Ваз классика не включается первая передача
Опубликовано: 07.05.2024
Модератор: рустем
- Перейти на страницу:
Временами не включается первая передача.
Mr_Ice, а у меня например там две гайки и регулируется ими, а не штоком.
Я не пойму при чём тут сцепление? если у человека не включается только первая передача. а остальные нормально, разве это может быть сцепление? И регулировка так вот сразу не уйдёт в один момент.
Автор, как у машины пробег? Ручку КПП постоянно выбивает на первой передачи?
попробуй разогнаться на второй передаче а потом выжеми сцепление и попробуй включить первую - она будет очень сопротивляться. Дело в том что когда первичный вал крутится то первая передача включается очень неохотно, если сцепление не полностью выжато(не отрегулированно) то первичный вал может проворачиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Просто идет недовключение сцепления вот и вся причина,регулировать нужно штоком,рабочего цилиндрика,его надо удлинить,там есть две гайки:на 13 и 17
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Просто идет недовключение сцепления вот и вся причина,регулировать нужно штоком,рабочего цилиндрика,его надо удлинить,там есть две гайки:на 13 и 17.Кстати посмотри может пружина слетела,которая на вилке стоит
Mr_Ice, но если переходить со второй на первую первичному валу нужно обороты набрать, а не сбросить. И на 50 км/ч первую не включишь.
И объясните, пожалуйста, как может быть, что если ведёт сцепление, то почему у автора остальные передачи включаются без проблем?
И потом передача не фиксируется или не включается совсем?
Димон на зелёнке
Читай выше. Остальные без проблем. Задняя иногда пытается порычать. Но очень редко.
По первым признакам считаю, что Mr_Ice прав. Начать нужно с регулировки сцепления.
Дальше посмотрим. Если не поможет, то буду дальше копать. Первая передача при трогании с места действительно может не включаться, если не до конца остановлен первичный вал, точнее, угловые скорости первичного, шестерён промежуточного вала и вторичного вала не совпадают. При трогании с места вторичный вал остановлен. Соответственно, как я полагаю, чтобы включить первую передачу необходимо остановить первичный вал или снизить его скорость вращения. В моём случае, по ходу дела, при отключении сцепления (а сцепление то выключается не полностью. ) и при включении второй передачи первичный вал снижает свою угловую скорость. После чего получается воткнуть первую. Остаётся загадка, почему рычаг КПП как будто что-то толкает изнутри. Он пытается вернуться в нейтраль, но только при трогании. когда едешь (специально сегодня проверил), он не "думает" выскочить.
Всем большое спасибо за наводку! А Mr_Ice, MotormaN особенное!
Буду разбираться. Отпишусь, когда регулировку сделаю.
Здраствуйте! Появилась, резко, проблема с включением 1-й передачи, тоисть она перестала вообще включатса, так еду еду, остановился, включать первую и она никак не включаетса!
Я сразуже включил без проблем 2-ю и поехал дальше!
После того как приехал домой машина постояла, я начал клацать передачи и она без проблем включаетса хотя даже на заглушенном она не хотела вобще.
Сцепление полностю перебрано!
Подскажите пожалуйста что может быть!
Если на заглушенном движке, при отпущенной педали сцепления все передачи включаются легко-тогда ваша проблема в сцеплении.Если есть какое-то заедание, тогда коробка.
все включаютса легко кроме 1-й!
Вот попалась сообщение пользователя с Лада-форума, кажется в нем ответ.
"Если, как уже писалось, на холодном заглушенном движке всё включается нормально, то коробка и масло тут ни причём.
Друзья, я как раз хотел отписаться по своей проблеме плохого переключения на первую передачу и скрежета задней, но думал по больше набрать пробег, но этот случай заставляет отписаться.
То есть, , у меня точно же такая же проблема как у Вас при том, что машинка почти новая. Масло тут ни причём и коробка, если и на ходу всё более менее включается, не виновата. У вас получается сцепление ведёт, то есть при выжатом сцеплении, первичный вал коробки продолжает вращаться, не давая включиться нормально задней и первой скорости. А вращается он, так как засраны и закокосвались грязью со смазкой (литол 24, спасибо мастерам Автоваза) шлицы этого вала, на котором ходит ступица выжимного подшипника, и ведомого диска. При этом ход подшипника не полный и корзина до конца не отжимается, особенно это сказывается при холодах и большой влажности, проверено на собственном опыте.
Заехал я неделю назад в гараж на яму. Раньше до этого для устранения проблемы ведения сцепления было проделано: поменян рабочий цилиндр сцепления и произведена регулировка зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра ради экспиреримента туда-сюда, что кстати ни к чему не привело так как в гараже было тепло, а на улице через 4 часа сцепление опять стало вести (застыла грязь вперемешку с маслом на шлицах).
Разочаровавшись в проделанных операциях, я подумал о грязи на шлицах первичного вала, дело в том, что если очень-очень медленно и терпеливо нажимать на педаль сцепления, то почти 100 % сцепление выключится и передача первая включится (можете проделать такой опыт у себя). То есть при плавном смещении выжимного подшипника центробежная сила ведомого диска не даёт такой противосилы смещению выжимного подшипника. Но стоит резко нажать на педаль и корзина до конца не выжимается, как будто что-то мешает подшипнику.
Я заехал на яму, перед этим купил новый чехол вилки. Очистил картер сцепления снаружи, снял резинку и, о боже, картер сцепления и выжимной подшипник были все в грязи. Не долго думая, я чуть ли не 30 сек без перерыва конкретной такой струёй из под баллончика "очиститель двигателя" (производят в Новосибирске для мойки движка от внешней грязи), так как он был холодный, промыл там всё внутри.
Эффект — охрененный, передачи уже около 2 -х недель включаются первая и задняя как по маслу, коробка просто оживилась. То есть вся грязь нахрен расвторилась и ушла вниз картера. Потом продул всё это дело тем что завёл двигатель и прогнал каретер сцепления при снятой резинке под работой минут 5, при этом нажимая туда сюда на педаль сцепления. Шлицы стали чистыми и свободными от грязи, сцеплени стало работать чётко. Предвидя даже если этого хватит не на долго (может скончаться смазка), если начнёт опять вести уже в дальнейшем брызну силиконом, или WD-40. Зато не надо заморачиваться по поводу снятия коробки и замены сцепления, не надо мешать работать механизму, нужна только профилактика шлицов первичного вала коробки передач.
прочитав я понял что ето что то со сцеплением, у меня задняя включаетса как по маслу так как и 2-я, а 1=я не включаетса и на заглушеном даижке, но через два часа после того как приехал начала включатса ! какаято фигня!
попробуй заменить кулису
да надо что то попробывать!
зайди в мой БЖ у меня есть статья про замену кулисы, сам вчера только делал
да надо что то попробывать!
если будут вопросы задавай
Спасибо!
у меня есть две мысли что с передачей!
1. иле перетянуто сцепление каким то образом получилось ( потому что я подводил иза проблемы ранее, что не хотели нормально переключатса все скоростя).
2. и правда что то с кулисой иле с толкателями.
другого не может быть потому что яб почувствовал иле заметил!
Seven-vinograd
если будут вопросы задавай
причем все это получилось спонтанно
ездил по городу ездил, передача включалась отлично, тут уже не включаетса, трогатса только со второй ( причем машина трогаетса со второй лучше чем с первой НУ МНЕ ТАК ПОКАЗАЛОСЬ) заглушил и она все равно не включатса, доехал до дома машина постояла в гараже и начала включатса но я потом уже незаводил! хрень какаято.
заедь в сервис, пускай найдут причину и все, заплотишь примерно 100-200 рублей и все, зато будешь знать что менять и где копать)Я бывает когда не могу сам найти проблему, заеду в сервис дам 100 рублей и зато уже знаю.Так меньше гемороя))
я и сам найду, главное время, а спрашую что бы хоть примерно знать с чего начинать!
Seven-vinograd
заедь в сервис, пускай найдут причину и все, заплотишь примерно 100-200 рублей и все, зато будешь знать что менять и где копать)Я бывает когда не могу сам найти проблему, заеду в сервис дам 100 рублей и зато уже знаю.Так меньше гемороя))
что отдавать то что самому интересно покрутить!
ну тогда удачи тебе в этом))
была такая проблема утром заводиш едиш все включается проехав км 10 опят начинается первую не включиш даже на глушоном движке постоит пару чесов опять нормально включается менял сцепление, цилиндры, маховик, не помогло заменил кпп и всё стало отлично работать
Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.
По каким причинам происходят перебои?
Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.
Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:
Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.
Как включить первую передачу без вреда для коробки?
Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.
Теория работы коробки передач
Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.
Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.
Методы включения первой передачи
Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.
Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.
Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.
Меняем синхронизаторы
Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.
Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:
Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»
Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.
![]()
Обзор коробки передач ZF 16S151![]()
Все о подрулевых лепестках переключения передач![]()
Все об эксплуатации вариатора в зимних условиях
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.
walodia
ЖигулистЪ
Жигуленышь
Спасибо, сегодня попробую, посмотрю.
F018BVN Просмотр профиляЖигулистЪ
Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.
Карданный Вал
Жигуленышь
Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается. (
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?
ПешеходЪ
Жигулеша
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.
Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
- отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
- проблемы с механизмом сцепления;
Низкий уровень масла в коробке передач
Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
Неисправности сцепления
Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.
Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).
Утечки тормозной жидкости
Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.
Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.
Выжимной подшипник
Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.
Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.
Корзина и диск сцепления
Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.
После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.
Читайте также: