Установка зажигания рено меган 2
Опубликовано: 11.05.2024
Renault Megane 2. Повышенный расход топлива
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
| Негерметичность системы питания | Запах бензина, потеки топлива | Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы |
| Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода | Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи |
| Неисправность привода дроссельной заслонки | Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали | Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом |
| Неисправны регулятор холостого хода или его цепи | Замените регулятор заведомо исправным | Замените неисправный регулятор |
| Не полностью закрывается дроссельная заслонка | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса | Замените дроссельный узел |
| Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления | Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара) | Замените неисправный регулятор |
| Негерметичность форсунок | Проверьте форсунки | Замените неисправные форсунки |
| Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи | Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик |
| Неисправен ЭБУ или его цепи | Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи | Проверьте датчики и их цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики) |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
| Неисправности ходовой части и тормозной системы | Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему | Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе |
Причины большого расхода топлива
Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:
Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.
Технические причины увеличения расхода топлива
Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.
Износ двигателя
Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:
-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.
Износ сцепления
Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.
Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.
В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.
Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.
Неправильно настроено зажигание
Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.
Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.
Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.
Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.
Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.
Вышедшие из строя свечи зажигания
Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.
Забитые форсунки или карбюратор
Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.
При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.
В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.
Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.
Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.
Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).
Поломка лямбда-зонда или ДМРВ
К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.
Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:
Забитый воздушный фильтр
Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.
На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.
Всем привет!
Решил поделиться своими наблюдениями по работе СЗ на мегане.
Началось все с того, что машина стала троить, особенно на холодную.
Т.е. заводишь фазик потрещал. Чуть газку — работает ровно. Постоишь с минуту, трогаешься — тупит. Думаю, пора катушки менять.
Заодно решил проверить, будет ли работать одна катушка вместо четырех. Хотел убить двух зайцев сразу=))
Можно было попробовать катушку от ВАЗ, т.к. что наш мотор имеет порядок работы 1-3-4-2, что жигулевские. Либо две катушки от 406-го мотора ЗМЗ. Только поменять местами ВВ провода, т.к. порядок работы ЗМЗ-шных Р4 моторов 1-2-4-3.
Поехал в автозапчасти и купил катушку от ВАЗ. Номер 21110-3705010-02 для 8-ми клапанного двигателя.
Подсоединяется там все довольно просто. Т.к. схема работы катушек следующая:
Т.е. исходя из родной схемы подсоединял ВАЗовскую катушку так, посередине общий провод белый, по бокам серый и оранжевый. Эти провода доставал из жгута в районе разветвления на четвертый цилиндр.
ВВ провода купил от 16 клапанной десятки.
В общем собрал всю эту канитель. Изначально цилиндры подсоединил "по-французски" (у них считается порядок от КПП) Заработало.
Мотор завелся, не троил. Все вроде ок. Но работал жестковато.
Прокатившись, я понял что тяги толком нету. Вялый разгон и т.д. расход в районе 11 литров. Попробовал подсоединить "по-русски" — то же завелась, и разгон какой-то есть, но тут другой прикол. Когда стоит на холостых, то чувствуется, что мотор подергивается временами, похоже, что через одинаковые промежутки времени. Да и поездив минут 10-15 с 2-ух тысяч появляются рывки, причем значительные. В общем отчаявшись, я решил поставить обратно родные катушки.
У меня их было 6 штук.
3 Valeo, 1 Magnetti Marelli, 1 Beru, 1 Sagem. И толком неизвестно какие рабочие.
Решил воспользоваться мультиметром и померить сопротивления обмоток.
Начал с проверки первичной (низковольтной) обмотки. У всех катушек показало 7 Ом.
Далее пошел уже по производителю.
Померил Valeo и получил:
1. ПО
12,5 кОм
Beru:
ПО
9 кОм
Magnetti Marelli
ПО
7 Ом, ВО ---
На последней ВО так и не прозвонилась, решил разобрать катушку.
Отмотав примерно метров 7 толстого медного провода первичной обмотки, так и не смог подобраться к ВО, дело в том, что ВО как следует залита компаундом и ремонту не подлежит.
Обдумав все вышесказанное решил поехать в екзист, чтобы купить новую катушку, т.к. думал, что нормальное сопротивление ВО это 12,5 кОм. А все что ниже связано с замыканием части ВВ обмотки и следовательно катушка уже не дает номинального напряжения на свечу.
Купил Beru за 1200 р.
Померил сопротивление ВО и оказалось, что оно равно примерно 6,5 кОм.
Это меня окончательно поставило в тупик.
Получается, что чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение будет идти на катушку, исходя из U=I*R. Сила тока не меняется, а меняется сопротивление. Не знаю, может это как-то там компенсируется, но хотелось бы, чтобы катушки работали равномерно.
Дело в том, что при последовательном соединении катушек их сопротивление суммируется и теоретически при работе одинаковых катушек в паре например на 2-3 цилиндрах, на 1-4 цилиндрах будет происходить дисбаланс и неизвестно как поведет себя ЭБУ.
Так вот!
Я поставил катушки первоначально так:
1. Valeo
2. Beru
3. Beru
4. Valeo
Проехался и особо не ощутил изменений. Машина просто не троила, ехала да, чуть по-веселей. Но все равно не то!
Потом я посидел в машине, покурив сигаретку накидал ту схему на листочке, что приводил в начале и переставил катушки, чтобы исключить дисбаланс.
Поставил:
1. Beru
2. Beru
3. Valeo
4. Valeo
Так получилось, что в паре работают разные катушки. Попробовал прокатиться.
Ну что сказать, мне понравилось. Тяга вернулась расход упал ближе к 9 литрам. Т.к. у нас одни пробки, толком про расход сказать пока ничего не могу. Потом отпишусь.
Вопрос остался про ВАЗовскую катушку. Интересно, почему не заработала…
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.
На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.
Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.
На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.
Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.
Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.
Можно и не заморачиватся а купить здесь:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Равномерно обтягивая болты по кругу.
Комплект ГРМ (оригинал).
Установка нового ремня ГРМ
Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.
Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.
Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.
С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.
Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.
Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.
Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган
Видео не очень подробное но основные моменты показаны.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Автомобили Megane II оснащены генераторами с внутренней вентиляцией, с встроенным регулятором напряжения и сигнальной лампой, которая загорается и гаснет при включении зажигания:
Предохранители и реле Renault Megane 2
Предохранители служат для того, чтобы прервать цепь, когда сила тока превысит определенное значение, и защитить элементы и провода, которые могут быть повреждены слишком сильным током
Замена стартера Renault Megane 2
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник
Фары с ксеноновыми лампами Renault Megane 2
Данные автомобили комплектуются:
– системой автоматической регулировки каждой фары в зависимости от изменения высоты кузова, ускорения, торможения и скорости автомобиля;
Замена катушек зажигания Renault Megane 2
Силовой модуль встроен в ЭБУ системы впрыска
В системе зажигания используются те же датчики, что и в системе впрыска
Фары Renault Megane 2
На автомобилях Рено Меган 2 применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света и указатели поворота
Замена противотуманок Renault Megane 2
Противотуманные фары можно заменить, перед этим снимать бампер. Но можно заменить противотуманные фары, не снимая бампера
Замена датчиков корректора Renault Megane 2
В некоторых комплектациях автомобилей установлены датчики высоты корректора фар
6.2.1 Система зажигания - бензиновые модели
Система зажигания - бензиновые модели Система зажигания объединена с системой впрыска топлива, и составляют единую систему управления двигателем (подробнее обратитесь к Главе Системы питания и выпуска). В зависимости от модели, имеются два возможных типа системы зажигания. Система с распределит.
6.2.2 Снятие, проверка и установка катушек зажигания
Снятие, проверка и установка катушек зажигания СНЯТИЕ 1. Отсоедините кабель массы от батареи. Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ E7J СНЯТИЕ 1. Высоковольтная ка.
6.2.3 Снятие, осмотр и установка распределителя (двигатели Е7J)
Снятие, осмотр и установка распределителя (двигатели Е7J) СНЯТИЕ 1. Снимите воздуховоды воздушного фильтра с левой стороны двигателя (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска). 2. Отверните винты крепления и снимите крышку с корпуса распределителя. Сместите крышку и проводку свеч.
6.2.4 Снятие и установка модуля-усилителя (двигатели E7J)
Снятие и установка модуля-усилителя (двигатели E7J) СНЯТИЕ 1. При выключенном зажигании, отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажигания, затем отключите разъемы электропроводки от модуля-усилителя (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). 2. Отверните креп.
6.2.5 Снятие и установка датчика детонации
Снятие и установка датчика детонации СНЯТИЕ 1. Датчик, в зависимости от двигателя, может располагаться:a) Двигатели E7J - на задней части блока цилиндров, ниже впускного трубопровода. b) Двигатели К7М - на задней части блока цилиндров, за стартером. с) Двигатели F3R - на передней част.
6.2.6 Проверка и регулировка момента зажигания
Проверка и регулировка момента зажигания В системах зажигания этого типа момент зажигания постоянно контролируется ECU системы управления двигателем, и проверить его нельзя. Единственный метод, которым можно проверить момент зажигания, это использовать специальное электронное диагностическое об.
6.2.7 Проверка системы зажигания
Проверка системы зажигания МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ E7J Большинство неисправностей в системе зажигания чаще всего может быть из-за ослабленных или загрязненных соединений. Всегда тщательно проверяйте всю электропроводку перед тем, как начинать проверять электрический компонент. Старый метод проверки .
Читайте также: