Ваз 21214 сцепление не выключается
Опубликовано: 04.05.2024
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Снижение усилия диафрагменной пружины
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Перекос или коробление нажимного диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Заклинил выжимной подшипник
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Воздух в системе гидропривода
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Воздух в системе гидропривода
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
ВидеоВсем известно, что Нива — это машина уникальная. Фактически она создала новый сегмент автомобильного рынка. Вполне закономерно, что такие машины неизбежно создаются под лозунгом "а давайте сделаем не как все, и будем потом икать N лет". Вот это N — оно у всех свое. Пять, десять, три, год. А бывает, что новая машина и вовсе закрывает фабрику, на которой ее произвели. Примеров тьма, особенно в штатовском автопроме.
Так вот, у Нивы это "N" продолжается уже 43 года.
Далеко не всё, что сделано там с таким нетрадиционным подходом, заслуживает плохой оценки. Например, по конструкции тормозного привода у Нивы до сих пор нет равных в мире. Это тот случай, когда сложность и плохая технологичность для производства вполне оправданны в эксплуатации.
Но, к сожалению, есть некоторые вещи, которые были введены в конструкцию Нивы зря. Со временем от них следовало отказаться. Но — 43 года. Вы наши отцы, мы ваши дети…
И если применение задней подвески от серийной шоссейной классики еще как-то совместимо с жизнью, пусть трудной и недолгой, то применение разнесенных КПП и РК на машине длиной чуть больше трех метров можно объяснить только действием тяжелых наркотиков на тогдашнее руководство завода. Хотя в то время уже эксплуатировался ЛиАЗ-677. И каждый вазовский конструктор, наверное, слышал, как звучит машина с дополнительным валом внутри трансмиссии (знаменитые перекатывающиеся "бутылки"). Начальство, видимо, нет. Их возили в персональных Волгах.
Мелкой, но характерной нетрадиционностью является и установка запаски под капотом. В данном случае мера сугубо вынужденная: ну негде на Ниве было хранить огромное колесо. Багажника нет.
На двери багажника? В советское время? Когда человек человеку друг, товарищ и брат? Когда воровали даже щетки стеклоочистителя и зеркала? Исключено.
Втиснули запаску под капот, и все немедленно поимели проблемы.
Возникает резонный вопрос: а при чем тут сцепление? Терпение, это просто предисловие сильно затянулось.
Как только я поехал на этой Ниве, так сразу и фалломорфировал от ее манеры трогаться с места. Я сторонник очень быстрого включения сцепления на очень низких оборотах. Стремлюсь трогаться с места за полсекунды, при этом чтобы обороты не превысили 1000-1200.
Так вот, сия Нива показала решительное отвращение к такой манере трогания. Она просто глохла. Если добавлять больше газу — то глохла с рывком. Если добавлять газу до усрачки, то трогалась с такими рывками, что становилось жалко машину.
Относительно быстро (за пару дней) я освоил "пенсионный" стиль трогания: ювелирно ловить момент соприкосновения дисков и миллиметровыми движениями туда-сюда держать сцепление едва схватывающим 2-3 секунды, чтобы машина набрала скорость. А потом уже отпускать педаль совсем. Трогание при этом происходит сверхплавно, как у современных водителей иномарок пенсионеров-дачников. Настолько, что другие водители могут начать закономерно беситься. Что решительно меня не устраивало.
И засел я в глубокой задумчивости. Не за интернет, нет. За руль. Прежде чем проблему решать, ее надо было сформулировать. Затем поставить диагноз. А только потом принять соответствующую таблетку.
Проблема сформулировалась так: слишком резкое схватывание дисков после начала их соприкосновения. Не плавное, постепенное замыкание на полную силу пружин, а полное замыкание чуть ли не сразу после начала соприкосновения дисков. Фактически, бросок педали. Но я-то педаль не бросаю! Кто бросает педаль? Где этот, мать его, домовой?
В тишине, на заглушенной машине, нажимаю сцепление. отпускаю сцепление. Медленно.
— Псыть!
— Какой ещё псыть? Не должно тут быть никакого "псыть".
Еще раз нажимаю и плавно отпускаю.
— Псыть…
В принципе, диагноз ясен. Псыть — звук жидкости, перепускающейся в бачок из-за сгнившего (как правило) участка зеркала цилиндра. Как это выглядит. Давление в приводе резко падает, сцепление включается резко, как будто бросили педаль.
Пора пить таблетку. Таблетка стоит семьсот с чем-то рублей и называется "главный цилиндр сцепления".
Его нужно заменить.
Отсюда мы возвращаемся ко вступлению в данный пост. Что видит человек, который открыл капот Нивы, вынул запаску и приступает с ключом "на тринадцать" к главному цилиндру сцепления?
Он видит, что бачок соединен с ГЦС длинным шлангом (запаска!). Он видит, что открутить одну гайку цилиндра можно. А вторую гайку как открутить? ВУТ выдвинут вперед (запаска!). Снизу и слева брызговик. Сверху и справа кронштейн ВУТ.
Чо делать?
Мне тут в комментариях к прошлому посту сказали, что я всё придумываю. Что всё откручивается легко и просто. Читатель, посмотри на фото (украдена с сервиса Яндекс-Фото) и скажи — как гайку-то открутить?
Вот, есть у тебя ключ на тринадцать. Накидной есть, рожковый. Даже трубка на тринадцать имеется. Даже трещетка с удлинителями. Отлично. Откручивать-то как?
А никак. Для откручивания этой гайки нужен набор удлинителей разной длины и карданный шарнир. А лучше два шарнира. Чтобы собрать по месту конструкцию устрашающего вида и таки победить гайку М8. Вспоминается детище японского гения с его заменой рулевых тяг. Но то — японци. Они и до сих пор не научились машины делать, особенно Субару . А тут родной отечественный автопром на колхозном гряземесителе свинью подложил!
В общем, кому предстоит — будьте готовы. Я предупредил.
Остальные операции при замене ГЦС достаточно очевидны и специальных пояснений не требуют. Однако, есть следующие тонкости:
1. Шток от педали отключать не нужно. Он никак не крепится к ГЦС. Просто вставляется в него.
2. Широко распространено мнение, что можно отвернуть штуцер прокачки, слить тормозную жидкость, заменить ГЦС, залить жидкость, и привод "прокачается сам" за счет заполнения жидкостью при отвернутом штуцере прокачки. Эти надежды абсолютно беспочвенны. Не прокачается.
Не нужно расстраиваться, здесь легко помочь делу даже без помощника.
— отворачиваем штуцер прокачки, нажимаем педаль (медленно, иначе весь мотор будет засран тормозухой).
— фиксируем педаль "подручными средствами". В роли последних может выступать обрезок доски, кусок фанеры и т.п.
— заворачиваем штуцер прокачки от руки.
— отпускаем педаль
— отворачиваем штуцер
— нажимаем педаль (еще медленнее)
Повторяем цикл три-пять раз. Привод прокачан и полностью готов к работе.
3. При замене ГЦС нужно менять шланг бачка, а лучше еще и сам бачок. Т.к. после снятия шланга со старого ГЦС его (шланг) придется обрезать (убрать неизбежно растрекавшийся конец), а запаса по длине у него нет от слова "совсем". Бачок же может просто лопнуть по литьевому шву или отрыгнуть носик штуцер под шланг от времени и низкокачественности. Из-за манипуляций при работе, рывков и т.п.
4. Стереть тормозуху с окрашенных частей машины. Ибо проест до железа. Этиленгликоль — медленная, но надежная смывка для краски!
После того, как все работы были сделаны, я снова переучился на свою обычную манеру трогания, чего и всем желаю.
Спасибо за внимание.
А вот у меня сцепление пропало савсэм.
Т.е. залипла в положении "выкл" и назад не вернулась педалька.
Есть мнение что де-то вытекла ТЖ, ибо ее остатки на двигателе какбе намекают.
Вопрос - надо ли, ее долить в бачок, заменить шланг - и что делать дальше?
З.Ы. Фэйл произошел на трассе. Теперь у меня есть опыт езды на буксире, усугубленный туманной ночью.
Pilot: Тут 2 варианта. Или главный или рабочий цилиндр.
По трассе можно ехать и без педали сцепления.
Спасибо за совет!
Навык нивовода прокачан еще на один лэвэл.
Шлянгочка заменена, жидкость долита, система прокачана. А еще не так давно я даже не знал что цилиндров бывает два).
Сцепление и пустой ход большой
Подскажите после того как машина простояла 3 года в гараже, сцепление около 4см проходит впустую а потом срабатывает. Как лечить и в чем причина?
Зоркий сокол: 3 ключа, на 17,10 и на 13,геббельс ака пассатижи клещи и вперёд к рабочему цилиндру сцепления слева по ходу-регулировать рабочий ход.
В мануале к любым жигулям описано.Это если не от шниво стоит.
Неплохо бы ещё жидкость поменять.
Captain: причин может быть несколько:
1. Воздух в гидроприводе.
2. Погнулась/сломалась вилка.
3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
4. Сломалась и оторвалась накладка на "пауке" на корзине сцепления.
Меня бы устроило если это оказалось 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
Captain: если это было бы так, то жидкость при прокачке не смогла бы из бачка попасть в главный цилиндр. Проверь свободный ход вилки, отрегулируй шток для начала!
Начало подвывать сцепление.
При маневрировании, когда сцепление держишь полувыключенным, в каком-то определенном положении педали раздается некий металлический вой. При нормальной езде по дорогам никакого подвывания нет, сцепление не "ведет", машинка едет нормально. Только когда паркуюсь слышу этот звук при полувыжатом сцеплении, изменение положения педали сразу же убирает звук. Знатоки - что это может быть?
Captain: Это выжимной, такое же было на новенькой 2114. Можно было подобрать усилие прижатия, при котором появлялся шум. Замена его помогла. Проверить также подшипник коленвала необходимо!
Вот еще на подшипник коленвала грешу, ибо при втыкании передач (первой-второй) иной раз слышу то бумканье, то дзыньканье.
При замене выжимного есть смысл сразу заменить сцепление? Стоит, вроде, Валео. Тысяч 30-32 прошло.
Pilot: Возможно подшипник перичного вала КПП. У меня была такая история. Развалился сепаратор и не с того начинала выть. Потом вой исчезал, потом появлялся. Главное все это продолжалось в течении месяца. Потом откатал 2 года с хрустами в КПП при прогреве машины, пока не перебрал КПП по причине развалившейся 5 передачи и течи из всех щелей.
Скорее всего причина в развалившемся платиковом сеппаратре этого самго подшипника. Если это вдруг окажется он, советую поискать полностью железный. Пластик зло.
Captain: я бы не был столь категоричен. С завода идёт именно с пластиковым сепаратором, как малошумный, развалиться сепаратор может только от перегрева, при расплавлении, когда кпп работает без масла, но она и не обязана это делать.
Выжимной вращается когда педаль нажата или отпущена? У меня при нажатии на педаль сцепления пропадает некоторый шум, а при отпускании опять появляется.
Captain: Всегда вращается, особенно при нажатой педали! У тебя коробка шумит. Она у всех шумит!
Сцепления на ниве.
Подскажите пожалуйста как проще сорвать сцепления на ниве которая стояла 2 года.
Captain: прогрей двигатель, заглуши, заводи на первой, на ходу всё время держи педаль сцепления нажатой и периодически бросай педаль газа, тормози двигателем, потом опять разгон.
Є! я зірвав зчеплення! Проїхавши 7 кілометрів!
Сорри это я от радости написав на украинском языке!
Есть я сорвал сцепление! Проехав 7 километров!
Captain: Ну и хорошо!
Вопрос по поводу сцепления, буксовать начало, менять пора. Есть ли какие то более практичные или долговечные альтернативы обычному нивовскому сцепления, или ставить стандартное и не заморачиваться?
вовчик: Шнивское сцепление . Но это самый дорогой вариант .
Magellan: Подробности в теме: "Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы".
блин, а про признаки умирания сцепления скажите.
имею вялый разгон. не знаю куда грешить. то ли карб, то ли диск в состоянии комы
sledopyt: лично у меня умирало так:
при трогании с места появляется вибрация при этом рычаг переключения передачь дергался будто его шокером ударили
далее добавилось, что при разгоне двигатель обороты набирает а машинку как за хвост ктото держит.
гдето так
вовчик: В общем случае так: если, при попытке резко ускорится на третьей передаче, стрелка тахометра будет обгонять стрелку спидометра, то пора сливать, в смысле менять, сцепление.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
8.5мм, то что снял
6-6.5мм пробег около 35-40тысяч то что прошло 5 лет не подомной и ещё год подомной 7.5мм пробег 60-65тысяч.
это говорит о том что нестандартные колеса и хоть редкие но всё же тяжелые условия эксплуатации сильно влияют на износ.
А зачем некоторые меняют ШНИВский рабочий цилиндр сцепления на НИВСКИЙ? Шнивский говорят получше.
У меня с родным гидроприводом постоянный гемор - неустраняемый. Хоть бери и на трос переделывай.
Captain: Ну, не знаю. Со шнивским выжим хуже, шнивоводы говорят. Я когда ставлю шнивское сцепление, не рекомендую шнивский. С родным отлично работает.
вовчик: А у меня совершенно противоположные ощущения: после замены сцепления на шнивское, со шнивским же РЦ, педаль сцепления стала, пожалуй, самой "легкой".
Captain: она будет лёгкая и с родным РЦС. Зато не будет проблем с включением 1 передачи: да, приходится педальку в пол вдавливать. Такое мнение, что чуть не хватает рабочего хода вилке. Потому и легче выжим с ним.
Вопрос После того как завёл машину (с выжатым сцеплением) при отпуске онного машинка как бы пытается тронутся незначительно ,но заметно и обороты трошки падают,что может быть причиной? И вторая передачка иногда с небольшим усилием протрескиванием включается.
вовчик: Густое от холода масло. Рискну предположить, что масло давно не менялось.
А вторая передача с небольшим протрескиванием включается тогда, когда износился синхронизатор или. не дожал впопыхах сцепление
Спасибо, а то я подумал мот чё со сцепой. Хотя да на прогретой после проезда такого нет.
Нормально ли?
Я не могу понять, у меня схватывает сцепление, только когда я его отпущу на половину, это нормально?
Когда учился на права стоило чуть-чуть отпустить педаль сцепление и сразу понимал, что сцепление схватило, а тут аж на половину.
вовчик: Вобще-то, новое сцепление начинает включаться почти в самом низу. По мере износа деталей, ход педали до начала включения сцепления, увеличивается. При совсем изношеном - убрал уже ногу с педали, а оно ниедит .
Естественно, все это при условии поддержания положеных зазоров в приводе .
Неоднократно попадались люди, которые требовали отрегулировать сцепление "чтоб с полхода педали схватывало", мол, "я так привык и так надо". И хоть кол на голове теши - никакие доводы не действуют
Captain
Объясни для особо тупого сцепление (маховик+корзина+диск+выжемной) отличается у жигулей у Нивы и Шнивы.
Они взаимозаменяемы и в чем отличия.
Captain: заводское вазовское сцепление для "классики" бывает двух видов -- 2101 и 2121. Корзина 2121 отличается тем, что у неё два лепестка имеют полугкуглые вырезы, как бы отверстие просверленное между двух лепестков.
Диск 2106 (диаметр 200 мм) отличается от 2101 площадью накладок (у первого меньше внутренний диаметр накладок). Диск 21213 (диаметр 200 мм) аналогичен по накладкам диску 2101, но демпфер (пружинки) как у диска 2110. Вообще диски 21213 и 2110 похожи.
Маховик 21213 отличается от маховика 2101 массой и больше ничем.
Зарубежные производители редко когда выделяют сцепление 2121 от других сцеплений (я знаю только "Автотехник"), обычно у них только сцепление 2101.
В сцеплении для Шевика у корзины другие болты крепления (от 2108), другие точки крепления на маховике, другой маховик, больше диаметр диска (215 мм), значительно мощнее пружины демпфера, совсем другой выжимной.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
хочу спросить на 21213 какую корзину со сцеплением поставить ? ( фирма ) ну и выжимное заодно
Captain: Ставь LUK, Sachs или любое шнивское, кроме ВИС, но тогда нужен маховик от шнивы и 6 болтов корзины 2108.
Конкретный брак попадается у ВИС! Прикрутишь диск с корзиной, а на лепестках вальс "Амурские волны"!
Не только у меня негативный опыт.
Вот, инженер ВАЗа koMap писал: Вазинтерсервис - Шарага та еще. Если на конвейер они поставляют более-менее вменяемые комплектующие (потому что знают, если еще чуть-чуть уронят качество, от них просто откажутся), то в магазины попадает II или даже III сорт.
Я висовские з/ч использую только в "тяжелые времена" или перед продажей авто.
Купил обычный комплект Валео
Народ проблемы.
Не выжимется сцепление, вернее выжимается но очень мало, передачи приходиться втыкать с большим усилием. Что заметил, если пока стоишь на месте понажимать педаль то выжим кое какой появляеться, через пять минут после этого если педаль не жать то уже передачи опять не воткнуть. В чём проблема? Прокачивал уж раза три. РЦС шнивский саморегулируемый. Педаль накачивается. Как продиагносицровать откуда воздух.
вовчик: Главный цилиндр меняй или перебирай.
Поменял вчера весь контур. Педаль перестала проваливатся, но находится в самом низу. Почему? Вводные данные. Сцепление шнива. Капиталили движок, поменяли выжимной. Штока педали сцепления удлинён на 1,5 см. Почему педаль уехала вниз, если до капиталки всё было ОК?
Начнём с азов: как правильно прокачать гидросистему сцепления?
MEW: жмешь раз 10, палкой 40-50см жмешь педаль и упираешь в сиденье, под капотом или с ямы обливаешь себя струей тормозухи открутив штецер для прокачки. штуцер закручиваешь, опять жмешь педаль и так далее.
я целиндры просто перебираю, ремкомплект копейки стоят, яж нивовот.
вариант для сервиса, нагнетать давление в бачок и откручивать штуцер.
Вот я так и делал. Дул в бачок с тормозухой, текло из открученного штуцера. Значит не воздух.
Задолбался - сняли КПП и обнаружили что выжимной провернулся. Фик знает почему, но факт. Теперь всё отлично.
Начало кончаться моё родное сцепление. Не долго думая пошёл в магазин, тот что на Новомостицкой (рекомендую всем кто в Киеве) и передо мной был выложен комплект Валео на НИВУ, на ШНИВУ и САКС на ШНИВУ, продавец (Саша) агитировал меня купить комплект для ШНИВЫ. Но взвесив все за и против, а также взвесив сами комплекты выбрал Валео для НИВЫ так как цена у него в два раза меньше, чем у Шнивского (а там еше и маховик нужен от Шнивы), к тому же Валео на НИВУ ощутимо меньше весит чем Шнивский комплект - поэтому мне оно пришло по душе более, чем комплект для Шнивы.
Итак пару часов работы в гараже и сцепление уже "красовалось" на маховике.
Затем - ходовые испытания.
Сцепление очень приятное, мягкое, нет рыкков при троганьи в горку и при переключении скоростей. И да, вот еще перестала хрустеть коробка - видимо старое плохо выключалось.
Кароче, доволен как верблюд!! Очень понравилось, то что надо.
Народ подскажите у меня в сильные морозы -25 густеет масло (наверно у всех) в мостах и выезжать утром приятнее на пониженной передаче (пока масло провернётся хорошенько
- такой метод вреден для раздатки ?
И если это не вредно, то как двигаться на пониженной? как на обычной (1-2-3-4-5 ) или только на первой? как правильно чтоб не угробить эту штуку
Captain: Тут такая ситуация: на ведущем валу раздадтки две шестерни. Одна зацеплена с валом при включенной передаче, другая крутица на валу вхолостую. Так вот, при включенной повышенной шестерня понижайки крутица на валу очень быстро, в морозы (-30С и ниже!) может начать повизгивать от недостатка смазки. На пониженной я такого визга не наблюдал!
Для сцепления будет очень полезно начинать движение в мороз на пониженном ряду!
А по времени ехать тоже сока влезет или долгое перемещение таким макаром не очень
вовчик: Да как прогреется машинка, так и включай повышеную.
Думаю, что ты задолбаешся ползти на пятой пониженой и перекручивать мотор скорее, чем "причинится" кокой-то вред машине .
Ребята у меня такая проблема!Бывает когда выжимаешь сцепление педаль иногда уходит вниз(но не полностью) и при повторном нажатии уже передачу не включить,приходиться носком ее подымать,и все опять в норме!Открыл капот и увидел что шланг который идет от цилиндру сцепления к железной трубке треснут,решил его поменять.После этого прокачали сцепление,но проблема не пропала.Грешу на сам цилиндр сцепления!
вовчик: Отрегулируй зазор между штоком и вилкой. С меньшим допуском.
У меня не Нива - обычные Жигули, но мотор - карбюраторный 21213.
Возникла проблема - долго не живет диск сцепления. Сначала стоял ЛУК - через 6 тысяч возникли вибрации при трогании: пружинам демпфера хана, хотя накладки живые, корзина в идеале. Поставил КРАФТ, который с предыдущим мотором 2101 отходил около 10 тысяч и был как новый - меньше чем через тысячу км снова дикие вибрации, как у эпилептика. Пока еще КПП не снимали, но подозрение, что опять хана пружинам.
Сознаюсь сразу: люблю динамичную езду, да и по работе иногда приходится 150-160 выжимать на хороших участках трассы, благо машина эта позволяет.
Так вот вопрос: какой ведомый диск посоветуете? Если с каталожным номером, так вообще шикарно будет. А то в магазинах лежат сплошь "универсальные", которые судя по ценникам идут на "2101-21213". По размерам-то может и идут, а вот по переносимости 1700 мотора не всегда подходят.
вовчик: Самое могучее, что можно поставить - сцепление от Шевроле Нивы
Но думаю, что при такой "динамичной езде" ты просто сделаешь "слабым звеном" трансмиссии другой узел.
А какой? Коробка на Нивах жигулевская, редукторы тоже. А больше ломаться нечему .
Злопыхатель: Наивный.
купил сегодня диск сцепы ВИС доволен как слон другиж небыло , какой лучче из висовских дисков 2121 или 21213 они разные , у 213го эта трущаяся штука уже чем у 2121 , и мона ли поставить 2121 диск на 213ю модель?
вовчик: Чем больше площадь фрикционных накладок, тем лучше. Но можно ставить.
вот я ой! , лучче бы 2121 взял
День добрый Нивоводы. У меня такой вопрос: сегодня выехал из города,благо на 30 км. отъехал,нажимаю на сцепу,происходит еле слышный глухой металлический стук и ощутимый удар по педали (как будто маленьким молоточком),сначала при переключении,потом уже чаще при торможении и на закуску,просто во время движения,короче стало постоянным.
Остановка на трассе и визуальный осмотр ничего не дали. Т.к. путь был в 270 км. решил не рисковать и вернуться домой.
На яме опять визуальный контроль,тяни-толкай всё что может греметь/открутиться ни чего не дали.
Вопрос к знатокам,что может быть в "чёрном ящике"?
doc Brown: При заведенном двигателе вилка вибрирует? Подожми рукой против пружины, чтобы лучше почувствовать.
Скорее всего, корзина работает наперекос. Один или несколько лепестков вышли из пазов и перестали пружинить. Лечится заменой, но работать может так достаточно долго.
Ну ни как не сдружусь с "Нивухой". Сегодня вылезла другая пробла, чувствую, более весомая для кошелька Ехал с работы,выжимаю сцепу для переключения и бах,дикий визг/свист из под капота. Остановился,машину завёл,всё ок,выжимаю сцепу - свистит,скрежет и мотору не хватает мощности,глохнет. Отпускаю,нормально урчит.
Вообщем больного на операцию,вскрытие покажет.
.
Вообщем снял коробас,снял сцепу
- на вид всё нормально. "То ли лыжи не едут,то ли я. " Вот и думаю в чём может быть пробла?
doc Brown: Коленвал за шкив или маховик вперед-назад покачай. Могли вылететь полукольца осевого смещения.
doc Brown ты был прав,вот он,рассадник злости и нервов.
В общем поменял полукольцо,собрал,дёргал маховик туда-сюда - всё отл.люфтов замечено не было. Всё собрал. Завожу,сцепу выжимаю опять тажа песня - скрип,свист и нагрузка на двиг. С помощью товарища было определено,что маховик,при нажиме сцепы двигается в двиг. на 4-6мм. и трётся об железный пыльник между двиг. и коробасом (от трения сразу задымилось масло,пролитое из картера на этот пыльник).
P.S. пыльник зверским методом был отогнут (в том месте,где он не прижимается коробкой и двигателем),но пробла не исчезла.
P.S.S. Хожу злой,пью много ,понять не могу - подскажите,куда нада тыкать.
вовчик: Вполне возможно, что оба полукольца нужно было ставить не просто новые, а ремонтные - утолщённые. Это мерять нужно.
На сколько я могу судить, на фото переднее полукольцо, которое обычно изнашивается меньше. А собственно причиной смежения коленвала и маховика вперёд есть износ или выпадение заднего полукольца. Оно усиленное и отличается золотистым цветом (какая-то металлокерамика ).
Или каким-то чудом во время сборки одно из полуколец снова вывалилось.
вовчик,оба кольца были заменены на ремонтные (одна сторона метал,другая медная напайка). Когда брал в магазине,мне предложили три вида: обычные, ремонтные тонкие и ремонтные толстые . Купил все три вида. Сначала установили ремонтные тонкие - был люфт,после поставили толстые - стало норм.
Посли сборки прикрутили только коробку и завели для проверки. Товарищ выжимал сцепу,я в яме смотрел/слушал (кожух был не прикручен (три болта нижних) изначально,купил такую) - всё отлично было. Поставили раздатку (какая же она зараза тяжёлая,не ожидал ) Решил этот пыльник прикрутить, после маховик начал тереться об него.
Вообще маховик должен двигаться при выжиме сцепы?
P.S. хотя сейчас вспоминаю,что когда нажимал педаль резко провалтлась с щелчком и после этого начался свист. Не ужели действительно полукольцо.
doc Brown: При сильном износе поверхности под полукольцо на коленвалу может не хватить толщины ремонтных полуколец из магазинных комплектов.
Из вороха полуколец в магазине я с микрометром кое-как выбрал два, которые мне подошли по толщине. Уже собирался к токарю за самоделками из бронзы.
Злопыхатель: А бывает, пропиливается коленвал (после износа-выпадения упорных полуколец), затем может пропилиться то место, где полукольца стояли. Причем это пропиливание бывает очень некрасивым (шершавым, с надирами). В таком случае - замена коленвала, далее блока двигателя.
Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»
Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.
Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.
А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.
Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.
Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.
Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).
Находим возможные неполадки и устраняем их
Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:
Неполное включение или пробуксовка
Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.
«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:
Недостаточное выключение
Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.
Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:
Резкие рывки
Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.
Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:
«Проваливается» педаль
Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?
Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.
Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.
Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.
ВАЗ 2121 и другие модификации Нива
На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.
Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:
На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:
ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.
Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.
И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.
Шевроле Нива
Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:
Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:
Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.
Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:
Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.
Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.
Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.
Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.
Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.
Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.
Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:
Есть и деталь производства VALEO:
Надеемся, прочтение данной статьи оставило вполне чёткие представления относительно того, сцепление Шеви Нива какое лучше.
При подготовке обзоров, мы руководствуемся собственными знаниями и, разумеется, вашим бесценным опытом применения запчастей в спортивных соревнованиях на машинах с большими нештатными колёсами. После таких испытаний при гражданской эксплуатации узлов и агрегатов точно не должно возникать проблем.
Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь
Людям, которые любят и усиленно эксплуатируют внедорожники Нива, вряд ли пригодятся напутствия относительно использования сцепления и КПП. Любой из вас осведомлён, что переключение передач не должно сопровождаться посторонними звуками, тычками или ударами. Как без движения, так и по ходу езды. Разгон машины должен быть ровный, рост оборотов мотора должен прямо соответствовать динамике разгона без провалов.
Разве что отдельно можем уделить внимание вопросу – какую жидкость для сцепления Нивы лучше заливать. Проверка и доливка жидкости в главный цилиндр сцепления – процедура элементарная. Он потребует наличия самой тормозной жидкости и чистой ветоши. Встречается рекомендация использовать DOT-4 SAE спецификаций J 1703 или FMSS116.
Наконец, завершая изучение вопроса продолжительной и безопасной эксплуатации сцепления, напомним ряд «азбучных» истин. Не следует задерживать ногу на крайней левой педали. Нога устаёт, а хуже то, что «устанет» быстрее положенного срока и само сцепление.
Пробуксовывает ведомый диск, раньше времени рассыплется выжимной подшипник. Конечно же, не стоит постоянно держать сцепление выключенным. Простаивая в плотном дорожном трафике, выключите передачу и удерживайте педаль тормоза.
Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:
И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.
Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 37
Авто: 1997
Рег.: 14.11.2007
Сообщений: 44
Откуда: г.Воронеж
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 2123 16г.в.
Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 37
Авто: 1997
попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с "пола" практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.
Рег.: 10.07.2005
Тем / Сообщений: 5 / 217
Откуда: Царицын
Возраст: 48
Авто: 21214, 2002; инж.ГБО; Вошь7.0, 33sp_m, BFG MT 29"/И-506, сц.ШН, ГП-4,3; ус.лонж,шнорк, кенг,пор,защ,кал. TLC-80
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1034
Откуда: г.Оса
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-21213, 1996, сток, к139-и511Ш
Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.
Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.
Задайте свой вопрос
- Вопрос:
На ваз-2131 2006 года выпуска разрывает эластичную полумуфту подскажите в чем причина
Есть две вероятные причины: банальный заводской брак муфты или несоосность установки раздаточной коробки и КПП. (Полный текст)
Добрый день. Проблемы с КПП плохо включается задняя передача. Так же шум в районе коробки , при нажатии сцепления шум пропадает.
Добрый день, Алексей! Требуется ремонт КПП. (Полный текст)
при замене сцепления на ВАЗ 21214 на сцепление от Шеви Нивы, необходимо также менять рабочий и главный цилиндры сцепления.
Необходимо менять маховик, остальное на Ваше усмотрение. (Полный текст)
при движение задним ходом выскакивает задняя передача
Ремонт КПП исправит ситуацию. (Полный текст)
Прошлой зимой педаль сцепления на моей Ниве (21213) западала и возвращалась в исходное положение. В теплое время этого не случалось. Возможно-ли решить эту проблему ? Примерно во что обойдется этот ремонт, а также проведение диагностики ходовой части?
Здравствуйте! Возможно необходимо заменить жидкость в гидроприводе сцепления. Диагностика ходовой сейчас бесплатна! Приезжайте. (Полный текст)
Здравствуйте! ВАЗ-2123 Выскакивает 4-я при ускорении. Цена ремонта?
Можно поставить на ваз-2121 5ступенчатую коробку?
Здравствуйте! Выскакивает 1-я,3-я,5-я передача. Что может быть? Цена ремонта?
Добрый день. У меня нива 21213, 11 лет. Основные проблемы: 1) вылетает 5я передача, причем вне зависимости отпускаешь ты газ или продолжаешь держать, от скорости тоже не зависит (может вылететь и на 80 и на 110 км/ч). 2) в пробках греется движок до заглушения двигателя при том, что датчик показывает.
ВАЗ 2130 нива 2 года пробег 45000. Пидаль газа отпускаеш вылетает 5 передача. Сколько преблезительно будет стоить ремонт?
Стоимость ремонта КПП будет складываться из "снять-поставить" КПП (5600) + запасные части (после дефектовки коробки). (актульность 01.06.09) (Полный текст)
Нива 21214.Пропало сцепление,педаль опускалась от малейшего нажатия.Дело оказалось в том,что вытекла вся жидкость из бочка для сцепления,купил тормазуху,залил ее туда,пробовал просто прокачать нажатиями на педаль,ничего не поменялось,жидкость на месте,кто то объяснял что в низу,где главный цилиндр рабочий,должна быть пробка,и что нужно снять её и нажатием воздух выбить оттуда,не могу понять где пробка.Подскажите как прокачать сцепление,где и что,в 18 лет опыта мало,что бы самому пока разбираться.
0 0 Рейтинг ответа: 0
С лево от маховика рабочий цилиндр,откручиваешь сапун и прокачиваешь сцепление пока воздух весь не выйдет и не забудь тормозуху доливать!
0 0 Рейтинг ответа: 0
Там на рабочем цилиндре сверху сапун,а не пробка,прокачивать как тормоза
0 0 Рейтинг ответа: 0
Там не пробка, а штуцер. Снимаешь с него резиновый колпачок. Одеваешь подходящий шланг и опускаешь его в бутылку с небольшим количеством торм.жидкости. Прокачиваете вдвоем. Один в салоне нажимает на педаль а второй смотрит как выходит из шланга воздух, в виде пузырьков. Когда пузырьки закончатся, при нажатой педали закручиваешь штуцер. Прокачка закончена. Не огорчайся, если с первого раза не получится. Это не сложно, но очень многие не справляются с этой работой.
0 0 Рейтинг ответа: 0
отверни сапунчик и жди когда пойдет жидкость. И все. Качать ни чего не нужно.сцепление прокачивается самотеком.
0 0 Рейтинг ответа: 0
Читайте также: