Устройство регулятор давления топлива рено

Опубликовано: 19.05.2024

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Симптомы неисправного регулятора давления:
1. Нестабильный холостой ход (перебои в работе двигателя на холостом ходу) — особенно проявляется с похолоданием, иногда даже двигатель может заглохнуть на холостом ходу.
2. Периодический цокот форсунок на холостом ходу и сильный при разгоне (у меня).
3. При подключении CAN Clip видно, что на холостом ходу очень сильно прыгает давление в топливной рампе — у меня от 150 до 280 бар.
4. Иногда двигатель не заводится: не зависимо холодный он или горячий. У меня мог две-три недели заводится нормально, а в какой-то момент не завестись. При этом толкнёшь машину — заводится, и потом заводится со стартера без проблем. Начитавшись в интернете понял, что причина не запуска двигателя со стартера — зависший в открытом состоянии регулятор давления топлива на ТНВД, т.е. он стравливает топливо в обратку и оборотов двигателя (и соответственно оборотов шкива ТНВД) при прокрутке стартером не достаточно, чтобы ТНВД смог создать давление для успешного запуска двигателя, а при запуске с толкача двигатель делает сразу 1000-1500 об и заводится.
Поэтому решил поменять этот злосчастный регулятор давления. Номер его Delphi 9109-903, цена на Emex 5949 руб. Менял как всегда сам. Для замены надо снять патрубок от турбины к интеркулеру, декоративную крышку, закрывающую форсунки, патрубки от рампы к форсункам 3 и 4 цилиндров, отключить разъёмы этих форсунок и свечей накала и снять разъём датчика температуры топлива на ТНВД. Затем надо очистить от грязи и пыли вокруг регулятора давления, затем открутить два торкса, крепящих регулятор давления к корпусу ТНВД и аккуратно снять старый регулятор и, соблюдая максимально возможную чистоту, без промедления установить новый, смазав соляркой его уплотняющие резинки. Дальше подключаем и собираем всё обратно, заводим двигатель и радуемся. По времени ушёл один час.
После замены регулятора прошёл уже месяц наблюдения и 2000 км. Сейчас могу сказать, что двигатель работает стабильно на холостом ходу и теперь гораздо мягче на холодную, цокот форсунок на холостом ходу ушёл, при разгоне немного остался в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. Проблема с не запуском двигателя пока не появлялась и надеюсь не появится. И, как мне кажется, двигатель стал более приемистый. Две недели назад съездил на диагностику Clipом — обороты холостые стабильные 890 об/мин +/- 2 об, давление в рампе на холостом ходу 240 бар.

Устройство системы питания: 1 — адсорбер; 2 — горловина бензобака; 3 — трубка вентиляции бензобака; 4 — провод «массы»; 5 — труба бензобака ; 6 — воздушный фильтр; 7 — шланг воздухозаборника; 8 — воздухозаборник; 9 — впускной трубопровод; 10 — регулятор холостого хода; 11 — дроссельный узел; 12 — топливная рампа; 13 — форсунки; 14 — трубка подвода паров топлива к адсорберу; 15 — топливный модуль с насосом; 16 — трубка ведущая топливо к топливному фильтру; 17 — трубка слива топлива; 18 — топливный фильтр; 19 — бензобак

Топливный насос, который распологается в топливном модуле и бензобаке подаёт топливо из бензобака через фильтр, имеющий бумажный элемент. Давление топлива в системе определяется регулятором и поддерживается на постоянном уровне. Топливо впрыскивается в камеру сгорания форсунками, установленными непосредственно вблизи впускных клапанов. Длительность открытия форсунок определяется электрическими импульсами, поступающими из управляющего модуля ЭБУ.

Модуль топливного насоса: 1 — поплавок; 2 — датчик указателя уровня топлива; 3 — крышка модуля насоса; 4 — корпус модуля насоса; 5 — топливный насос; 6 — регулятор давления топлива

Устройство расположено на верхней плоскости бензобака. Доступ к нему открывается при
снятии заднего сидения и открытии специального лючка в днище.

Топливный насос является электронным устройством и расположен внутри модуля и топливного бака для поддержания постоянного давления в топливной системе

датчик уровня топлива в баке

Датчик указателя уровня топлива в бензобаке:
1 — поплавок; 2 — рычаг поплавка; 3 — ползунок; 4 — резистор; 5 — колодка проводов датчика

Форсунки прикреплены у топливной рампе и управляются внешним источником управления - ЭБУ. Топливо подаётся на форсунки под давлением. Форсунки являются электромагнитными клапанами, превращающими топливо в аэрозоль и подающими его в камеру сгорания. Процесс управляется системой E.C.U. Всего на коллекторе установлено 4 форсунки, у каждой по 4 отверстия.

Регулятор давления топлива установлен в конце цепи питания форсунок. Регулятор поддерживает постоянное, стабильное давление в системе. Эта функция контролирует, что количество топлива, введённого в камеру сгорания, зависит только от длительности импульсов, открывающих форсунки, а не от давления, приложенного к ним. Таким образом, обеспечивается оптимальный расход топлива и стабильность работы двигателя. Регулятор представляет собой клапан, управляемый диафрагмой. Давление в топливной рампе постоянно и равно примерно 3.5 бар. Регулятор не разборный и заменяется целиком.
Одна из сторон диафрагмы в первой секции соединена с обратным клапаном и поддерживается пружинами, пока топливо проходит через вторую секцию. Топливо из второй секции, в свою очередь давит на диафрагму с другой стороны. Когда давление в магистрали превышает 3,5 бар, Топливо из второй секции в большей мере давит на диафрагму, соединённую с обратным клапаном. Пружины в первой секции сжимаются, обратный клапан открывается, и излишки топлива из магистрали попадают в бензобак.

Топливная рампа представляет из себя литую конструкцию, с отвертиями для топливных форсунок, а также штуцером для подвода топлива по давлением. Крепится рампа с помощью двух болтов.

Регулятор холостого хода установлен в корпусе дросселя и управляется с помощью ЭБУ. Регулятор управляет потоком воздуха через клапан дросселя для того, что бы:
- Обеспечить дополнительное количество воздуха при работе холодного двигателя
- Управлять оборотами холостого хода в зависимости от нагрузки на двигатель и его температуры
- Улучшать управление фазами газораспределения.
Не разбирается и заменяется целиком.

Топливный фильтр расположен на топливном бензобаке, с передней стороны. Фильтр не допускает в топливную систему микрочастицы грязи, содержащиеся в топливе, тем самым, предохраняя форсунки. Фильтрующий элемент изготовлен из бумаги. Фильтр выполнен в металлическом корпусе. Поток топлива проходит через фильтр как показано на наклейке фильтра стрелкой.

Корпус воздушного фильтра (вид снизу): 1 — патрубок входящего воздуха; 2 — корпус фильтра; 3 — штуцер шланга основного контура вентиляции картера; 4 — места для закрепления фильтра к впускному трубопроводу; 5 — горловина для соединения с патрубком дроссельного узла; 6 — места для закрепления корпуса фильтра к крышке ГБЦ.

Воздушный фильтр расположен над крышкой головки цилиндров в пластиковом корпусе. Элемент фильтра извлекается при освобождении клипс-защёлок и винтов, расположенных в корпусе фильтра.

Дроссельный узел: 1 — датчик положения дроссельной заслонки; 2 — фланец соединения с воздушным фильтром; 3 — корпус; 4 — дроссельная заслонка; 5 — канал подвода воздуха к регулятору холостого хода; 6 — фланец соединения с впускным трубопроводом; 7 — рычаг привода дроссельной заслонки; 8 — регулятор холостого хода

1 — адсорбер; 2 — штуцер подвода воздуха; 3 — штуцер подвода паров топлива из бака; 4 — штуцер электромагнитного клапана; 5 — электромагнитный клапан

Меры предосторожности при работе с топливной системой

Внимание! В системе установлен топливный насос. Насос снабжает топливом форсунки,
расположенные на впускном коллекторе, регулятор давления и все патрубки, связывающие эти компоненты.
Все эти элементы содержат топливо, находящееся под давлением, в тот момент, когда работает двигатель, или когда зажигание включено. При выключении зажигания, давление в элементах упадёт в течении некоторого времени. При обслуживании и ремонте топливной системы зажигание должно быть всегда выключено.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Установите контейнер под тем узлом, который подлежит ремонту и приготовьте ветошь для сбора разлитого топлива.
3. Медленно откручивайте резьбовые соединения во избежание резкого падения давления в системе и
разбрызгивания топлива. Оберните ветошь вокруг резьбового соединения для предотвращения
разбрызгивания топлива и впитывания его остатков. Когда давление в си стеме упадёт, разберите резьбовое соединение и герметизируйте патрубки для уменьшения потерь топлива и предохранения от попадания грязи в систему.
Бензобак имеет систему слива топлива. Если требуется осушить воспользуйтесь ей
.
Важно. Тщательно очистите все узлы топливной системы от грязи перед ремонтом и обслуживанием.
Предохраняйте элементы топливной системы от грязи на всех стадиях работы.

Предупреждение. Снятие бензобака подразумевает частичный демонтаж топливной системы автомобиля. В связи с этим, необходимо выполнить следующие требования:
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Если имеется оборудование для сбора и удаления паров топлива, используйте его.
- При работе используйте защитные перчатки. Длительный контакт топлива с кожей может вызвать ожоги или дерматит.
- Держите наготове огнетушитель соответствующего класса. Имейте в виду, что существует опасность искрообразования при коротких замыканиях и при разъединении разъёмов электропроводки.

- Запомните, что бензин относится к легковоспламеняющимся веществам. Ни в коем случае не курите и не подносите открытые источники огня при выполнении работ на автомобиле. Но на этом все не заканчивается, искра, которая может возникнуть вследствие короткого замыкания или контакта двух металлических поверхностей, несоответствующего обращения с инструментами или даже заряда статического электричества, может стать причиной воспламенения паров топлива, которые в закрытом пространстве станут взрывоопасными. Ни в коем случае не используйте бензин в качестве растворителя. Используйте только рекомендованные чистящие средства. Всегда отсоединяйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи, прежде чем выполнять работы с компонентами системы питания или электрической системы и ни в коем случае не проливайте топливо на горячие компоненты системы выпуска отработавших газов или двигателя.

Технические характеристики системы впрыска топлива и зажигания

Элементы системы питания:
1 — адсорбер;
2 — наливная горловина;
3 — трубка вентиляции топливного бака;
4 — провод «массы»;
5 — наливная труба;
6 — воздушный фильтр;
7 — шланг воздухозаборника;
8 — воздухозаборник;
9 — впускной трубопровод;
10 — регулятор холостого хода;
11 — дроссельный узел;
12 — топливная рампа;
13 — форсунки;
14 — трубка подвода паров топлива к адсорберу;
15 — топливный модуль;
16 — трубка подвода топлива к топливному фильтру;
17 — трубка слива топлива;
18 — топливный фильтр;
19 — топливный бак

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы. Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака — неразборное. В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

Топливный модуль:
1 — поплавок;
2 — датчик указателя уровня топлива;
3 — крышка модуля;
4 — корпус модуля;
5 — топливный насос;
6 — регулятор давления топлива

Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Топливный модуль закреплен в баке пластмассовым прижимным кольцом. Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива:
1 — поплавок;
2 — рычаг поплавка;
3 — ползунок;
4 — резистор;
5 — колодка проводов датчика

Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель и сигнализатор, расположенные в комбинации приборов.

Топливный насос — выполнен неразборным узлом и при выходе из строя его нужно заменить. На входе в насос установлен сетчатый фильтр. Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос. Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива.
Производительность топливного насоса не менее 60 л/ч.
От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру.

Топливный фильтр — тонкой очистки топлива, неразборный. Фильтр закреплен на топливном баке спереди. К выходному штуцеру фильтра под соединяется тройник, через который топливо подводится к регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле, и к топливной рампе с форсунками.

Регулятор давления топлива неразборный, при выходе из строя подлежит замене. Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять около 3,5 бара.

Топливная рампа представляет собой пластмассовую трубку, на которой установлены форсунки. Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами. С правой стороны рампы имеется штуцер, к которому подсоединяется нагнетающая топливная магистраль. Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускной трубопровод.

На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в каналы впускного трубопровода. Управляет работой форсунок ЭБУ.
Форсунки уплотняются в рампе и впускном трубопроводе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить.
Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воз духозаборник, гофрированный пластмассовый шланг и воздушный фильтр.

Вид снизу на воздушный фильтр:
1 — патрубок подвода воздуха к воздушному фильтру;
2 — корпус фильтра;
3 — штуцер шланга основного контура вентиляции картера;
4 — точки крепления фильтра к впускному трубопроводу;
5 — горловина для соединения с патрубком дроссельного узла;
6 — точки крепления фильтра к крышке головки блока цилиндров

Воздушный фильтр закреплен сверху на двигателе четырьмя винтами. Фильтрующий элемент - бумажный. Снизу на корпусе фильтра выполнена горловина, которая надевается на патрубок дроссельного узла. Также снизу к штуцеру корпуса фильтра подсоединяется шланг основного контура вентиляции картера.
После фильтра воздух поступает через дроссельный узел во впускной трубопровод двигателя.

Дроссельный узел:
1 — датчик положения дроссельной заслонки;
2 — фланец соединения с воздушным фильтром;
3 — корпус;
4 — дроссельная заслонка;
5 — канал подвода воздуха к регулятору холостого хода;
6 — фланец соединения с впускным трубопроводом;
7 — рычаг привода дроссельной заслонки;
8 — регулятор холостого хода

Дроссельный узел выполнен из высокопрочной, термостойкой пластмассы и представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.
Дроссельный узел закреплен на впускном трубопроводе.
При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается ЭБУ в зависимости от расхода воздуха).
При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) ЭБУ управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый электродвигатель с микрометрическим винтом (клапаном). Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.
Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу ЭБУ подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана. При торможении двигателем резко закрывается дроссельная заслонка, и РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси. Это способствует снижению выбросов в атмосферу углеводородов и окиси углерода.
Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Элементы впускного трубопровода:
1 — каналы подвода воздуха к цилиндру;
2 — ресивер;
3 — тяга привода дроссельной заслонки;
4 — промежуточный рычаг привода дроссельной заслонки;
5 — уплотнительная прокладка

Пройдя дроссельный узел, воздух поступает во впускной трубопровод, изготовленный из высокопрочной термостойкой пластмассы.
Из общей полости впускного трубопровода-ресивера воздух по отдельным, отлитым в трубопроводе четырем каналам подводится к впускным каналам головки блока цилиндров. Для того чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы впускного трубопровода выполнены приблизительно одной длины.

Элементы адсорбера:
1 — адсорбер;
2 — штуцер подвода воздуха;
3 — штуцер подвода паров топлива из бака;
4 — штуцер электромагнитного клапана;
5 — электромагнитный клапан

Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, соединительные трубки и шланги.
Из бака пары топлива попадают в адсорбер (установленный под передним бампером, перед правой колесной аркой) через штуцер, обозначенный стрелкой, где поглощаются сорбентом (активированным углем). Второй штуцер адсорбера соединен с атмосферой.
Сверху на адсорбере установлен электромагнитный клапан продувки адсорбера. Штуцер клапана пластмассовой трубкой соединен с впускным трубопроводом.
При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным трубопроводом. ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (датчик концентрации кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры). Клапан сообщает полость адсорбера с впускным трубопроводом, и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной трубопровод и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Проверка элементов системы питания показана в разделе «Диагностика неисправностей»

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Master , моменты затяжки Renault Master , система питания дизельных двигателей Renault Master , система питания дизельных двигателей Renault Master , электросхема Opel Movano , моменты затяжки Opel Movano , система питания дизельных двигателей Opel Movano , система питания дизельных двигателей Opel Movano , электросхема Nissan Interstar , моменты затяжки Nissan Interstar , система питания дизельных двигателей Nissan Interstar , система питания дизельных двигателей Nissan Interstar , электросхема Vauxhall Monaro , моменты затяжки Vauxhall Monaro , система питания дизельных двигателей Vauxhall Monaro , система питания дизельных двигателей Vauxhall Monaro

5. Регулятор давления топлива

1. Заказать набор специальных заглушек для системы впрыска топлива под высоким давлением.

2. Перед выполнением любых работ на системе впрыска проверить с помощью диагностического прибора:

что давление в топливораспределительной рампе сброшено,
что температура топлива не высока.

3. Категорически запрещено отворачивать топливопровод высокого давления, не убедившись предварительно, что топливораспределительная рампа не находится под давлением и что двигатель не работает.

Автомобили с объемом двигателя 1,9 л

1. Отсоединить провода от клемм от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательной клеммы.

2. Отсоединить колодку проводов (1) от датчика массового расхода воздуха.

3. Отсоединить воздухозаборный патрубок.

4. Отсоединить отводящий шланг о т корпуса воздушного фильтра.

5. Отсоединить жгут проводов датчика массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра.

6. Отсоединить шланг системы охлаждения под корпусом воздушного фильтра.

7. Снять корпус воздушного фильтра.

8. Отвернуть три болта крепления защиты топливораспределительной рампы.

9. Снять защиту топливораспределительной рампы.

10. Продуть зону вокруг регулятора давления топлива, чтобы удалить загрязнения.

11. Очистить зону очистителем.

12. Разъединить разъем регулятора давления топлива.

13. Отвернуть три болта (2) крепления регулятора давления топлива.

14. Снять регулятор давления топлива.

15. Установить заглушки в отверстия ТНВД.

Снять регулятор давления топлива вручную, не используя какой-либо инструмент как рычаг.

Автомобили с объемом двигателя 2,2 и 2,5 л

1. Обязательно заменять все снятые топливопроводы высокого давления, а также их держатели.

2. По истечении гарантийного срока ТНВД, регулятор давления ТНВД может быть заменен отдельно.

3. В период действия гарантии на ТНВД, в случае неисправности регулятора давления заменить ТНВД в сборе.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять корпус воздушного фильтра.

4. Снять подводящий топливопровод.

5. Снять держатель жгута проводов.

6. Продуть зону вокруг регулятора давления топлива, чтобы удалить загрязнения.

7. Обработать место вокруг регулятора и разъема средством для очистки тормозных механизмов.

8. Отвернуть болты (1) крепления регулятора давления топлива.

9. Снять регулятор давления топлива (не используя какой-либо инструмент как рычаг).

10. Установить защитные заглушки в отверстия ТНВД.

11. Очистить и вытереть опорную поверхность регулятора давления топлива на ТНВД, соблюдая осторожность, чтобы избежать загрязнения.

12. Промыть гнездо регулятора давления топлива при помощи ручного подкачивающего насоса (предусмотреть вытекание топлива).

Автомобили с объемом двигателя 3,0 л

1. Отсоединить провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

2. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник (грузоподъемностью не менее 5 тонн).

3. Снять защитные кожухи форсунок.

4. Отвести в сторону жгут проводов двигателя (1).

5. Отсоединить колодку проводов (2) от электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов.

6. Отсоединить колодку проводов (3) от датчика давления в топливораспределительной рампе.

7. Отсоединить колодку проводов (4) от датчика температуры топлива.

8. Продуть зону вокруг регулятора давления топлива, чтобы удалить загрязнения.

9. Разъединить разъем регулятора давления топлива.

10. Обработать место вокруг регулятора и разъема средством для очистки тормозных механизмов.

11. Отвернуть три болта (5) крепления регулятора давления топлива.

12. Снять регулятор давления топлива (6).

13. Установить пробки в отверстия ТНВД.

Автомобили с объемом двигателя 1,9 л

1. Заглушки вынимать непосредственно перед установкой детали на место.

2. Подготовить новый регулятор:

удалить защитные заглушки,
проверить положение уплотнительных колец,
смазать уплотнительные кольца чистым дизельным топливом.

Смазывание топливом необходимо для предупреждения утечки топлива через регулятор.

3. Удалить заглушки из отверстий ТНВД.

4. Промыть гнездо регулятора давления топлива при помощи ручного подкачивающего насоса, расположенного рядом с топливным фильтром.

5. Немного повернув, установить регулятор в гнездо, затем осторожно нажать на регулятор так, чтобы он полностью вошел в гнездо.

6. Предварительно затянуть три новых болтов крепления регулятора давления топлива.

7. Затянуть требуемым моментом болты крепления регулятора давления топлива (6 Н·м).

8. Установка производится в порядке, обратном снятию.

9. Выбросить все использованные заглушки.

10. Заполнить систему топливом при помощи ручного подкачивающего насоса, расположенного рядом с топливным фильтром.

11. Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы; выполнить необходимое программирование.

12. Проверить при помощи диагностического прибора, нет ли запомненных неисправностей. При необходимости удалить из памяти информацию о неисправностях.

13. После выполнения любых работ убедиться в отсутствии утечек топлива. Выполнить следующее:

дать двигателю поработать на холостом ходу до включения электровентилятора системы охлаждения,
несколько раз увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя без нагрузки,
выполнить дорожное испытание,
выключите "зажигание" и проверить отсутствие утечек топлива.

Автомобили с объемом двигателя 2,2 и 2,5 л

1. Снять защитную заглушку и проверить положение уплотнительных колец, смазать уплотнительные кольца чистым топливом.

Смазывание топливом необходимо для предупреждения утечки топлива через регулятор.

2. Немного повернув, установить регулятор в гнездо, затем осторожно нажать на регулятор так, чтобы он полностью вошел в гнездо.

3. Предварительно затянуть три новых болтов крепления регулятора давления топлива.

4. Затянуть требуемым моментом болты крепления регулятора давления топлива (6 Н·м).

5. Протереть поверхности вокруг регулятора салфетками.

6. Установить подводящий топливопровод.

7. Установить держатель жгута проводов.

8. Установить корпус воздушного фильтра.

9. Заполнить систему топливом при помощи ручного подкачивающего насоса, расположенного рядом с топливным фильтром.

10. Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

11. Проверить при помощи диагностического прибора, нет ли запомненных неисправностей. При необходимости удалить из памяти информацию о неисправностях.

12. После выполнения любых работ убедиться в отсутствии утечек топлива. Выполнить следующее:

дать двигателю поработать на холостом ходу до включения электровентилятора системы охлаждения,
несколько раз увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя без нагрузки,
выполнить дорожное испытание,
выключите "зажигание" и проверить отсутствие утечек топлива.
проверить, не пропитаны ли топливом шумопоглощающие накладки.

Автомобили с объемом двигателя 3,0 л

1. Очистить и вытереть опорную поверхность регулятора давления топлива на ТНВД, соблюдая осторожность, чтобы избежать загрязнения.

2. Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

3. Промыть гнездо под регулятор давления топлива, несколько раз включив "зажигание" или включив топливный насос низкого давления с помощью диагностического прибора через меню "Управление исполнительными устройствами" (принять меры по сбору топлива).

4. Отсоединить провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

5. Подготовить новый регулятор:

удалить защитные заглушки,
проверить положение уплотнительных колец,
смазать уплотнительные кольца чистым дизельным топливом.

Смазывание топливом необходимо для предупреждения утечки топлива через регулятор.

6. Немного повернув, установить регулятор в гнездо, затем осторожно нажать на регулятор так, чтобы он полностью вошел в гнездо.

7. Предварительно затянуть три новых болтов крепления регулятора давления топлива.

8. Затянуть требуемым моментом болты крепления регулятора давления топлива (9 Н·м).

9. Протереть поверхности вокруг регулятора салфетками.

10. Соединить разъем регулятора давления топлива.

11. Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.

13. После выполнения любых работ убедиться в отсутствии утечек топлива. Выполнить следующее:

Читайте также: