Утечка тока через эбу

Опубликовано: 20.05.2024

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современномавтомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.
Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.
Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.
Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке».

Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…).
Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.
И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр — минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой — к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение — стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
4
Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.

Типичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно поступать следующим образом:
1. нужно проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума.
2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине. Методика проверки акума на машине:
— подключить к его клеммам цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, измерительные концы тестера должны быть с «крокодилами» (пригодятся в ближайшем будущем);
— замерить напряжение без запуска двигателя, среднее значение (12-13)в;
— завести двигатель, если во время работы стартера напряжение на акуме «не садилось» меньше 10,5в, то такой акум нормальный;
— замерить напряжение на хол.ходу двигателя;
— при 1500об/мин. Замерить напряжение без нагрузки;
-при 1500об/мин.включить нагрузку: габариты, все фары, печку и замерить напряжение. Формально напряжение должно быть в пределах (13,5-14,5)в. Реально обычно на простых реле-регулятора (13,8-14,2)в. А на термокомпенсированных 14,4в летом и до14,7в зимой.
Генератор – это электромашина переменного тока. Для нормальной работы генератора нужны обороты выше холостых, хотя некоторые генераторы нормально работают и на холостых оборотах.
Измеренное напряжение без нагрузки и с нагрузкой при 1500об/мин. Не должно отличаться более, чем на 0,2в. Если разница больше, то:
— нужно проверить натяжение ремня, под нагрузкой слабо натянутый ремень проскальзывает;
— возможны проблемы с генератором (реле-регулятор…).
Если напряжение меньше 13,5в, то нужно смотреть электрооборудование автомобиля и сам генератор. На заведенном двигателе очень важно проверить качество массы – тестером замерить падение напряжения на земельных проводах. Один конец тестера на клемму минус акума, другой на земельный болт на левом крыле. Затем этот конец тестера на двигатель. Тестер должен показать напряжение не более 0,2в. Так же можно проверить и силовые плюсовые провода. Если напряжение больше 0,2в, то нужно проверить: заделку проводов в клеммах, чистоту самих клемм акума, возможно, зачистить массу до металла…Все клеммы проводов должны быть надежно затянуты.
3.Теперь, когда убедились, что акум нормальный и к электрооборудованию автомобиля претензий нет, будем ПРОВЕРЯТЬ ТОК УТЕЧКИ . Нормальная величина тока утечки не более 0,05А. Если ток больше, то нужно найти причину утечки и устранить ее, постоянно измеряя ток утечки, нужно последовательно отключать цепи нагрузки. На акуме Ш.Нива четыре силовых провода по плюсу (схему см. в теме «Пожары в Ш.Н.»):
красный идет прямо на стартер;
красный на электровентиляторы системы охлаждения двигателя:
черный единственный провод имеет плавкую вставку, идет на питание Инжектора: главное реле, питание компьютера, реле бензонасоса…
красный на генератор, с генератора двумя розовыми проводами на монтажный блок и общую точку. Этот красный провод – фактически питание всего электрооборудования автомобиля, он самый проблемный.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
— двигатель заглушен;
— снять клемму минус с акума;
— тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
— записываем ток;
— ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
— один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
— другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.

Ток утечки характеризует сколько Ваш автомобиль потребляет энергии в спокойном состоянии (на стоянке). Если ток утечки большой, то за определенный период времени потребитель, который создает этот самый ток утечки, высадит Ваш АКБ в полный ноль. Именно по причине большого тока утечки, при включении зажигания после длительной стоянки, Вы наблюдаете потускневшие лампочки и вместо знакомого звука вращения стартера Вы слышите тишину. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке.

Сегодня я расскажу Вам как обнаружить этот самый ток утечки и как его устранить. Для начала хочу сказать, что у любого современного автомобиля есть ток утечки, но что бы АКБ не садился он не должен превышать 0,2 Ампера (200 миллиампер). Откуда берутся эти значения? На самом деле все очень просто, есть потребители которые постоянно подключены к бортовой сети автомобиля, таковыми являются часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Современный автомобиль просто невозможно представить без этих постоянных потребителей.

Ток утечки. Причины и севшая АКБ

После визуальной диагностики следует обязательно проверить заряду автомобильной АКБ. Генератор автомобиля может работать с перебоями и давать зарядку непостоянно. Как проверить зарядку с помощью мультиметра а так же без него я описал в этой статье

Определение тока утечки

Для начала отключите все потребители в автомобиле, в том числе зажигание и приборы которые включены в прикуриватель (их нужно обязательно обесточивать каждый раз когда Вы покидаете автомобиль. Известны случаи, когда из за таких потребителей случался пожар (чаще всего это китайские приборы сомнительного качества).

Потребители в прикуриватель

Для определения тока утечки нам понадобиться мультиметр.

Подготовка мультиметра. Прежде чем приступить к проверка нужно правильно настроить прибор. Сложного тут ничего нет. Устанавливаем режим 10А (на рисунке ниже), и плюсовой провод щупа устанавливаем в соответствующий разъём. Мне почему то всегда удобней работать в этом режиме. Точнее конечно будет работать в диапазоне мА.

Проверка тока утечки в диапазоне 10А

Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт мультиметра к плюсу аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу (можно снимать и минусовую клемму, но принято снимать положительную клемму АКБ).

Итак если Ваш прибор показывает ток утечки больше чем 0,2 Ампера (200 миллиампер) то следует искать потребители, которые разряжают Ваш аккумулятор.

Ток утечки. Поиск причины.

Сервопривод закрытия двери

Первым делом необходимо обесточить нештатные потребители. Попробуйте отсоединить те потребители, которые не предусматривает завод изготовитель автомобиля: магнитола, сабвуфер, сигнализация, навигаторы, видеорегистраторы, вентиляторы и т.д. После этого повторите процедуру замера тока утечки, если паразитное потребление по прежнему присутствует, то проверяем дальше.

После того как Вы переберёте все предохранители у Вас будет полная картина потребителей тока в Вашем автомобиле. Желательно все показания мультиметра записывать, что бы можно было потом детально разобраться. Вам останется только устранить причину неисправности.

Если нет помощника то можно данную процедуру провести одному. Для этого в разъём каждого снятого предохранителя следует подключать мультиметр.

Вывод

Если данная статья помогла Вам то ставьте пальцы вверх . и подписывайтесь на наш ЯндексДзен

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Современный автомобиль насыщен большим количеством устройств, функционирование которых сопряжено с потреблением электроэнергии. При работающем двигателе проблем с этим не возникает, так как необходимый для потребителей ток вырабатывается генератором, ротор которого приводится в движение вращающимся валом двигателя. При его отключении функцию питания потребителей берет на себя аккумуляторная батарея, которая при надлежащем уходе и правильной эксплуатации может нормально функционировать до пяти-шести лет.

Ток утечки и разряд аккумулятора на стоянке

Аккумулятор с течением времени постепенно теряет свой заряд. Происходит это из-за

естественного саморазряда;
наличия токов утечки.

Потери электрической энергии восполняются бортовым генератором при заведенном двигателе.
С саморазрядом современного аккумулятора можно не считаться на протяжении нормативного срока эксплуатации, а утечка тока в автомобиле при исправной электросистеме достаточно мала. Даже в автомобилях с обилием электроники, постоянно остающейся под напряжением, они не увеличиваются слишком сильно. Например, бортовые электронные цифровые часы работает при токе 1-2 мА, память отключенной магнитолы потребляет 3 мА и т.д. Общий ток зависит от конкретной марки, но ориентируйтесь на то, что всего в общей сложности “набегает” максимум 30 мА.
Если же спустя несколько часов после выключения двигателя при попытке его запуска стартер крутит слабо или даже не срабатывает вообще, то вероятными причинами разряда становятся:

Халатность или невнимательность водителя, который забыл выключить аудиосистему, фары или даже просто габаритные огни.
Разряд аккумулятора недопустимо высокими утечками тока.

Превышение последними некоторого разумного предела, который установлен разработчиком автомобильного электрооборудования, означает, что аккумулятор находится под большой нагрузкой при выключенном двигателе и, соответственно, быстро теряет способность выполнять прямые функции.

Диагностика

Восстановление нормальной работоспособности электрооборудования начинается с точного установления причины возникновения неисправности. Наиболее качественно и точно проверка утечки тока выполняется с помощью электрического мультиметра (тестера), которым осуществляются соответствующие измерения.

При подготовке к проверке отключите все потребители, выньте ключ зажигания из замка и держите при себе. Последнее необходимо, чтобы при случайно сработавшем центральном замке не терять доступ в салон. Для гарантии перехода устройств бортовой сети в спящий режим делают паузу в пару минут.

Затем от аккумулятора отключают минусовую клемму. Мультиметр переводят в режим измерения постоянного тока, к нему подсоединяют провода и прибор включают в образовавшийся разрыв между клеммой провода и выводом батареи. Лучше выполнить это с помощью крокодилов. Мультиметр оставляют постоянно включенным в разрыв между проводом и выводом аккумулятора на время выполнения диагностики.

В получившейся конфигурации показания прибора соответствуют току утечки.
Нормой утечки тока автомобиля считается величина в пределах 10 – 30 мА. При превышении этого значения следует:

еще раз проверить нахождение в выключенном состоянии всех бортовых потребителей электроэнергии, которые функционируют при отключенном двигателе (например, лампочка освещения салона, багажника, перчаточного ящика-бардачка и иных неявных потребителей);
затем надо искать неисправности.

Нахождение причины неисправности производят методом перебора последовательным отключением отдельных потребителей. Для этого воспользуйтесь тем, что основная масса бортовых цепей протекания тока защищается предохранителем или содержит в составе сменный элемент типа реле. Таким образом, для поиска утечки достаточно отключать предохранители и вынимать отдельные реле, постоянно контролируя показания мультиметра. Резкое уменьшение тока после отключения свидетельствует о

чрезмерном потреблении электрической мощности в разрываемой цепи;
необходимости выявления дефекта и последующего его устранения ремонтом или заменой вышедшего из строя компонента.

Отдельно стоит обратить внимание на потребление тока после размыкания неисправной цепи отключением предохранителя или реле. Если мультиметр показывает более 50 мА, то выявлены не все неисправности и проверку продолжайте.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Организация проверки

Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них.
Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке.
Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.

Особенности проверки сигнализации

Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:

первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.

Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.

Иные причины утечки и разряда аккумулятора

Часто на практике встречаются ситуации, когда определение причины утечки по представленной методике не выявляет неисправности в отдельных цепях электрооборудования, но аккумулятор продолжает быстро терять заряд при длительной стоянке. Например, машина нормально заводится при заряженном аккумуляторе, но через пару дней стартер перестает “тянуть”. При установке свежей батареи или после ее заряда все повторяется сначала.

Причиной утечки становится неисправный генератор, который перестает подзаряжать аккумулятор. Для проверки этой гипотезы выключают зажигание, а мультиметр переводят в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 20 В. Затем подключают его к клеммам аккумулятора. При нормальном уровне заряда показания прибора составляют 12,5 – 13,0 В.
После этого заводят двигатель и вновь контролируют напряжение, которое увеличивается до максимум 14,5 В. Затем включают такие потребители электроэнергии, как

дальний свет фар;
вентилятор печки на максимальную скорость;
обогреватель заднего стекла и т.д.

Напряжение на клеммах аккумулятора изменится максимум на 0,1 – 0,2 В.
Если не происходит хотя бы одно из указанных событий, то делают вывод о утечки тока через генератор.

Заключение

Проверка тока утечки аккумулятора не относится к технически сложным процедурам и выполняется в даже необорудованном месте автолюбителем с минимальным уровнем профессиональных знаний. При работе потребуется только понимание принципов построения электрооборудования автомобиля, мультиметр, а также аккуратность в сочетании с педантичностью. Для полной проверки исправности в отношении поддержания нормального уровня заряда аккумулятора целесообразно дополнить контроль токов утечки также общим контролем исправности генератора.

Проверку утечки токов включают в перечень операций по общему контролю технического состояния автомобиля. При превышении нормы утечки поиск и устранение причины их увеличения свыше допустимого значения следует выполнить в обязательном порядке. Игнорирование этой неисправности может привести к недопустимо глубокому разряду аккумулятора, сокращению его ресурса и невозможности запуска двигателя.

В 90% случаев к проверке утечке тока в автомобиле приводит постоянно «садящаяся» во время длительных стоянок аккумуляторная батарея. Особенно эти самые токи утечки досаждают тех, у кого АКБ уже «подуставшая», и нагрузка в 200-300 мА разряжает ее в ноль всего за одну ночь. В статье простыми словами рассказано, что такое токи утечки, какими они бывают, где и как их искать, и другая полезная информация по данной теме.

Определение понятия утечки тока

Для начала следует уточнить, что такое ток утечки, и какими они могут быть на легковом автомобиле. Это важный момент, так как достаточно часто автолюбители путаются в этих понятиях, принимая вполне нормальный ход вещей за поломку в электрооборудовании. На практике встречается всего два вида тока утечки. Назвать их можно истинным и мнимым. С этого и начнем.

Истинный ток утечки в автомобиле – это когда электроэнергия уходит из аккумуляторной батареи, не выполняя никакой полезной работы. Чаще всего это распространяется на короткие замыкания. То есть, в каком-то месте автомобиля «плюс» встречается с «минусом» не в потребителях энергии, а за их пределами. Например, провода могут быть замкнуты между собой, плюс закорочен на массу и так далее. Полезной работы, при этом, никакой не выполняется. Протекающий через такую цепь ток называется истинным током утечки, и приводит разве что к нагреванию проводников.

Немного по-другому выглядит ситуация, когда на каком-либо соединении имеется плохой контакт. Если в электропроводке появляется такое место, то по закону физики оно становится сопротивлением (уменьшается сечение проводника). Ток через такое соединение проходит гораздо хуже, возможно, нагревая место плохого контакта, то есть, опять же, не выполняет полезной работы. Это тоже истинный ток утечки.

Мнимый ток утечки в автомобиле – это электроэнергия, которая потребляется находящимися в «спящем» режиме потребителями. То есть, автомобиль находится на стоянке, и как бы все выключено (свет, музыка). С точки зрения автовладельца, если он не пользуется в данный момент машиной, то и полезной для него работы никакой не может выполняться. Однако в это время АКБ разряжается, так как выключено все, да не совсем все.

Мнимыми потерями энергии это все называется потому, что на самом деле токи никуда не утекают. Они выполняют полезную работу, а именно:

охраняют автомобиль от злоумышленников (система сигнализации);
отсчитывают время в часах на панели;
питают магнитолу, которая за счет этого «помнит» все введенные накануне настройки;
питают блок управления, который «помнит» режимы работы двигателя;
если есть любые внештатные потребители (навигатор, видеорегистратор, GPS-маячок и т. д.), которые находятся в ждущих режимах, энергию потребляют и они.

Как стало теперь понятно, аккумуляторная батарея во время стоянки автомобиля может тратить накопленную энергию как на полезную работу, так и на бесполезную, и даже вредную (локальный перегрев проводников нередко становится причиной пожара). На практике и то, и другое – принято называть током утечки. Хотя это абсолютно разные понятия.

Алгоритм измерения тока утечки

Какой бы природы не был ток утечки на вашем автомобиле, измеряется он на аккумуляторной батарее. При этом необходимо соблюдать ряд правил, так как по незнанию можно в один миг получить серьезную травму, сжечь измерительный прибор или, что еще хуже, вывести из строя элементы электрооборудования автомобиля.

Чтобы не допустить каких-либо ошибок, начинающим автолюбителям рекомендуется распечатать приведенный ниже алгоритм, и взять его с собой в гараж.

Алгоритм измерения тока утечки:

Все последующие шаги выполняются только при заглушенном двигателе. Запускать его до, или во время проверки, категорически нельзя! Ток, протекающий в силовой цепи во время старта и работы двигателя, очень большой. Обычные измерительные приборы на такую нагрузку не рассчитаны.
Отсоедините от аккумуляторной батареи обе клеммы (плюс и минус).
Возьмите мультиметр и включите на нем режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 вольт.
Один из щупов прибора подсоедините к плюсовой клемме АКБ (это удобнее сделать при помощи зажимов, именуемых крокодилами).
Второй щуп прикладывайте к разным местам на корпусе АКБ.
Если прибор постоянно показывает нули, отсоедините его, а к АКБ присоедините обратно плюсовую клемму (минусовую пока что не надо).
Если прибор показывает какое-либо напряжение между плюсовой клеммой и корпусом батареи – это показатель истинной утечки тока. Возникает из-за того, что на поверхности АКБ есть грязь, способная проводить электрический ток (смесь пыли и электролита). Лечится очисткой батареи при помощи влажной тряпки, смоченной в водном растворе пищевой соды.
Переведите мультиметр в режим измерения тока до 10 А. Как правило, для этого дополнительно надо переставить один из щупов в соответствующее гнездо.
Один щуп прибора подсоедините при помощи крокодила к минусу АКБ, а второй – к отсоединенной ранее минусовой клемме. В таком положении на приборе будет отображаться ток, который в данный момент уходит из АКБ, и разряжает ее.
Если прибор показывает силу тока не более 70 мА (0,07 А), токи утечки – в пределах нормы. Отключите прибор и подсоедините клемму обратно, как было.
Если ток утечки заметно больше указанного значения – от 150 мА (от 0,15 А), то с бортовой сетью есть проблемы, которые надо искать.
Откройте блок с предохранителями, и попеременно вынимайте по одному предохранителю, проверяя каждый раз показания амперметра. Если на каком-то этапе ток утечки вернулся в пределы нормы, необходимо выяснить, за что отвечает изъятый предохранитель, и искать проблему в этой цепи.

Если проделанные выше шаги не помогли найти причину повышенного потребления, то остается только два варианта. Первый – проблема кроется в стартере или генераторе. Второй – в автомобиле имеются подключенные нештатные потребители.

Если есть нештатные приборы – навигатор, камеры заднего вида, видеорегистратор и прочее оборудование – отключите их, и проверьте ток утечки. Иногда даже, казалось бы, простенький видеорегистратор небольших размеров даже в ждущем режиме может потреблять немало электроэнергии. Особенно это актуально для приборов со встроенным литий-ионным аккумулятором. Возможно, во время вашей проверки тока утечки прибор как раз заряжался сам. В данном случае потребляемый из АКБ ток может достигать целого 1 А.

Достаточно часто причиной повышенного энергопотребления во время стоянки является неправильно подключенная своими руками автомагнитола. Если она подключена к АКБ напрямую, то даже в выключенном состоянии будет потребляться достаточно большой ток. Чтобы этого избежать, на любой магнитоле предусмотрен так называемый сигнальный провод, имеющий маркировку ACC. Подключается он к замку зажигания, и предназначен для передачи магнитоле сигнала о том, что в машине никого нет (ключ вынут из замка), либо наоборот. В дешевых китайских магнитолах этот провод часто оказывается муляжом, и даже при правильном подключении имеется повышенное энергопотребление.

Диагностика стартера и генератора – это отдельная тема, не вписывающаяся в рамки данного материала. Проверку и ремонт этого оборудования лучше и проще доверить профессиональному автоэлектрику.

Завершение

В завершение остается кратко описать только один немаловажный нюанс. Если вы оставляете свой автомобиль на ночные стоянки с включенной охранной системой, то к вышеописанному алгоритму стоит добавить еще один пункт. А именно, надо проверить ток, который потребляет система во включенном состоянии. Для этого, после выполнения операций, описанных в 12 пункте, не отсоединяя прибор, поставьте машину на сигнализацию.

В момент ее включения показания амперметра, как правило, скачут до 1-3 А (срабатывает центральный замок), а затем возвращаются к нормальным значениям. Если же при включении охранной системы в режим ожидания ток на приборе заметно увеличился и удерживается (выше 0,07-0,15 А), значит сигнализация подключена неправильно, либо она неисправна.

Читайте также: