Плохо включаются передачи рено сандеро степвей 2
Опубликовано: 17.05.2024
Renault Sandero (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Сандеро Степвей отца вновь подкинул сюрприз. Звонит дня четыре назад отец и говорит "у меня что то на рено передачи не включаются,не могу из гаража выехать, похоже на сцепление".
Далее дословный разговор;
Я: Да ну ,рано ему, пробег то всего 55 тыс,на машине никто не ездил.
Батя: да х.з, но больше нечему,не коробка же.
Я: ну открой капот,посмотри на трос и вилку выжимного, может открутился трос или соскочил как.
Затем отец выкатил машину из гаража и начал искать трос и вилку,ну и вообще смотреть в чем дело, упорно искал трос, но найти не смог и снова позвонил мне.
Батя: нет тут тросов никаких,не вижу, где он?
Я; ну блин спереди кпп, от радиатора прямо,я сейчас на рабочем логане на него смотрю стою. Не может же быть что оно у тебя гидравлическое!?
Батя: ну вот какя то трубка спереди идет, может правда гидравлика,но бачка отдельного я не вижу.
Я ответил что не знаю тогда, на ларгусах и вестах есть гидравлическое,посмотрю в инете, а вечером после работы приеду (родители в 40 км от меня живут).
Так и оказалось, сцепление именно на версии Степвей стоит гидравлическое и кпп чуть другая.
Вечером уже стемнело,но с фанариком определили, бачок с тормозухой он один на тормоза и сцепление, вроде как и почти полон,но сзади от моторного щита маленькая секция отведена по сцепление,ее так и не увидеть,пока не просветишь ))), там ровно половину. Подтеков жидкости не главного (под педалью) цилиндра,не выжимного (с кпп) не видно.
По итогу решено было машину забрать,потому что ковыряться на холоде желания никакого нет.
После прогрева машины передачи с ударом кое как включались, посадил жену на свою, а сам сел на Сандерик, вторая,затем сразу четвертая и поскакали. Хорошо что у нас движения и так то почти нет,а ночью так вообще, добрались без приключений.
Созвонился со знакомыми ребятами в сервисе и утром отогнал, хозяин сервиса сам тоже работает,отношения с ним не плохие, решили что кидаться разбирать смысла нет,не дешевое удовольствие,прокачать сперва, если вновь уйдет/потечет откуда,то уже по факту смотреть и заказывать детали. Причин то всего две,либо это гидравлический выжимной, либо главный цилиндр сцепления.
Гидровыжимной на рено ставиться на многие модели, теперь вот и на ларгусы с вестами тоже, но цена одного гидро выжимного почти такая же как весь комплект сцепления с обычным. Зачем на бюджетный автомобиль его поставили честно мне не понятно.
На следующее утро позвонили с сервиса, прокачали,покатались,все нормально,подтеков нет,никуда уровень жидкости не уходит, смысла разбирать нет, если опять случиться такое ,то уж тогда и полезем в сцепление. Возможно просто хапнул воздух из за низкого уровня тормозухи.
На том и порешили, тем более что отец далеко не ездит, ну и версия воздухом имеет место быть, отец часто оставляет машину под уклон возле гаража. Будем наблюдать.
Так как пробег уже 55, решили заменить попутно и ремень ГРМ,раз уж машина в сервисе, ребята без проблем махнули и его.
За все работы заплачено 6.600р вместе с материалами/запчастями.
Если честно,то как то много косяков у этой машины, учитывая что она покупалась новой на ней никто не ездит 2012 год и пробег то 55 тыс, даже отец смотрю уже не доволен, ладно бы поломки были мелочные, ходовка ладно,но блин сперва генератор был, теперь сцепление, термостат,ну и так кое что еще .
Эксперт рассказал, какая из КПП будет доставлять меньше всего хлопот на популярном в России французском хэтчбеке.
На YouTube-канале 13Dorog опубликован ролик, в котором блогер озвучил особенности коробок передач Renault Sandero Stepwey 2. Для данного автомобиля предусмотрены три КПП – механическая, роботизированная и автоматическая. Об РКПП автор вообще ничего решил не рассказывать, лишь напомнив, что она самая неудачная для второго «Степвея», и доступна только для 82-сильного мотора.
О механической коробке Renault Sandero Stepwey 2 блогер тоже решил много не рассказывать, однако эта «коробка», в отличие от РКПП, является самой беспроблемной для хэтчбека и, если в ней своевременно менять масло, она прослужит очень долго.
Говоря о четырехступенчатой автоматической коробке передач, блогер напомнил, что она использовалась на первом Renault Sandero Stepwey, однако для второй версии хэтчбека эту АКПП доработали, установили другой гидротрансформатор, за счет чего она перестала перегреваться, как это было с первым «Сандеро». Однако, по словам эксперта, это «коробка» всё также «задумчиво пинается и переключается».
Блогер предупредил, что при частой езде по грязи, частых разгонах и буксах автоматическая коробка передач Renault Sandero Stepwey 2 может непредсказуемо рано выйти из строя. Также эксперт предупредил, что масло в АКПП нужно менять каждые 60 000 км пробега, хотя производитель этого не требует. Однако как показывает практика, если пренебрегать заменой смазки, «коробка» быстро придет в негодность.
Осенью 2016 года я приобрел новый Renault Sandero Stepway. Владел им три с половиной года, и в мае 2020 пришло время расстаться с ним. За это время я наездил около семидесяти тысяч километров по России и Белоруссии, и хотел бы рассказать в чём хорош, а в чём плох автомобиль для дальних поездок.
Производителем автомобиль позиционируется как просто городской приподнятый хетчбек, то есть чисто городской автомобиль, на котором можно выехать в сухой лес за грибами. Тем не менее, для неискушенных комфортом дорогих иномарок путешественников автомобиль не просто годится, но и откровенно хорош, только надо учитывать некоторые аспекты.
Мой Stepway был в базовой комплектации плюс кондиционер, двигатель Nissan H4M и механическая коробка передач. Ездил я как правило экипажем два-три взрослых и полный багажник вещей.
Про вместимость
Автомобиль, конечно, маленький. Заявленный объем багажника всего 320 литров. Однако, если багажную полку оставить дома, то благодаря высоте в багажник влезает много. Мой рекорд был — большая весельная лодка в двух мешках, палатка, спальники, пенки, провиант на три дня на большую компанию, неразборный мангал, рюкзаки с одеждой и личными вещами, особенно для жены :) , двое взрослых и двое детей — и всё внутри машины безо всяких багажников на крыше. Конечно, опыт игры в тетрис пригодился, но доехали с комфортом.
Про комфорт в движении
Здесь уже следует учитывать, что автомобиль городской, и для высоких скоростей не очень-то и подходит. На скорости выше 100 км/ч в салоне три источника шума: двигатель, ветер и шины.
Двигатель очень тихий где-то до 2500 оборотов в минуту, и это в моей комплектации с двигателем Ниссан соответствует 90 км/ч. На скорости 110 частота вращения коленвала составляет около 3000 оборотов в минуту, и шум от двигателя вполне ощутим.
Но если шум от двигателя монотонный и не раздражает, то завывания от ветра скрыть ничем не удастся. Шумят зеркала, антенна на крыше и бог еще знает что. Шум высокочастотный и очень раздражающий. Но стоит снизить скорость до разрешенный 90-100 км/ч, как ехать становится вполне комфортно.
Если же на зиму поставить шипованную зубастую резину, то гул шипов начинает скрывать все остальные неприятные звуки. И напротив, липучка настолько тихая, что в салоне только и слышен гул двигателя и завывания ветра.
Как итог — автомобиль не для быстрой езды.
Особенно хотелось бы сказать о движении в городской толчеи. Несмотря на очень легкую педаль, двигаться в пробках на автомобиле оказалось очень некомфортно. Мне казалось, что проблема в очень большом ходе педали. Когда же я пересел в другой автомобиль, который также оснащен механической коробкой, поездка в Москву показала, что те же пробки переносятся куда легче. И тут я понял в чем дело. Как оказалось, выключать первую передачу теперь приходится гораздо реже: скорость на первой передаче и холостых оборотах около 5-7 км/ч, и в движении в тянучке приходится иногда даже работать педалью газа, в то время как на Степвее, видимо, из-за уменьшенного передаточного числа главной пары (4.375 против 4.5 у комплектации с двигателем Рено), скорость на холостых оборотах выше, и постоянно приходится работать педалью сцепления, из-за чего поездка в пробке становится мучением.
Про экономичность
А с экономичностью все напротив в полнейшем порядке. Средний расход по трассе при наиболее комфортной скорости — около 6.2-6.5 литров на сто км.
При этом важная особенность: бездонный топливный бак, который мне так и не удалось ни разу залить по пробку. При паспортной емкости 52 литра, тонкой струей из топливного пистолета я заливал и шестьдесят литров. На форумах пишут, что реально залить до 65 литров. Мой рекорд — пробег от заправки в Обнинске до Петербурга с заездом в деревню к друзьям на одном баке. Это около 820 км.
А что по поводу внедорожных качеств?
Заявленный дорожный просвет — 195 мм. Задний свес практически отсутствует. Впереди, правда, довольно большая губа бампера. Блокировок и их имитаций тоже нет. Сандеро Степвей — не внедорожник. Это всего лишь автомобиль для комфортного передвижения по не очень хорошим дорогам, и с этим автомобиль справляется на отлично.
Кстати, родные колеса 205/55R16 я сразу же поменял на 195/65R15. Возможно, на устойчивость на больших скоростях это повлияло не лучшим образом, но ездить на таких скоростях все равно не комфортно. Зато комфорта на грунтовых дорогах и разбитом асфальте прибавилось. Да и кошельку легче, ведь 15" резина ощутимо дешевле.
Про надежность
За все время эксплуатации были обращения по гарантии и поломка в постгарантийный период. Так, по гарантии три раза меняли рычаги из-за люфта в шаровой опоре . По словам мастера на официальном сервисе, это больное место логанов второго поколения. По истечению же гарантии я столкнулся с проблемой со свечами зажигания. Они были заменены на ТО 60 тыс км у «официала», но уже через месяц после двухнедельной стоянки, пока я сплавлялся по уральским рекам, при запуске двигатель «затроил». Тогда проблема быстро ушла с прогревом, но через три месяца после очередного недельного простоя, пока я катался на второй своей машине, двигатель отказался нормально запускаться. И тут пришлось лезть разбираться с проблемой. Добираться до свечей зажигания на этом двигателе тяжело: приходится снимать дроссельный узел и пластиковый впускной коллектор и обзаводиться длинным узким свечным ключом. Проблема оказалась именно в свечах зажигания. Замена их устранила проблему с запуском. В остальном автомобиль проблем не доставлял.
Вполне надежный автомобиль за небольшие по нынешним меркам деньги. Если вы привыкли неспешно ездить по дорогам страны, пересаживаетесь с более старого автомобиля подобного класса, Степвей вам понравится, каких-то серьезных проблем не доставит, а в дальних поездках позволит реже заезжать на заправки. Главное реже попадать в пробки.
Любителям же полнейшей тишины в салоне на скорости далеко за 120 км/ч Степвей точно не понравится.
Проблема с включением задней передачи на серийный автомобилях Renault существует уже не одно десятилетие. Не понаслышке знакомы с ней и владельцы Степвеев, причем, как первой, так и второй серии, а также Логанов и Сандеро.
Как вы, наверное, уже догадались, речь идет о задней передаче на автомобилях с механической КПП.
Во всех Степвеях задняя скорость включается движением ручки вправо до упора и назад. И вот в этом самый момент, когда мы двигаем ручку назад, чаще всего и встречаются проблемы с включением передачи.
Проблема эта заключается в том, что задняя передача не всегда включается с первого раза, либо включается с усилием и характерным хрустом. Как показывает опыт владельцев, эта проблема присуща как новым, так и подержанным машинам, независимо от времени года. По самым грубым подсчетам, сложности с включением задней скорости возникают, примерно, на каждой десятой попытке.
Проблема эта настолько распространенная, что ее уже многократно обсуждали на различных автомобильных сайтах и форумах. Причем, затруднения с включением задней присущи не только автомобилям Renault, но и многим другим машинам на механике.
Отвечая на многочисленные вопросы тысяч владельцев автомобилей Renault о проблеме с включением задней передачи, представители компании на протяжении многих лет говорят, что это является не неисправностью, а конструктивной особенностью коробки, которая не имеет синхронизаторов задней скорости.
Проблема с включением задней передачи решается элементарно: достаточно вернуть ручку в нейтраль и 1-2 раза качнуть педаль сцепления. После этого задняя передача Степвея включается как миленькая.
Также, во избежание затрудненного включения задней передачи, рекомендуется включать ее плавно, без резких движений и на полностью остановившемся автомобиле.
Помимо этого, опытные владельцы Степвеев, Сандеро и Логанов советуют включать заднюю скорость через первую передачу. То есть, сначала включаем первую (трогаться вперед не нужно) и сразу заднюю. В 99% случаев такая манипуляция избавляет от проблемы с затрудненным включением передачи и хрустом.
Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что абсолютное большинство владельцев Степвеев, Сандеро и Логанов уже давно привыкли к такому поведению задней передачи и не обращают на это никакого внимания.
Читайте также: