Вольво проблемы с электрикой

Опубликовано: 18.05.2024

Диагностика блока управленияVOLVO Центр. эл.устр-во ZE 1.0 Память неисправностей
1D08 Блок управления Внутренняя ошибка
1A51 CAN-коммуникация с БУ надувной подушки безопасности нет сигнала
1A52 CAN-коммуникация с блоком управления передней лев. двери нет сигнала
1A53 CAN-коммуникация с блоком управления передней прав.двери нет сигнала
1A56 CAN-коммуникация с комбинированным прибором нет сигнала
1E04 Связь с переключателем света нет сигнала
1E05 Связь с дополнительной системой отопления нет сигнала
8FA3 Реле звукового сигнала Разрыв.
5F4D Связь с дополнительной системой отопления неисправно
6A02 Задняя правая дверь Дверь отперта
К-во ошибок 10

Диагностика блока управления VOLVO Центр электроники задн. 1,0 Память неисправностей
4A35 Правый датчик запаса топлива Ошибочный сигнал
4А31 Левый датчик запаса топлива Ошибочный сигнал
К-во ошибок 2

Диагностика блока управления VOLVO Климат-автомат 1.0 Память неисправностей
0021 Датчик качества воздуха Внутренняя ошибка
Е003 Программирование блоков управления Неправильная конфигурация
К-во ошибок 2

Диагностика блока управления VOLVO LWS 1.0 Память неисправностей
Е003 Шина данных CAN неправильная версия программ.версия
К-во ошибок 1

Диагностика блока управления VOLVO Подушка безоп.АВ 8.3 Е + Память неисправностей
00D5 Сильная лампа подушки безопасности выявлен дефект
E003 Шина данных CAN Ошибка управления связи
К-во ошибок 2

Диагностика блока управления VOLVO Комбинированный прибор 1.0 Память неисправностей
Е003 Блок управления Неправильное кодирование
К-во ошибок 1
Диагностика блока управления VOLVO ABS/ASR Teves Mk25 Память неисправностей
А030 Шина данных CAN Нет инициализации
Е003 Блок управления мотором неисправно
0113 Передача движения задним ходом Ошибочный сигнал
0108 Датчик угла поворота руля Нет инициализации
0115 Датчик угла поворота руля Ошибка установления связи
0148 Датчик угла поворота руля Ошибка конфигурации
К-во ошибок 6

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Давно, очень давно я ничего не писал, виной тому не лень на самом деле, а дела и настроение.
То вагон дел, то настроение не то) В общем, собравшись с мыслями решил я вспомнить, что произошло одним морозным утром 26 февраля.
25 февраля накануне поломки вечером, я сел прогреть машину, так как с тяжелым запуском проблемы уже были я не сомневался что хоть чуть добавить температуры надо, на следующий день хотел поехать менять масло. Завел, прогрел, заглушил, закрыл и пошел домой.
Утром с полным боекомплектом масел и фильтров, хотел двинуть к другу в гараж, все погрузил, сел, поворачиваю ключ, слышу как стартер крутит и мотор и более ничего не происходит.
Именно так начались для меня последующие 5 недель боли и страданий. Спустя час подъехал друг shock58 , у которого я и должен был менять масло. Попробовали прикурить от его машины, все тщетно, только стартер бодрее крутит и не более. Приехал еще друг, на s40, пробовали прикуриться от него, но все тщетно. Отчаяние мое достигло предела, я орал матом, и честно говоря, хотелось рыдать и нажраться. Единственная радость на тот момент была в том, что машина стоит как положено, на парковочном месте, а не как попало, как часто бывает это зимой во дворах, спасибо коммунальным службам.

Далее начинается все то, ради чего все это и пишется. Я буду крайне удивлен если кто-то осилит этот текст, но буду рад если проникнется историей и даст совет. Первый этап это была диагностика с помощью elm-327, которая указала на датчик колена. Ошибку я уже не помню, но датчик в ней фигурировал абсолютно точно. Далее пошли вопросы к одноклубникам и бесконечные форумы. Одноклубники дали контакт VOLVO-maniac . Думаю его представлять не кому не надо. Рома приехал ко мне если память мне не изменяет на следующий же день после того как я ему написал. Диагностика видой показала то же самое, датчик колена и более ничего, а Рома оценил комплектацию моего трупа сказав: «комплектация редкая и поломки у тебя редкие». Рому я поблагодарил, и с этого момента начинается 3-ий этап.

Замена ДПКВ. Заказал я после долгих обсуждений с другом датчик не оригинальный, так как до конца уверен никто не был, что это то самое спасение. Датчик era 1400 чего то там рублей. При замене оного обнаружили мы косяк с проводами идущими к нему. Поставили датчик – все тоже самое, попробовали восстановить провода, сделали – тоже самое. Вспомнили про предохранители, все как нам показалось целы. В дальнейшем выяснилось, что не все… И начинается самый тупой этап в этой истории, это этап абсолютного сумбура, он же 4-ый.

Чини все что видишь. Ну а по-другому было ни как. Была одна задача, завести ее хотя бы раз и сразу на сервис, без записи, в лоб. Но увы, в топливной рампе бензин был, аккумулятор был не так уж и плох, чистили маленькие массы, прожигали свечи на газовой плите, то же тщетно, и еще кучу всего, а все потому что она тот момент не было ни денег не времени все сделать правильно. Как итог, уже начал сходить снег, а у нас по повествованию начинается 5-ый этап.

Эвакуатор и сервис. Кому только не жужжал про свою проблему, а сервис он есть сервис, выйдя из затяжного финансового кризиса, я написал в клубный сервис, с описанием своей проблемы и был послан к электрику. Звонок, запись, эвакуатор. И вот мы уже сгружаем Вольво у ворот.

Приветствую всех.
(забегая вперед хочу сказать что посеял видео где была запечатлена проблема. Я сидывал этот видос Ibra78 а он и Mishka1984 . Так что они не дадут соврать)
В Общем первой зимой после покупки я пару раз замечал что при езде щелкнули реле и вся электроника на момент этих щелчков выключается. Думал где то контакт, посмотрел блок реле СЕМ и еще одна коробочка пристегнута к нему, вот она висела на проводах. Поправил все это дело провел визуальную ревизию и забыл. На год…
Прошедшей зимой проблема начала проявляться все чаще и дольше и вот в один из вечеров возврашаясь домой с работы я полпути без света проехал.
Опишу еще раз проблему:
щелкают реле вырубается вся электроника, вся подсветка и весь свет все кроме двигателя вырубается.
Начал читать и изучать как и что люди делали… Первая причина залитый СЕМ, вторая — контактная группа замка зажигания.
Ну вот и причина для снятия всего салона для химчистки…
СЕМ у нас не "горбатый", в первые когда полез его снимать он ввел меня в небольшой ступор…

Я конечно понимаю что это не серьезный осмотр и ревизия но так как на корпусе в разъемы и на стенках я не обнаружил следов влаги и потеков я решил что прямого попадания воды туда все таки не было.

Все собрал и завел, правда не с первого раза. Оставил машину заведенной и возился в салоне с установкой сидений… и? Как только машина прогрелась глюки вернулись…
Огорчение было большим) не хотелось мне СЕМ чинить/менять.
Но я должен был для чистоты эксперимента поменять контактную группу замка зажигания, благо деталь была заблаговременно куплена…

В общем скинул кожух руля и сразу же отцепил фишку (как оказалось разъем иммобилайзера/световое кольцо) под замком зажигания (это было очень опрометчиво), машина заперлась и начал мигать диод сигналки, с ключа не открылась, открыл водительскую дверь в ручную и с улицы уже с кнопки закрыл/открыл.
Заменил КГ, собрал все повернул ключ и фиг тебе — не крутит стартер и не схватывает вообще и выскочила ошибка

Фотку взял у RIME11 свою посеял).
Начал снова гуглить проблему)) (Ибра Ibra78 с Видой за 100км, но он обещал заехать)…
Форумы говорили в основном об ошибке иммобилайзера и как решение что надо с ключа сколько то раз открыть и закрыть, мне это не помогло.
Решил перемкнуть стартер, но как это сделать)? ведь это не ваз в котором все сверху и доступно…

Походу дела нашел откисший кабель массы с двигателя на раму…

Дальше читаю уже евопейские форумы) (диагностировать то нечем пока) нашел очень интересный метод кажется на бельгийском форуме

В общем через несколько дней приехал Ибрагим и почитал тачку и вынес вердикт что ошибка по антенне иммо, (антенна/световое кольцо Внутренняя неисправность)…
Gugg подсказал что оно просто меняется и не надо прошивать и других заклинаний.
Поехали купили на нашей единственной разборке лосей это кольцо за 500 ре и поменяли.

Поставил купленную деталь и с тревогой повернул ключ и о чудо, стартер закрутился двигатель завелся.

И так возвращаясь к началу — после замены контактной группы замка зажигания все глюки с электроникой пропали, проехал порядка 6000км и более двух месяцев. Проблемы не возникало более.
Извините за флуд)!

Volvo XC90 2003, двигатель бензиновый 2.9 л., 268 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2008

Volvo XC90, 2005

Комментарии 23

Это была долгая эпопея)…
Все не успеваю сюда постов накидать)

ужас фотки!))) у меня был, как новый, по сравнению с Вашим)
Реле чистенькие, ни пылинки ))
но тоже помер (((

)), зато мой живой хоть и не презентабельный

1. при ошибке Иммобилайзера — разве не должна она появляться?
У меня однажды лет 5 назад 1 раз проскакивала, типо найти не может ключ. Вынул ключ, вставил обратно и всё ок. Без проблем. Или батарейку менял в ключе, не помню уже… Но батарейку не менял в ключе ооочень давно ))
Но ведь в этом не может быть глюка. Иначе бы свет горел в салоне у меня…
2. У меня тоже питание пропадает на секунду и дальше ок авто или просто глохнет (((
ничего не горит, ЦЗ не работает, Магнитола не работает после снятия АКБ, партроники задние и Стопы.

Была проблема прошлым летом несколько раз и осенью. Потом ВСЮ зиму и весну ок. В ливни и дожди, жару и в пробки… ездил без проблем вообще.
Тут еду и бац опять… снял АКБ и поставил через 5 минут — завелась, отпахал около 400км (100+300 обратно с паузой на пару часов).
Поставил у дома — утром выхожу — не работает, даже ЦЗ.
Открываю ключом, вставляю ключ в Положение 2
Начинает жужжать моторчик подсоса какой-то.
и всё … тишина ((((
снял АКБ — поставил, свет загорелся, снял с сигнализации и опять всё погасло и молчание ((((

Что за косяк?
Ведь Иммобилайзер тут не при чём? я даже открыть не смог.

СЕМ? (((( реле?
Вольво хс90 2004.

СЕМ не снимая посмотрел — нет воды. БЫли потопы через люк дренажный пару лет назад — прочистил, просушил. но из люка в сем не должн обыло набежатью

ездил к электрику снять ошибки — только СРС-аирбэг выскочил.
Стёр. потом глюк через месяц и опять эта ошибка.

(((
магнитола не работает, хотя кнопки горят, Стопов нет боковых, парктроник задний не работает (((

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.

Про путаницу с поколениями

В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.

Техника

Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.

Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.

Кузов

Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.

У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.

Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.

Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.

На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.

К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.

А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.

Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.

Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.

Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.

Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.

Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».

Салон

Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.

Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.

В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.

Электрика и электроника

Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.

Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.

Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.

Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.

Читайте также: