Установка зажигания на ваз 2113

Опубликовано: 01.05.2024

Сегодня будем разжигать, зажигать, поджигать! Постараюсь вместе с вами разобраться с третьим основным вопросом любой прошивки для бензинового мотора — когда поджигать топливно-воздушную смесь?!

Для начала чуть-чуть теории. Что такое УОЗ? Переводится как угол опережения зажигания. Что за угол такой? Как он связан с зажиганием? Откуда взялось слово опережение? Расскажу по простому, как я это понимаю!

За полный рабочий цикл протекает 4 такта в моторе :
— Сжатие топливно-воздушной смеси;
— Рабочий ход;
— Выпуск;
— Впуск;
Теперь как я понимаю это дело в градусах, которые использует прошивка:
— 0гр — поршень в ВМТ, конец такта сжатия, поджёг смеси;
— 180гр — поршень в НМТ, конец рабочего хода, начало выпуска;
— 360гр — поршень в ВМТ, конец такта выпуска, начало впуска;
— 540гр — поршень в НМТ, в конце такта впуска, начало такта сжатия;
— 720гр — поршень ВМТ, в конце такта сжатия, и снова поджёг смеси.

Итого, коленвал прокручивается на два оборота — 720гр. Нас интересует момент — конец такта сжатия — 540 — 0 гр! Именно в этот момент, когда мотор очень сильно сжал топливную смесь, необходимо её поджечь, чтобы получить максимальное давление на поршень. Чем сильнее будет давление на поршень, тем мощнее, сильнее наш моторчик. Давление максильное в тот момент, когда сгорает всё топливо, газы сильно расширяются и именно в этот момент наш поршень должен быть в самом верху камеры сгорания — ВМТ (верхняя мёртвая точка), чтобы мощное давление начало его толкать обратно вниз — к НМТ (нижняя мёртвая точка). Чем сильнее давление, тем быстрее поршень движется вниз, тем мощнее наш моторчик. И мы ощущаем это своим телом. И говорим: "уааай уааай, полечге парень, как валит твой таз!" У чип-тюнеров есть прибор, под названием — жопометр.

Жопометр — прибор, находится внутри человека, который не обманешь, он показывает человеку, как валит его тачка. Очень важный прибор, заменяет дорогие диностенды.

Немного посмеялись! Угол опережения зажигания — это как раз угол до достижения ВМТ в такте сжатия. Например, УОЗ = 30гр. Это означает, что наша свеча подожгёт топливно-воздушную смесь, когда коленвал будет в положении 0гр-30гр, или 720гр — 30гр. Расчёт простой: 720гр — 30гр = 690гр.

Но вы спросите, как так? Зачем так рано? Поршень ведь еще не находится в самом верху камеры сгорания! Раскрою теперь смысл слова "опережение". Дело в том, что пока смесь начинает гореть, разгораться, проходит драгоценное время! За это время, коленвал успевает провернуться на некоторый угол, он может успеть пройти 20гр, может пройти 15гр, пока горит смесь. Тем самым поршень успевает подойти всё ближе к ВМТ.

Самая сложная на мой взгляд задача настройщика моторов — это определить самый лучший, самый точный угол опережения зажигания, при котором топливо успеет разгореться к тому моменту, когда наш поршень окажется в ВМТ! Это и есть тот угол, который и даёт существенную прибавку к мощности, он даёт максимальное ускорение.

Причём время горения смеси разное, зависит от октанового числа бензина, топливновоздушного соотношения, от количества этой смеси в камере сгорания, от температуры топливной смеси. Если смесь обогащённая, то она горит быстрее обеднённой смеси. Высококтановое топливо горит дольше низкооктанового. 98й бензин горит дольше 95го.

Также, если задать очень ранний угол зажигания, то можно нарваться на такую штуку под названием детонация. Детонация — это взрыв топливно-воздушной смеси. Обычная скорость горения смеси в цилиндре в сотни раз меньше скорости взрыва топливной смеси. Вы представляете что может произойти с мотором, если начнётся сильная детонация? В лучшем случае ничего, в худшем — придётся собирать остатки поршней, шатунов с поддона. Может и поддон оторвёт или башка оторвётся. Никому такого горя не желаю.

Так вот, важно знать, какой угол является ранним, а какой более поздним, чтобы не попадать на детонацию. Рассмотрим пример. Дан угол, равный 30гр и угол равный 35гр. Вот угол 35гр будет раньше угла в 30гр. (720-30=690гр или 720-35=685гр). 685гр наступит раньше, чем 690гр. Всё просто.

Отметил несколько возможных причин возникновения детонации:
1) Некачественный бензин с низким октановым числом.
2) Высокая степень сжатия мотора.
3) Температура мотора (чем выше она, тем выше вероятность детонации).
4) Слишком ранний угол зажигания.
5) Слишком бедная смесь (15.5/1-16.5/1) (во-первых горит хуже, во-вторых не остужает камеру сгорания).

Немного думаю стало понятно, что к чему. Теперь расскажу про свою технологию настройки угла зажигания в своей программе MotorLog, без использования инженерного блока. Технология не быстрая, но зато эффективная.

Итак, от теории перейдём к практике. Внимательно читаем каждое слово и смотрим картинки, как это делается.

1) Для начала нужно построить как можно точнее и ровнее БЦН. От него рассчитается ожидаемый, теоретический УОЗ. БЦН — задаёт характер мотора, поэтому и УОЗ должен соответствовать БЦН.

Системы зажигания 8-клапанной инжекторной ВАЗ-2114

Модуль системы зажигания

Вычислить какая стоит система зажигания на ВАЗ-2114 достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог трамблёра контактной системы зажигания, это значит, что система бесконтактная, но с прерывателем-распределителем. В этом случае угол опережения зажигания выставляется проворачиванием распределителя на определённый градус. Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также применяемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно выставит зажигание при помощи стробоскопа.

Бесконтактная электронная система зажигания

На большинстве двигателей, которые устанавливали на вторые Самары и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Здесь нет никакого распределителя, поэтому регулировка угла опережения зажигания производится автоматически в реальном времени и исключительно средствами системы управления двигателем, электроникой. Система не требует обслуживания, а её схема представлена на фото ниже.

Выставляем зажигание на инжекторном двигателе

Как видно из приведённой схемы, которая реализована в инжекторных восьмиклапанниках, для корректной работы системы зажигания электронному блоку управления двигателем необходимо подать нужную информацию с датчиков. Основной датчик для работы системы — датчик положения коленчатого вала. Он находится на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть в торец коленвала.

Датчик положения коленчатого вала

На шкиве коленвала установлен задающий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подаётся на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подаёт сигнал на модуль зажигания, который и распределяет искру между свечами.

Кроме этого, датчик положения коленвала задаёт момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проконтролируем его состояние.

Снимаем защитный кожух с привода газораспределительного механизма.

Снимаем защитный кожух ГРМ

Схема поступления сигнала от датчика коленвала: 1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала

Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП

Контролируем совпадение меток на шкиве масляного насоса и прилива на блоке цилиндров

Контролируем совпадение меток на зубчатом шкиве привода распредвала и крышке ремня ГРМ

Если три метки совпали, значит в этот момент поршни первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Именно в этот момент пропуск между зубьями на задающем диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от пропуска — с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик подаёт импульс на блок управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке такта сжатия.

Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция

Как видно из приведённой выше схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые надо знать при проверке системы.

Высоковольтные провода работают под напряжением порядка сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получить разряд даже с невысокой силой тока и таким напряжением едва ли будет полезно для здоровья и настроения. Поэтому работать желательно в прорезиненных перчатках и пользоваться инструментом с изолированными ручками.

Для проверки состояния системы будут необходимы плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр. Обращаем внимание, что проверяем мы только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого необходимо компьютерное оборудование и специальная подготовка.

Проверяем напряжение на клеммах С и В модуля зажигания

Проверка 2 и 4 контакта катушки зажигания мультиметром

Проверяем провода высокого напряжения

Таким образом можно своими руками проверить и выставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-клапанным двигателем. Удачной всем работы!

Система зажигания ВАЗ-2113 включает в себя ряд деталей, отвечающих за выработку и подачу тока к свечам. У всего модельного ряда ВАЗ-2113, 2114, 2115 эта структура практически одинакова. Если владелец автомобиля заметил нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, троение двигателя, значит, проблемы в системе.

Схема зажигания ВАЗ-2113, 2114, 2115

Схема зажигания в ВАЗ-2114 почти полностью идентична с моделями 2113 и 2115 и включает в себя катушку, провода, коммутатор, модуль и др. Главная задача деталей — выработка напряжения, которое поступает в свечи и заставляет их создавать искру.

Высоковольтная катушка обеспечивает розжиг топливно-воздушной смеси, вне зависимости от того, инжекторные это или карбюраторные моторы с датчиком. Трамблеры (распределители) с появлением бесконтактных систем питания ушли в прошлое. Их сменили новые схемы от ВАЗ-2114, принцип работы которых основан на логике стандартных структур. В старых системах напряжение генерировалось посредством разъединения контактов. В новых сигналы подаются блоком управления, который собирает сигналы, поступающие от датчиков на моторе, формирует их в управляющий импульс и направляет в схему воспламенения. Высокое напряжение вырабатывается двумя катушками и двухканальным электронным коммутатором.

Система включает в себя:

Реле включения, а также выключатель.

Электронный коммутатор.

Провода высокого напряжения.

Бесконтактное подключение обеспечивается низковольтным разъемом подачи напряжения. Высоковольтные провода подключаются непосредственно к свечам.

При проблемах в узле надо в первую очередь проверить свечи.

Для этого необходимо:

Отсоединить наконечники бронепроводов.

Открутить свечи ключом на 17. По их состоянию специалист определит локацию проблемы.

Проверка карбюратора проводится в последнюю очередь. Фактически эта деталь подлежит только замене.

Заключение

Следуя этим несложным указаниям, каждый владелец моделей 2113, 2114, 2115 определит локализацию проблемы и устранит ее. Выполнить работу способен водитель, понимающий, как устроен автомобиль и его электрика. Подробная схема поможет произвести самостоятельно проверку оборудования.

За несколько лет выпуска модели 2114 на автомобиль устанавливалось два вида зажигания – бесконтактное и электронное. Если со вторым видом проблем не возникает, то в при бесконтактной системе бывают проблемы. Когда наблюдаются проблемы с запуском двигателя и стабильностью его работы будет полезным знать, как выставить зажигание на ВАЗ 2114. Для начала нужно знать различия между двумя системами подачи искры, после чего провести ремонт своими руками.

Признаки неправильно выставленного зажигания на ВАЗ 2114

В зависимости от типа системы подачи искры могут возникать различные проблемы. Для бесконтактного зажигания характерны следующие неисправности:

Нарушена работа коммутатора;
Неисправность «бегунка»;
Трещины в корпусе трамблера;
Сбитые настройки распределителя.

Для более доработанной электронной системы признаками неисправности являются следующие моменты:

Неправильная считка информации, передающееся от датчиков к ЭБУ;
Неполадки с напряжением, ведущие к неправильному расчету датчиками;
Поломка электронного блока управления.

Нарушения в работе каждой из систем проявляются одинаково:

Плавание холостых оборотов из-за неправильной детонации топливно-воздушной смеси;
Провалы при наборе мощности двигателем (особенно при резком нажатии педали газа);
Перебои в работе парных цилиндров (первого и четвертого либо второго и третьего). Этот признак говорит не столько на сбитое зажигание, сколько на неисправную катушку.

Все перечисленные симптомы схожи с ситуацией, когда из строя выходят бронепровода или свечи, поэтому проведите их проверку. Если это не помогло – нужно выставить зажигание на ВАЗ 2114.

Необходимый инструмент

Для выставления зажигания на автомобилях с электронной системой понадобится следующий инструмент:

Ключи для отвинчивания болтов крепления кожуха ремня ГРМ;
Трещотка с удлинителем для прокручивания коленвала;
Щуп для клапана, которым можно выверить расстояние от датчика положения коленвала к задающему диску;
Ветошь для очистки датчиков от грязи.

При желании можно провести замену датчиков на новые (стоимость которых небольшая). К примеру, датчик положения коленвала выходит из строя редко, но всегда в неподходящий момент.

Выставление зажигания

При исправной подачи топлива, но при отсутствии искры – следует проверить состояние системы в целом. В зависимости от системы впрыска (инжекторная или карбюраторная) различаются и методы выработки искры. Выставление правильного зажигания на более поздних версиях моделей 2114 не требует серьезных навыков. Вообще, при правильном обслуживании машины проблемы с этим узлом не возникают. Весь процесс по подаче искры контролируется электронным блоком управления. Внедриться в него без специального программного обеспечения невозможно. При попытках повысить производительность мотора мастерами допускается исправление некоторых параметров системы. При отсутствии навыков не стоит самостоятельно менять настройки ЭБУ. Также в случае настройки бесконтактной системы нужно знать необходимый угол поворота коленчатого вала.
Рассмотрим пошагово, как правильно выставить зажигание на ваз 2114 своими силами:

Снимаем защитный лючок в КПП и проверяем метку маховика и картера коробки. Выставляется эта метка путем прокручивания коленвала ключом;
Такую процедуру по сверке меток производим на шкиве масляного насоса. При необходимости выставляем их в правильно положение;
Последний этап – сверка метки на шкиве коленвала и отлива на блоке.

Для проведения работы по настройке в дорожных условиях сохраните фото меток ГРМ на ВАЗ 2114 у себя в телефоне.

Вся процедура настройки зажигания в автомобилях с ЭБУ заключается именно в выставлении меток. В этом она схожа с процессом, когда нужно установить ремень на газораспределительный механизм. Т.к. все действия по подаче искры производятся согласно показаниям с датчиков, особое внимание при эксплуатации машины следует уделять их работоспособности. Для закрепления результата по выставлению меток можно еще раз проверить их положение. После того, как метки выставлены можно пробовать запускать двигатель.

В качестве рекомендации для выявления точной неполадки в системе подачи искры стоит обращаться к профессиональным электрикам. Отсутствие питания, проблемы с проводкой, отказ датчика – выявить все это без специальных приборов проблематично, а менять все подряд – затратно.

Коды ошибок при неправильном зажигании

При наличии специального тестера или штатной возможности приборной панели некоторые проблемы с системой подачи искры можно выявить точечно. Для этого нужно знать расшифровку кодов ошибок:

300 – наличие пропусков зажигания;
301-302-303-304 – выявление пропуска для каждого отдельного цилиндра;
335-336-337-358 – неисправность в цепи проводки датчика положения коленчатого вала;
342/343/346 – проблемы с датчиками распределения фаз;
363 – нет воспламенения топливно-воздушной смеси.

После устранения причины поломки можно произвести сброс ошибок. При отсутствии бортового компьютера выявить проблему по кодам возможно лишь специальным сканером. Во избежание ошибочного срабатывания самодиагностики периодически проверяйте все разъемы датчиков на целостность.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, а признаки которые он будет подавать при неисправности следующие:

Автомобиль может ехать рывками.
А так же возможно будут плавать обороты двигателя.
Ко всему этому может так же добавится и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, то есть он будет просто глохнуть.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва скиньте клему «-» с аккумулятора, тем самым обесточив его. (Как скинуть клему «минус», для того что бы обесточить аккумулятор, смотрите в статье: «Замена аккумулятора»).

2) Затем в двигателе разыщите местонахождение модуля зажигания, а после его нахождения, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые подсоединены к нему.

3) Далее отсоедините колодку проводов, отжав для этого удерживающий фиксатор, который её крепит на модуле.

4) Следом выверните три гайки, которые этот модуль крепят к кронштейну.

Примечание!
Что бы вам было легче визуально определится, посмотрите ниже фото, на котором указаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!

5) После чего снимите модуль с трех длинных шпилек, которые присутствуют на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в обратном порядке снятию, но при обратной установке, вы обязательно должны знать две вещи:

1. После того как модуль зажигания будет установлен, посмотрите на его поверхность, видите там изображены цифры: 1, 2, 3, 4. Так вот, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. А вы заметили что еще и на кончиках высоковольтных проводов присутствуют те же цифры: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, что бы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов куда нужно именно подсоединять к модулю.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля, вам понадобится «высоковольтный разрядник», который можно приобрести в автомагазине за цену в районе 900-1500 руб. При помощи этого разрядника, вам можно будет проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания, и сами высоковольтные провода на наличие искрообразования.

Примечание!
На видео отчетливо видно то что модуль зажигания исправен, потому что при подсоединении к нему поочередно всех проводов, на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверки видно то что искра немного обрывается, но все же модуль себя хорошо проявляет, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, а так же не в коем случае не проводите с ней каких либо действий, не обесточив при этом аккумулятор!

Читайте также: