Вариатор зажигания уаз греется

Опубликовано: 17.05.2024

Коллеги, подскажите пожалуйста, в чем дело у моей машины?
Пол года капремонта кузова - новая проводка (самодельная). Сегодня пытался завести, не получилось. Сильно греется вариатор, + от замка приходит на клемму + вариатора, от реле стартера на второй контакт вариатора, а с третьего на катушку. При прокрутке стартером схватывает, при прокрутке кривым с катушки есть искра, с крышки на свечи нет. Менял крышку, провода, бегунок. Та же фигня. в процессе замены всего подряд унюхал запах горелого от вариатора - он нагрелся так что шипел от плевка. Отсоединил от него все провода - между собой клеммы вариатора прозваниваются, на массу нет. Что может быть?

По моему сам по себе вариатор и должен греться, у меня прокрайней мере при влюченом зажигании до него не дотронешься.
Как-то он у меня "кончился" стоял на дороге наверное с час - Крутишь стартером искра есть и начинает схватывать, крутишь ручкой искры нет, перемотал правада на вариаторе между собой, завел и поехал.

Перемкнуть клеммы не проблема - но причина-то должна быть в чем-то. А греется - я думаю все-же не так сильно должен. у моего даже изоляция на проводе + оплавилась

Мой тебе добрый совет: выкинь нахрен ето реле стартера, родную катушку, и вариатор, толку от него мало а мозг затрахать может до чертиков, теперь по теме: раскаляется вариатор от того что катушка много тока на себя потребляет, т.е. витковое замыкание в ней приключилось, вобщем пришел ей белый полярный лисиц. D меняй катушку и вариатор заодно, если сильно грелся может на массу коротнуть, или еще лучше поставь катушку от ино с бесконт. зажиг. Я себе от форда-гранады поставил и доволен;) И вариатора не надо и живут ино катушки дольше наших, моя 78г.в. и работает идеально, до этого две родных за год поменял, причем сиптомы были как у тебя. ;)

О толстой полярной лисице я думал, но вот в чем проблема - до ремонта кузова, соответственно до разборки а/м все работало исключительно хорошо. А вариатор на массу не коротит, проверял. Попробую поставить другое, есть вроде еще, валяется. если та же хрень, значит буду делать на импортной какой-нибудь. знать бы еще как ее подобрать (катушку)

Наши катушки - весчь непредсказуемая, не надо связывать ее отказ с ремонтом кузова, при условии что все правильно подключил, Значит выкидываешь из схемы зажигания все лишнее остается трамблер, инокатушка, коммутатор ну и замок конечно:) Катушку какую найдешь, я поставил методом научного тыка, главное чтоб от безконтактного была, себе ради эксперимента ставил от мицубиськи какойто, опеля, ваз 2109, щас от форда стоит, все работало идеально, чего и тебе желаю:D

надо различать реле
есть тяговое реле стартера ("втягивающее"). на нем клемма КЗ, если её нет, то провод нужно подключить на дополнительное реле стартера к клемме на которой появляется "+" при срабатывании реле

Я говорил про то, которое в виде бочонка на стенке моторного щита. На нём 4 или 5 клемм: Б, С, К и КЗ, вот той, что КЗ, у меня нет ни на одной машине :)

Я бы не был так категоричен. У меня есть довольно длительный опыт использования схемы зажигания и с вариатором и без него. Плюс схемы с вариатором - заводка движка с полтыка в сильный мороз. В схеме с вариатором при включенном зажигании и неподвижном коленвалу искра формируется хаотично (без участия индукционного датчика). По этому когда он начинает крутится достаточно что бы эта хаотично сформированная искра проскочила в нужный момент времени. А вот в схеме без вариатора искра формируется только по сигналу с индукционного датчика. А для этого требуются определенные минимальные обороты КВ. Вот и получалась следующая картина. При -25 -30 град с вариатором движок с полтыка заводился, а с в схеме без вариатора надо было 1 раз покрутить (масло густое, критится вяло). Потом второй раз покрутить (крутится быстрее). А потом иногда и третий (еще быстрее крутится) и тогда мотор запускается. При умеренных морозах до -10 разницы не видно.
Зы, вариатор холодным быть не должен, но и шипеть, если на него плюнуть, то же не должен. Смотрите внимательно схему подключения и контакты. Может от нагрева контакты ухудшелись.

В схеме с вариатором при включенном зажигании и неподвижном коленвалу искра формируется хаотично (без участия индукционного датчика).

Ээээ. :confused: Что-то я не замечал, чтобы у меня на Волге (13 коммутатор, вариатор) при включённом зажигании и неподвижном коленвалу искра постоянно фигачила. :confused: формирование искры ведь зависит от коммутатора, а не от вариатора.

[QUOTE=Philipp;1557703]. В схеме с вариатором при включенном зажигании и неподвижном коленвалу искра формируется хаотично (без участия индукционного датчика). По этому когда он начинает крутится достаточно что бы эта хаотично сформированная искра проскочила в нужный момент времени. А вот в схеме без вариатора искра формируется только по сигналу с индукционного датчика.

Прошу прощения, но согласиться с Вами не могу. При чем тут вариатор и хаотичное формировагние искры, может быть Вы имеете ввиду аварийный вибратор? Вариатор, он же добавочное сопротивление, просто напросто бережет катушку от избыточного напряжения, при вкл. стартера часть сопротивления исключается из цепи, ток стабилизируется таким образом.

Причину я нашел, несмотря на протесты семьи, которая не хотела меня отпускать в гараж в праздник. Дело в том, что я при прокладывании новой проводки решил, что провода на втягивающее стартера и на вариатор, раз уж они получают + в одно время при включении реле стартера, можно соединить вместе. в итоге вышло, что при вкл. зажигании через 1 сопротивление вариатора у меня шел ток на втягивающее стартера. напряжения не хватало для срабатывания, а нагрев шел постоянно. поэтому и искра была дохлая и только с центрального провода. Теперь все работает. Всем спаибо за участие и советы. А мне наука - природу не на. шь!:)

Ну да, конечно от комутатора. Но с вариатором применяют комутатор, который эту искру и формирует. А без вариатора используют коммутатор, который эту искру не формирует.

Вариатор ставиться исключительно для того, чтобы снизить напругу на катушке, т.к. без него она будет перегреваться. В момент пуска вариатор вообще отключается, чтобы кратковременно повысить напругу на катушке. После заводки катушка питается через вариатор. А если ставить систему без вариатора, то и катушку нужно другую, которая может работать без него. А то, что якобы хаотично формируется искра при неподвижном КВ - полный бред!

Ты поакуратнее в суждениях, и особенно в тоне. Для начала прочитай темы которые находятся на главной странице сайта в разделе матчасть - электрооборудование. Там про это очень подробно в картинках расписано. Осцилограммы импольсов формируемых одним и другим коммутатором приведены. Может тогда гонору у тебя и поубавится.
Вообще то валяюсь. Безгоду неделя, ничего не читал, но судит как заправский ГУРУ.

Ну не веришь мне, так прочитай материал про который я написал в предидущем сообщении. Ну ребята, ну прочитайте материал, разберитесь как у вас зажигание работает. А то получается рассуждать каждый хочет, а разобраться в предмете рассуждения то ли времени, то ли желания нет.

Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция
Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, рекомендации по ремонту
Содержаание: Признаки износа Особенности ТК Задние ТК Передние ТК Передние и задние тормозные колодки являются важной составляющей тормозной системы ВАЗ 2109. Перед

ГАЗ 2705 | Задние дисковые тормоза | Газель
Задние дисковые тормоза Замена тормозных колодок Поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на иллюстрации бота,

Тормозная система в ВАЗ 2107
Заголовок Тормозная система предназначена, прежде всего, для остановки автомобиля как в экстренных ситуациях, так и в обычном режиме. Поэтому она должна отвечать определенным требованиям и при этом

Тормозная система Лады Веста Согласно информации, предоставляемой компанией производителем Лады Веста, любая комплектация поставляется с тормозной системой ABS+BAS. Причем тип тормозных колодок на передних колесах будет отличаться

Веста задние тормоза
Первый и самый важный элемент безопасности автомобиля – тормозная система, поэтому её периодическая диагностика и замена расходных материалов являются обязательным условием при техническом обслуживании.

Как устроена тормозная система в Газели?
Заголовок Как бы удивительно это не звучало, на самой важной системой автомобиля, а их тут находится не мало, считается именно тормозная система. Особенно если рассматривать такой автомобиль как Газель,

Замена задних барабанных тормозов на дисковые ВАЗ 2108-2115
Преимущества задних дисковых тормозов по сравнении с барабанными очевидны. Скорость торможения одинакова как в передней, так и в задней части автомобиля, к тому же упрощается замена тормозных дисков и

Втулка задняя под дисковый тормоз
(Подводные камни в замене тормозов) После катания протяженностью в полтора сезона на v-brike (ободных тормозов) я понял, что меня совершенно измучило качество торможения в грязи, под дождём и восьмерки

Ремонт электронных блоков управления www.motor-tester.ru

Другие вопросы по системе зажигания

Какое зажигание лучше - контактное либо бесконтактное? "На многих автомобилях УАЗ установлены бесконтактные системы зажигания, применение которых увеличивает топливную экономичность мотора, уменьшает нагарообразование и токсичность отработавших газов, также упрощает пуск мотора зимой. Не считая того, бесконтактные системы зажигания владеют завышенной надежностью и стабильностью в работе, существенно пореже требуют технического обслуживания, потому что, вследствие отсутствия подвижных контактов прерывателя, отпадает необходимость в повторяющейся их чистке и регулировке зазора меж ними." (В. В. Литвиненко. "Электрическое оборудование автомобилей УАЗ". ЗР, 1998)
Бесконтактные системы зажигания а/м УАЗ содержат датчик-распределитель 33.3706 (19.3706), коммутатор 13.3734, катушку зажигания Б116, дополнительный резистор 14.3729, аварийный вибратор 5102.3747.

Бесконтактная система зажигания

Многофункциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книжки В.В.Литвиненко "Электрическое оборудование автомобилей УАЗ")
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Установка привода трамблёра ГАЗ 53

Доработка штатного электрического зажигания (коммутатор 131)

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и "восьмерочную" катушку с короткозамкнутым сердечником (молвят, что самая мощная). При всем этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).
Доработка крышки трамблера

Года полтора вспять попадалась мне статья (по-моему, в журнальчике "ЗР"), создатель которой категорично утверждает, что внедрение восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к резвому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в дополнительном резисторе (вариаторе) - т.е. нет утрат энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно избрать вправду неплохой прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Движок работает на оборотах начиная от 500 (!) - как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев - строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты - дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значимым, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) - свалился на очах!

Что еще смотреть?
Высоковольтные провода, свечи, резистор в крышке трамблера (что касается высоковольтной части). Но это будет греть только при работающем зажигании.
При выключенном зажигании греться не должно (чтобы грелось надо, чтобы была энергия (электричество), а там должно быть всё обесточено). Смотреть надо соответственно при выключенном зажигании есть 12 Вольт на катушке, если есть то надо смотреть проводку и генератор. Если нет, то и нагреваться она не должна при выключенном зажигании (может быть она просто долго остывает, а Вам кажется что она греется). При включенном зажигании на нагрев катушки может влиять коммутатор, блок ЭПХХ, тахометр (если от катушки).

Лично для начала бы проверил напряжение на катушке при выключенном зажигании, пороверил (поменял на заведомо исправный) коммутатор. Зазор в свечах проверил бы, выставил бы номинальный (0,9 насколько помню). Проверил бы наличие резистора в крышке трамблера и его соответствие номиналу. Проверил бы в/в провода (их сопротивление должно быть в несколько килоом).

Извените вскрыть не могу так как возможно прийдется сдавать в магазин. Steel, с заду точь точь такой но без наклейки.

Добавлено через 10 часов 1 минуту 28 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Добавлено через 38 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Добавлено через 15 секунд
Фотку выложить не получается так как пишу с тел. К стате катушка б 116-02 мокрая.

Измаил,Вы уверены, что купили не поддельный коммутатор?

Такие вещи подделывать не выгодно. Стоит в магазине 100-200р.,
значит тот, кто их сдает, должен сдавать в магазин еще дешевле.
Закупить детали, заказать изготовление корпуса, потом все это превратить в конечное изделие. Не дешево получится, шибко не наваришь, учитывая, что коммутаторы покупают не часто и не упаковками. Так, что о подделках это сказки.

Теперь почему греется коммутатор и катушка?
1. Коммутатор неисправен (что мало вероятно, раз меняли на другой).
2. Коммутатор не соответствует типу распределителя зажигания, а они
есть: контактные, бесконтактные (причем последние есть с индуктивным датчиком, датчиком Холла, а могут еще быть и на оптике). И каждому типу датчиков импульсов должен быть соответствующий коммутатор.
Если коммутатор не тот, то ключевой транзистор хоть и работает в импульсном режиме, но совсем не закрывается. А раз не закрывается, значит через него идет постоянно какой-то ток. И этот же ток идет и через катушку. Вот и греются коммутатор с катушкой (надо учитывать, что катушка с маслом, сухая уже сгорела бы). В этом случае между выходом коммутатора и катушкой можно временно воткнуть тот же вариатор (или мощный резистор на 2-5 ом). Если коммутатор и катушка
будут греться меньше, то это и будет доказательством, что датчик распределителя и коммутатор не дружат. Мощность искры конечно будет меньше, но это временно, чтобы доехать до магазина и поменять на другой
(правильный).

Привет всем!
Подскажите пожалуйста, можно поменять бабину в УаЗике 31514 (двиг. 417) Б115В2 на другую: 114, 116.

2 Ответ от GLAVVRED 31/05/2009 21:51:54

Некого нет. Все на соревнованиях. Понедельник, вторник крепкий бойцовский сон.

3 Ответ от lexuss 30/06/2009 19:14:19

у тебя контактное зажигание по номеру катушки видно, если хочешь ставить другую, то придется менять трамблер и еще вешать комутатор (он не очень надежен, особенно в самый не подходящий момент:)). лучшеездий на контактах они надежнее, протер, почистил и дальше попер. D

4 Ответ от ANW 13/07/2009 08:34:39

Поставь бесконтактный трамблёр 131 коммутатор от волги и катушку зажигания от ваз 2108 будет очень сильная искра, у меня так работает уже год прблем нет.:)

5 Ответ от fly17 04/09/2009 12:35:35

Если ставить 131, то надо убрать добавочное сопротивление. 131 сам ограничивает ток через катушку.

6 Ответ от ANW 04/09/2009 19:29:47

Все верно вариатор там не нужен.

7 Ответ от WERTH 14/10/2009 19:33:01

Парни выручайте. у тестя старенький уазик головастик, после замыкания вариатора начались проблемы с проводкой. Пропала зарядка-починил, пропал свет-починил, теперь начало очень сильно греться добавочное сопротивление - спираль красная, за корпус вообще не взяться, сгорело уже 3 штуки, кто может подскажите что делать. Стоит 13 коммутатор, 116 катушка. Пробовал перекинуть контакты на сопротивлении машина заводится а как отпускаешь стартер сразу глохнет. Что делать, манина нужна по зарез.

8 Ответ от Валет 14/10/2009 19:56:22

ТАК ТАК ТАК )))))) значит можно поставить бабину от 2108 и искра усилится?

9 Ответ от fly17 17/10/2009 10:48:08

Парни выручайте. у тестя старенький уазик головастик, после замыкания вариатора начались проблемы с проводкой. Пропала зарядка-починил, пропал свет-починил, теперь начало очень сильно греться добавочное сопротивление - спираль красная, за корпус вообще не взяться, сгорело уже 3 штуки, кто может подскажите что делать. Стоит 13 коммутатор, 116 катушка. Пробовал перекинуть контакты на сопротивлении машина заводится а как отпускаешь стартер сразу глохнет. Что делать, манина нужна по зарез.

Добавочное сопротивление ограничивает ток через катушку когда перестает крутиться стартер. Т.е. когда он крутиться ток 100% когда отпускаешь через катушку течет уже 50% (если на пальцах), все это сделано для того чтобы облегчить пуск мотора, т.к. считается что стартером долго крутить не приходиться , дальше когда мотор работает а стартер нет ток течет через добавочное сопротивление, что защищает катушку от перегрева т.к. в самом коммутаторе (имею в виду 13) ограничения тока нет. Соответственно если поменять 13 на 131 добавочное можно будет выкинуть нах. думаю вместе с проблемами. как вариант №2 проверь цепь которая идет на стартер, мож закорочено там и добавочное работает все время в режиме пуска двигателя, но тогда по идее должна греться и катушка (а скорее перегорать).

10 Ответ от Валет 17/10/2009 17:28:53

Я тут спер камутатор с автобуса ПАЗ (ну и еще кучу вещей присобачил на УАЗ) вот думаю лучше ли он чем у меня стоит на УАЗ? Или не стоит или еще чет спереть надо пока весь автобус не растощили))))))
И нашел задние мягкие сидения с полупасажирской ГАЗели вот думаю как воткнуть в свой головастик он у меня по уже будет))))))

11 Ответ от Владимир 04/11/2009 17:01:38

У меня УАЗ 469 Проблема с тепловым реле. Постоянно то включиться то выключиться, на габаритах и на фарах отключаеться ток, пробовал поотдельности включать фары и гобариты проблема таже тепловое реле вырубаеться(реле 20А).Помогите с советом пожалуйста в чем может быть причина.

12 Ответ от Антоха 05/11/2009 11:31:05

У меня УАЗ 469 Проблема с тепловым реле. Постоянно то включиться то выключиться, на габаритах и на фарах отключаеться ток, пробовал поотдельности включать фары и гобариты проблема таже тепловое реле вырубаеться(реле 20А).Помогите с советом пожалуйста в чем может быть причина.

Варианта два:
Либо где то КЗ (короткое замыкание), надо проверить проводку, греется где может, контакты херовые и т.д.
Либо слишком сильные потребители тока (типа лампы на 100w), может еще на теплушку запитан еще один потребитель, типа магнитола

13 Ответ от Антон 13/11/2009 13:06:37

Помогите советом. Проблема в заливе двигателя водой на соревнованиях. Хочу все электрооборудование перенести под потолок, поставить электровентилятор с отключением из салона, но проблема в трамблере, наверно ндо бесконтактное ставить? Так вот будет ли мотор работать если это все в салоне будет(электрика), а машина по лобачь в воде?

14 Ответ от fly17 14/11/2009 15:18:36

Помогите советом. Проблема в заливе двигателя водой на соревнованиях. Хочу все электрооборудование перенести под потолок, поставить электровентилятор с отключением из салона, но проблема в трамблере, наверно ндо бесконтактное ставить? Так вот будет ли мотор работать если это все в салоне будет(электрика), а машина по лобачь в воде?

Ну трамблер можно под потолок если вместо него синхродиск какой и 4 катушки зажигания с длинными высоковольтными проводами, либо комутатор электронный (надежность которого большой вопрос). Бесконтактный трамблер отличается от контактного не принципом распределения высокого напряжения, оно и там и там будет контактным, а принципом формирования импульса на размыкание катушки, либо механичекие контакты, либо магнитный датчик который посылает сигнал на прерыватель. Так что скорее всего, если нет желания к высокому техническому творчеству просто одень перчатку резиновую на трамблер и хорошо загерметизировать выходы. Если вода непопадает внуть мотора, воздух и бензин попадает то будет все ок. кстати безконтактный трамблер всетаки менее чувствителен к воде, но непринципиально по идее, хотя все дело в кол-ве )))

15 Ответ от ruslan29 24/11/2011 12:55:18

зажигание бесконтактное на УАЗ 31514 нет питания на трамблёр поменял вариатор незнаю как завести машину

помогите.проблемы с зажиганием.троит.поменял выс.провода.не помогает.и трамплер пробывал поменять.также троит.но при этом если взять бронепровод держать на расстоянии 10-15 мм от свечки то нормально работает.я думаю может коммутатор барахлит.зажигание электронное.заранее спасибо.

17 Ответ от Shah 03/03/2012 11:37:16

Попробуй подтянуть впускной коллектор к головке. Может там подсасывает.

Хорошо сегодня.
Пробую подтянуть. после напишу ответ.
Спасибо за совет.

все ок.норм.работает.только при трогании с места немоного туповато.потом норм.наверно карбюратор или они все уазики туповато идут.уазик это сила.пока работает.а если поламается то волокиты моного после ваз классики все кажется громозкое.

20 Ответ от Klop 07/03/2012 07:50:45

все ок.норм.работает.только при трогании с места немоного туповато.потом норм.наверно карбюратор или они все уазики туповато идут.уазик это сила.пока работает.а если поламается то волокиты моного после ваз классики все кажется громозкое.

Двигло какое стоит?

21 Ответ от Шишкин 06/10/2016 13:49:58

Ребят, подскажите, пожалуйста, УАЗ 31514, проблема со стартером, хватает на 2-3 заводки, в запасе их три и так с каждым. Помимо этого, проскакивает моховик..Может ли быть из-за того, что его перевернули?.

22 Ответ от сашок 43 омут 05/04/2017 16:45:34

У меня УАЗ 33036 карбюраторный головастик. Появилась проблема. Когда едешь на машине 30-40 минут она глохнет. Вольтметр падает на ноль. Греется плюсовой провод от стартера под панель. Заглушишь и через 5-10 мин едешь дальше как ничего не бывало. Супер электрик найти косяк не может. Уже не знаю что делать. Проводку просмотрели. Массу чистмл.

Страницы 1

На основе PunBB

Движение на автомобиле с АКПП обеспечивает комфорт и удобство. Но при движении на больших скоростях из-за некорректной работы системы охлаждения масло перегревается. В таких условиях технические свойства масла сильно изменяются. Повышается износ, забиваются каналы и это еще больше ухудшает теплообмен. В итоге коробка выходит из строя.

Способы охлаждения вариатора

В 2010 году производители CVT произвели изменение конструкции, как оказалось, в худшую сторону.

Во-первых, исходя из экологических соображений, программно были занижены обороты холостого хода двигателя с 700 до 575, что повлияло на давление масла в вариаторе. Это сильно сказалось на ресурсе работы вариатора и появлении неприятной вибрации кузова.

Во-вторых, фирма-производитель посчитала, что охлаждение вариатору не требуется и убрала радиатор охлаждения вариатора. Надо сказать, что он был установлен очень неудобно – под левым подкрылком переднего колеса. Туда постоянно летела грязь из-под колеса, и он быстро забивался мусором. Наличие агрессивных химических составляющих реагентов разъедало материал радиатора.

К сожалению, езда по японским дорогам непохожа на езду по российским. Отсутствие радиатора привело к повышению температуры масла в вариаторе. Агрессивная езда, пробки еще больше усугубляют эту проблему. Решение одно – ставить дополнительный радиатор. Желательно выбрать ему подходящее место.

Признаки перегрева вариатора

Даже небольшой перегрев масла в CVT приведет к тяжелым последствиям. Не всегда машина вовремя может среагировать на проблему. В идеале при перегреве загорается индикатор на панели приборов, и коробка уйдет в аварийный режим.

Для водителя признаки перегрева это:

рывки автомобиля;
коробка «пинается»;
вариатор становится «задумчивым» – не сразу срабатывает на движения педали акселератора;
появляются затруднения в переключении коробки передач.

Такие признаки обычно начинают появляться только при работе на горячую и после остывания двигателя и коробки проходят.

При снятии крышки картера коробки можно увидеть:

масло изменило свой цвет на черно-бурый;
на магнитах будет много металлической стружки;
грязь на фильтре тонкой очистки;
на последней стадии возможен запах горелого от масла.

В случае появления косвенных примет перегрева следует сразу плавно затормозить и свернуть на обочину и подождать, пока не охладится рабочая жидкость. Если все же КПП перешла в аварийный режим, то следует отвезти машину на эвакуаторе или с вывешиванием ведущих колес. Такие действия спасут трансмиссию от фатальных последствий.

Причины повышенной температуры трансмиссии

Главные причины, по которым повышается температура:

Грязный радиатор. При движении по трассе со скоростью выше 100 км/час на радиатор часто попадают, мошки, влага, пыль. При температуре охлаждающей жидкости выше 100 °С все это спекается в плохо проводящую тепло массу, образуя непродуваемые участки. При движении по грунтовым дорогам пыль из глины забивает как раз верхнюю часть радиатора, которая отвечает за охлаждение радиатора.

Повреждение маслоохладителя такое бывает после ДТП и «кривых рук» автомехаников. Такие механики не раз ставили маслоохладитель вверх ногами и этим перегибали трубки. Отсутствие циркуляции обязательно приводит к перегреву масла. Возможно и появление утечки масла в месте крепления от вибрации.

Еще одним следствием работы нерадивых механиков является отключение контура охлаждения. Некоторое время автомобиль работает нормально и хватает времени отъехать от сервиса, зато потом вас ждет долгий и разорительный ремонт.

Наличие утечек и как следствие низкий уровень масла. Большую часть тепла в вариаторе как раз снимает рабочая жидкость, а не антифриз. Если происходит утечка и ее недостаточно, то нарушается нормальный теплообмен и смазка конусов и ремня. Они начинают больше тереться и перегреваются, а с ними и масло. Его свойства резко ухудшаются.

Грязь на фильтре тонкой очистки. Мелкие частицы, появившиеся в результате износа, циркулируют вместе с маслом и оседают на магнитах и в фильтре тонкой очистки. Со временем он забивается и перестает выполнять свою функцию. Нарушение тока рабочей жидкости на большой скорости приведет к перегреву.

Outlander не имеет охлаждения масла на вариаторе. Теплоносителем является только антифриз, а масло не покидает пределы коробки в отличие от такого же вариатора для американского «Джип-Компас». Масло в вариаторе плохо охлаждается и сам вариатор «Мицубиси» имеет меньший ресурс, по сравнению с американским аналогом. В целом вариаторы очень похожи и есть возможность их замены без переделок.

Нарушение правил эксплуатации. Это те правила, которые прописаны в инструкции, выдаваемой на руки вместе с машиной. Это:

своевременная замена масла;
использование только тех жидкостей, которые рекомендованы;
смешивание разных жидкостей;
выполнение сроков ТО.

Кроме этого, на повышение температуры рабочей жидкости вариатора влияют:

агрессивная езда;
движение в жарком климате;
буксировка прицепа или другого автомобиля;
подъем в гору.

То есть повышение нагрузки выше нормальной по каким-либо причинам.

Избыток масла в вариаторе также очень плохо влияет на его качество. На большой скорости избыточное масло вспенивается, увеличивается в объеме и выплескивается наружу. Выплескивается больше чем нужно и в результате опять приходим к варианту с уменьшенным количеством масла.

Последствия эксплуатации авто с перегревом cvt

Американские ученые исследовали процессы, которые происходят при перегреве ATF и как перегрев отражается на свойствах масла.

Оказывается, оптимальная температура масла 80 °С. Эта температура позволит отходить «Аутлэндеру» до 250 000 км при условии своевременного обслуживания и замене масла после проезда каждых 30 000 км.

При достижении температуры масла в 115 °C оно начинает преобразовываться в лак.

Достижение перегрева до 126 °C и выше способствует тому, что уплотнители затвердевают, и возможна утечка рабочей жидкости.

При температуре свыше 146 °C начинается пробуксовка ремня. Он начинает усиленно сдирать стружку с конусов. Стружка вместе с потоком жидкости циркулирует в системе и оседает во всех узких местах и в том числе забивает фильтр тонкой очистки.

Температура свыше 157 °C приводит к термическому разрушению уплотнителей. Начинается полимеризация рабочей жидкости. То есть в коробке после такого перегрева вместо рабочей жидкости остается что-то очень густое и непонятное. Соответственно, вариатор можно будет использовать только в качестве железяки для сдачи в металлолом.

Стоит ли устанавливать дополнительный радиатор?

Практика показывает, что установка радиатора вместе с термостатом устраняет возможность перегрева практически на всех режимах в разных климатических условиях и длительным движением в гору. Термостат будет необходим для движения при минусовых температурах. Охлаждение пойдет по короткому кругу, и масло не будет переохлаждаться. При повышении температуры до 75 °C термостат включается, рабочая жидкость начинает циркулировать по большому кругу через дополнительный радиатор и будет нормально охлаждаться.

Какой радиатор выбрать?

Во многих СТО рекомендуют радиатор Hayden ОС-1403. Для крепления используются стандартные металлические кронштейны, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Термостат Mahle TO975 с температурой открытия 75 градусов.

Шланг Gates 3225 8 мм.

Штуцера, накидные гайки с прокладками, хомуты также можно купить в строительном магазине.

Тот же автор рекомендует установить радиатор с большей площадью охлаждения, который имеет марку MMC style 13 рядов с тем же термостатом.

Способы установки

Устанавливается дополнительный радиатор перед стандартным, термостат с помощью стандартных кронштейнов крепится рядом.

Итоги

Самый большой недостаток вариатора – это его большой крутящий момент. Поэтому следует знать, что вариатор не рассчитан на экстремальный стиль вождения, езду по бездорожью, пробуксовки, длительное движение на больших скоростях. Очень не любит нагрузки, возникающие при буксировке прицепа или другого автомобиля. Во время резкого старта слишком большой крутящий момент не может сразу передаться вариатором. Поэтому электроника сглаживает резкие рывки и достаточно плавно разгоняет автомобиль.

Другая беда – это перегрев трансмиссионной жидкости. Поэтому следите за чистотой радиатора. Расположение вблизи переднего колеса приводит к частому забиванию грязью.

Радиатор и теплообменник охлаждаются за счет обдува потоками встречного воздуха. Установленные дополнительный обвес или защита могут изменить направление движения воздуха, так как на большинстве элементов отверстия для охлаждения не предусмотрены. Поэтому прежде чем ставить декоративные элементы, посоветуйтесь со специалистом.

В холодную погоду рекомендуется прогревать автомобиль. Чтобы прогрелось масло, в трансмиссии рекомендуется, выжав сцепление переключить рычаг в положение D или R и не трогаясь постоять несколько минут, удерживая педаль сцепления. В таком положении начнется циркуляция масла в КПП, оно прогреется, и коробка начнет нормально функционировать.

Замену масла рекомендуется делать каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки еще чаще. Если произошел перегрев, даже без перехода коробки в аварию лучше сразу постараться попасть на тестирование и поменять рабочую жидкость в трансмиссии.

Читайте также: