Вебасто как снять крыльчатку

Опубликовано: 17.05.2024

На прошлой неделе случилась у меня беда с ППП — отказался запускаться и потребовал обслуживания. Отработал он 976 часов.

Прочитал ошибки c помощью Vida Dice

Стало понятно что дело в моторчике нагнетателя

Снял я webasto termo top vevo. Процесс снятия довольно простой и описан во многих БЖ, например:
www.drive2.ru/l/7620712/
Вкратце:
1) Скидываем правое переднее колесо.
2) Снимаем подкрылок, и вот он — ППП.
3) Откручиваем выхлопную систему ППП.
4) Откручиваем крепежные болты ППП.
5) Отсоединяем электроразъем.
6) Отсоединяем топливопровод.
7) Отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Вот с ними пришлось помучится. Отцепить быстросъёмы у меня не получилось и я отцепил хомуты со стороны вебасты.

Далее разобрал ППП, там все достаточно просто. Основной нюанс — аккуратно снять крыльчатку нагнетателя. Повреждать её нельзя. У меня это получилось с помощью тонких широких плоских отверток с двух сторон.
После снятия крыльчатки можно открутить сам моторчик, а далее я его разобрал. Как ни странно моторчик нагнетателя, подключенный к 12V АКБ работал. Но работал громко и с биением. Разобрав его я увидел много медной пыли. Продув увидел поплавленую пластмассу с пружиной, толкающей щётку к коллектору, и саму заклинившую щётку. Еще был выявлен сильный люфт подшипников в посадочных местах. Сами подшипники тоже имели радиальный и осевой люфт. Величину люфта не измерял.

Покопавшись в интернете я нашел узел нагнетателя в сборе Volvo 31348826 .
Новый узел от termo top vevo 15000р. Б/у от 8000р.
Моторчики на webasto termo top vevo отдельно не продаются.

Благодоря совету vareliyk обратился к Алексею www.avito.ru/moskva/zapch…_lr_volvo_ford_1268905007 и он подтвердил, что подходит мотор JOHNSON 9019191A с небольшими доработками. На авито у всех примерно одинаковая цена на такие моторы — 2000р +-200р.
В Германии данный моторчик стоит примерно 3 евро =)

Мотор gleichstrommotor johnson 9019191A, 10V-310630. Применим для нагнетателя воздуха webasto thermo top Evo, а также возможно установить TT Vevo.

Заранее надо запастись таким инструментом (фото 1): плоская отвертка, пассатижи, узкогубцы, отвертка большая (шланги сдвигать), ключ на 10 с накидной трещоткой, головка на 10, удлинитель с карданчиком, ключ трещотка с битодержателем, две биты звездочки.
Итак, одеваем куртку, если машина грязная.

1. Снимаем декоративную облицовку радиатора, она на защелках. Снимаем левую фару (два фиксатора сверху фары поддеваем и поднимаем вверх), отсоединяем фару от разъема. Отсоединяем крепление широкого разъема от кузова, который рядом с фарой, снизу крепления надо свести два фиксирующих усика. Приоткрываем крышку расширительного бачка, чтобы выровнять давление. Навсякий случай вытаскиваем предохранитель №28 из предохранительного отсека, который рядом с АКБ. Все, это подготовительная операция, заняла 5 мин.
2. Отсоединяем воздушный фильтр вебасто из корпуса котла методов выкручивания. Аккуратно вытаскиваем 3 электрических разъема. Выворачиваем ключом на 10 два винта крепления расширительного бачка (фото 2). После этого у бачка появляется некоторая подвижность. Плоской тонкой отверткой расщелкиваем хомут трубки подвода топлива. Снимаем трубку, а отверстие трубки аккуратно вставляем снятый с бачка болтик (фото 3). Раскручиваем ключом на 10 с трещоткой хомут крепления гофрированной выхлопной трубки (фото 4). Снимаем трубку выхлопа слегка прокручивая. Выкручиваем трещоткой со звездочкой 3 винта с переднего кронштейна, в данной операции может пригодиться удлинитель для биты (фото 5). Это тоже 5 минут.
3. Пассатижами сжимаем хомут подвода шланга ОЖ (рис 6) и продвигаем его дальше по шлангу. Снимаем шланг, отверстие шланга затыкаем винной пробкой (фото 7). По аналогии снимаем второй шланг. 5 минут.
4. Переходим на задний кронштейн. Выкручиваем трещоткой винт хомута крепления насоса ОЖ, отводим его в сторону. Под ним находится один из 3-х винтов крепления корпуса вебасто, выкручиваем и его. Далее выкручиваем оставшиеся два винта. Все, вебасто у Вас в руках. Итого прошло 20 минут.

я обещал рассказать как можно вернуть к жизни нагнетатель воздуха, а не покупать его новый (12-13 тыс рублей) либо бу (около 5 тыс рублей). Тем более, что БУ - кот в мешке. Кто его знает как он будет работать. А новый мы всегда успеем купить. Зато можно попробовать восстановить свой, выкинуть-то мы его всегда успеем.

Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.

Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.

Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и "намордники".

Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.

Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.

Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.

Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.

Возвращаемся к нашей теме.

Те, кто не хочется заморачиваться, может купить новый нагнетатель отдельно. Артикул: 1322649A. Комплект прокладок, набор - Артикул: 9000861A.

Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.

После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)

Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.

Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.

Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.

Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел

Задняя часть мотора подшипника не имеет, там втулка. Что бы разобрать мотор, сверху и снизу нужно отогнуть такие усики

Вытаскиваем якорь из корпуса, он выходит вместе с крышкой и корпусом щеткодержателя

Замеряем расстояние от конца вала до корпуса и запоминаем, это нужно будет что бы потом подшипник посадить на место, там нет упоров.

После снимаем крышку

Далее я изготовил простую приспособу из куска металла, трубы и гайки с болтом для аккуратного снятия подшипника, все имеющиеся у меня съемники сюда не подошли

Крутим болт, подшипник снимается

Берем новый подшипник. Сюда применимо большое количество различных производителей. Основное что стоит запомнить - номер подшипника 624, размеры 4/13/5. Я купил SKF.

На фото слева старый, справа новый.

Устанавливаем новый подшипник обратно в крышку, после него ставим пыльник

Ставим на место корпус-щеткодержатель и затем уже напрессовываем подшипник на вал.

ВАЖНО, нельзя упираться в крышку и давить на вал, таким образом нагрузка будет на шарики, что не есть хорошо. Нужно при помощи тонкой трубки давить на внутреннюю обойму подшипника.

Щетки у меня еще в нормальном состоянии, менять не буду, их ждать минимум неделю. Стоимость около 200-300 рублей за пару. Коллекторные пластины тоже продаются отдельно, тоже можно заменить, я не стал.

Далее прикручиваем элеткродвигатель к верхней части корпуса, а затем соединяем обе части корпусов между собой.

Нагнетатель автономного отопителя Webasto, Eberspacher или автономки другого производителя – это один из основных узлов. Ведь именно он подает воздух в камеру сгорания, что совместно с дозировкой и частотой работы топливного насоса обеспечивает правильное горение в камере сгорания. По причине подклинивающего подшипника или недостаточного прижатия графитовых щеток, воздуха в камеру сгорания может попадать мало и внутри «котла» образовываться сажа. В связи с этим горелка очень быстро забивается и отопитель перестает работать. В т.н. «сухих» отопителях или «фенах», нагнетатель еще выполняет функцию вентилятора, который снимает производимое горением тепло с теплообменника и нагревает проходимый через корпус автономки, воздух. Если вентилятор будет работать неправильно возможны перегревы, и как итог – блокировка отопителя, которую снять можно диагностическим прибором.

На примере нагнетателя от отопителя Eberspacher D4S подробно разберем основные неисправности.

- Забит сажевыми отложениями «котел» - горелка и камера сгорания;

- «Фен» дымит и не запускается.

- Шумно (громче обычного, с посторонними звуками) работает мотор нагнетателя воздуха.

После визуальной проверки воздуховодов отопителя и стендовой проверки на количество подаваемого топлива дозировочным насосом, а так же наличия в памяти блока управления отопительного прибора ошибки по неправильному количеству оборотов вентилятора было принято решение – ремонту нагнетателя быть.

В целом, нагнетатель воздуха – довольно долговечный механизм. В среднем, он «отхаживает» от 3 до 8 лет, в зависимости от интенсивности работы отопителя.

В связи с большим курсом евро, покупка нового нагнетателя воздуха может сильно сказаться на бюджете. Поэтому ремонт – это один из самых надежных и бюджетных вариантов.

Самые распространенные неисправности отопителя:

1. Повышенный шум подшипников. Сам по себе шум – не критичен. Если вовремя обратиться в ремонт, то замена пары подшипников будет стоить недорого, но если с ремонтом затянуть - ремонт может выскочить в копеечку. В узле используются миниатюрные высокооборотистые подшипники качения. На максимальной мощности скорость вращения вентилятора Eberspacher D2 – 4800 об/мин, вентилятора D4 – 4000 об/мин. Если в этот момент подшипник заклинит, то произойдет высыпание мелких шариков внутри корпуса вентилятора и повреждение обмотки якоря. Как итог – замена якоря на новый или его перемотка, что по цене практически одно и то же.

2. Если камера сгорания отопителя быстро забивается, то это тоже может являться признаком неисправности нагнетателя. Это значит, что графитовые щетки выработали свой ресурс и просто-напросто кончились. Так же может сточиться медный коллектор, на который через щетки подается электрический ток.

3. Из неисправностей так же можно отметить, когда при включении печки нагнетатель вообще не вращается. Причин тому может быть несколько, как ошибка какого-либо компонента отопителя, его блокировка, так и заклинивший мотор нагнетателя.

Вернемся к нашему нагнетателю. После его правильной разборки (ничто не сломалось, обмотка и коллектор не сместился по валу и т.д.) была произведена дефектовка.

Итог: Щетки выработали свой ресурс. Медный коллектор имеет износ 90%.

Первым делом, после проверки обмоток якоря от межвиткового короткого замыкания и обрыва, был заменен коллектор. Тем самым якорь получил вторую «жизнь», по ресурсу не меньше заводского.

На первой фотографии на коллекторе отчетливо видна ступенька, сигнализирующая об износе. Банальная проточка не решает проблему, поскольку толщина медного слоя до пластикового основания примерно 0.1 мм, при изначально заложенной толщине в 1мм.

На второй фотографии тот же якорь с новым коллектором.

Далее была произведена замена щеток. Стоит отметить, что материал, из которого были изготовлены щетки, напрямую сказывается о ресурсе коллектора и электромотора в целом. Если они будут излишне жесткими, то будут активно стачивать медь, если же слишком мягкими – греться, подгорать и заклинивать в щеточном узле. Мы используем только проверенные щетки, идентичные оригинальным! Мы не перетачиваем щетки от электроинструмента и не заказываем их в Китае.

Далее необходимо методом запрессовки выставить подшипники на валу якоря. Особенно хочу отметить этот момент. Подшипники категорически запрещается запресовывать за внешнюю обойму. Подшипники категорически запрещается поправлять методом стягивания за внешнюю обойму. Категорически запрещается стучать по валу якоря, это может привести к смещению коллектора и обмоток, а так же к обрыву обмоток. Подшипники необходимо использовать строго в размер. Подшипники должны иметь допуск по скорости вращения. Мы используем только проверенные подшипники японской фирмы.

После сборки мотора необходимо некоторое время дать щеткам притереться к коллектору. Для этого на регулируемом источнике питания выставляем половину от номинального напряжения. В данном случае это 9 вольт. И в течении определенного времени (от получаса до суток) даем поработать мотору, пока потребляемая мощность не снизится до номинальной. После этого можно приступать к сборке нагнетателя.

Нижняя крыльчатка нагнетателя должна иметь определенный зазор, предписанный заводом изготовителем. Если зазор будет больше положенного, в камеру сгорания будет поступать недостаточное количество воздуха, что неминуемо приведет к образованию сажи. При маленьком зазоре из-за нагрева и расширения деталей возможно заклинивание крыльчатки во время работы отопительного прибора.

Верхняя крыльчатка так же должна располагаться на своем месте. В корпус блока управления, который ставиться на нагнетатель, вмонтирован датчик холла, считывающий обороты вентилятора. В крыльчатке располагается магнит. Если расстояние между магнитом и датчиком будет велико – блок управления будет выдавать ошибку.

Ну и в завершение пара слов о балансировке. На заводе балансировка производится в два этапа – это балансировка якоря и балансировка нагнетателя в сборе с крыльчатками. Если не нарушать расположение крыльчаток относительно друг друга, а так же балансировку якоря, то отдельно балансировать нагнетатель не требуется. Несмотря на это, каждый нагнетатель, отремонтированный нами, ставится на балансировочный стенд.

Обладая некоторыми навыками и умениями, вы можете самостоятельно отремонтировать нагнетатель воздуха. Если не будут допущены ошибки, то он прослужит долго. Но некоторые его части довольно хрупкие, что может привести к их поломке.

Мы предлагаем профессионально починить нагнетатель воздуха Вашего отопителя. Мы используем только проверенные запчасти и на все наши работы даем гарантию!

Кроме того, к нам можно обратиться за компьютерной и стендовой диагностикой и за ремонтом автономного отопителя любой сложности!

Дата публикации: 24.03.2020

Webasto термо топ C - Нагнетатель воздуха разобрать?

Нагнетатель воздуха Термо Топ C - меняется в сборе (не разборный).

Удавалось ли кому его разобрать - востановить мотор или заменить только сам моторчик?

webasto штатная bmw e53 2001г. Ошибка ДИС:
02 STH: Вентилятор воздуха, необходимого для згорания
--
K3 на массу
--

Ответ: Webasto термо топ C - Нагнетатель воздуха разобрать?

Спасибо. Так и думаю, просто проверить мотор заменой нет возможности. Есть еще какие либо способы?

(когда машину включаешь = питание подаешь, мотор крутит короткое время. Т.е. если он то может "умирает" не держит нужных оборотов. Ошибку удаляешь - появится снова. При каждом включ. машины точнее открытии дверей он всегда "жужит" т.е. работает часто машине 8 лет - вот и сделал вывод что может счетки у мотора "наелись")

Если есть совет как поступить напишите. может в неисправности мозгов можно как то убедится. (они я так понял штатно для машин отличаются от обычных).

Ответ: Webasto термо топ C - Нагнетатель воздуха разобрать?

У меня мотор еще работает крутит. Может получится востановить? Или может найти его по номеру отдельно?

Набросайте пожалуйста как его разобрать.
(сверху под пластмассовым колпаком болт, а далее все крепко держится, хотелось бы с наименьшими повреждениями вскрыть)

Ответ: Webasto термо топ C - Нагнетатель воздуха разобрать?

Зы. Собрал сегодня нагнетатель и запустил - работает! Правда возникли траблы с крыльчаткой - деформировалась при снятии и нагреве (периметр поднялся вверх относительно центра). После танцев с бубном была подправлена (при помощи фена, тисков, и такой-то матери) и установлена.

В процессе всей этой эпопеи с моторчиком было выяснено следующее:

при запрессовке-распрессовке с применением ударных методов вал моторчика довольно легко смещается в наборе якоря и коллекторе, что сразу небыло замечено и повлекло некоторые трудности роста;-)).
Вал очень прочный - не расклёпывается и не гнётся при боковых усилиях.

Ввиду этого появилась мысль по другому способу разборки:

Через технологическое нижнее отверствие в корпусе нагнетателя (закрыто пробочкой) замерить выступание нижнего хвостовика вала моторчика от корпуса моторчика.

Крыльчатку не стаскивать с вала, а вал продавливать внутрь моторчика - так крыльчатка уже не повредится (она упрётся основанием около центра в кольцевой выступ корпуса нагнетателя вокруг вала моторчика), и моторчику ничего плохого не будет - просто якорь упрётся в нижнюю крышку корпуса мотора и далее просто сместится вал в якоре.
Априори моторчик у нас уже мёртвый, и разбирая таким способом мы ничего не теряем, даж если он всё-таки безвозвратно повредится - мы имеем запасную крыльчатку, которую можно будет использовать при другом ремонте, сняв другую крыльчятку путём разрушения.

После снятия крыльчатки и откручивания крышки корпуса нагнетателя и моторчика от неё - передавить вал моторчика обратно вперёд, выдержав замеренное ранее расстояние выступания хвостовика вала.

Разбираем сам моторчик отгибанием загнутых лапок корпуса на переднюю крышку.

Лёгкими постукиваниями молоточком по заднему торцу вала смещаем на место якорь с коллектором (после предидущих операций он окажется прижат коллектором к переднему подшипнику). При смещении ориентироваться на положение щёток на коллекторе, чтоб встали по наработанному месту (видно плохо - пластмасска со щётками сильно закрывает видимость, но вполне возможно).

Выпрессовываем вал из передней крышки, предварительно замерив и запомнив (лучше записав) его выступание от крышки. При сборке этот размер нужно будет выдержать - никаких упоров и отметок на валу нету, вал фиксится в подшипнике натягом, между коллектором и подшипником остаётся пространство на валу.

Передний подшипник изнутри прижат шайбой с отбортовкой, она дополнительно поджата загибами корпуса вокруг - при предидущих операциях подшипник и шайба сместятся назад, появится осевой люфт в посадке (так было у меня, но может, по видимому, и совсем выйти из посадки и остаться на валу).
Поэтому осаживаем подшипник с шайбой до упора (или заново всаживаем - если вообще вынулся) и фиксируем как и было - завальцовкой (местами) бортика по-кругу. Может быть лучше сразу поставить новый подшипник, если удастся найти (я его не вытаскивал, маркировки не знаю).

Реанимируем моторчик - если, конечно это возможно (полагаю, что в большинстве случаев - ДА, т.к. защита в мозгах не позволит при превышении тока моторчиком подавать и далее напругу на него, а потому глобальный перегрев с разрушением коллектора и щёткодержателей маловероятен).

Данные по обмоткам и продолжение по сборке выложу позже у себя на сайте.

Продолжения, правда, так и не осилил:( Обмоточные данные есть где то в тетрадке, а также, ЕМНИП, на "Колесе" их приводил.

Как показывает практика, вполне хорошие результаты даёт статическая балансировка на призмах, наклеиванием кусочков "холодной сварки" из "рулетиков", которые отрезаешь и руками разминаешь.

Читайте также: