Выставить зажигание газель крайслер

Опубликовано: 10.05.2024

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Многие новички при разборе двигателя или выставлении меток задают вопрос о том, как выставляют зажигание опытные механики на 406 двигателе. Чтобы мотор нормально работал, требуется внимательное отношение к выставлению зажигания и меток. Потому что при допущенной небольшой ошибке силовой агрегат может заклинить.

Как выставить зажигание на ЗМЗ 406 инжектор

Каждый силовой агрегат имеет свои особенности. Поэтому метки и зажигание выставляется в соответствии с этими особенностями. Также и ЗМЗ 406 имеет нюансы, о которых нужно знать каждому, кто эксплуатирует мотор.

Работа мотора состоит из следующих процессов (их называют фазами):

Ввод смеси горючего в камеру сгорания.
Сжатие смеси.
Ход поршня сверху вниз.
Выход выхлопного газа.

Микропроцессорная система зажигания у ЗМЗ 406 управляет клапаном двигателя экономайзера. Состоит из блока управления, датчиков и механизмов, которые приводят в действие всю систему. Правильная установка системы зажигания при замене обеспечит стабильную работу двигателя в зимних и летних условиях.

О том, как провести установку в следующем блоке.

Установка зажигания 406 двигателя автомобиля

Установка меток зажигания на двигателе проводится следующим образом:

Берут головку на 12 и откручивают крышку ГБЦ. Ее держат всего четыре болта. Те болты, которые находятся снизу, укорочены.
Демонтируют эту крышку. Не забывают про уплотнительную прокладку.
Одевают головку под номером 36 и вставляют в шкив болта коленчатого вала. Затем его крутят. Кручение производится по часовой стрелке.
Коленвал выставляют таким образом, чтобы совпадал с положением ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Отметина на шкиве коленчатого вала должна находится ровно напротив выступа передней крышки ГБЦ.
Риски на звездочках распределительных валов не должны смотреть друг на друга.
Риски звездочек располагают на уровне верхней кромки ГБЦ.
После того как эти метки выставлены, коленвал крутить не нужно.
Демонтируют натяжитель верхнего ремня.
Откручивают два крепежа и снимают успокоитель.
Переходят к нижнему натяжителю и успокоителю. Динамометрическим ключом ослабляют натяжение и снимают натяжитель и успокоитель.
Откручивают болт крепежа звездочки, а потом ее снимают.
То же самое делают со звездочкой впускных валов.
Демонтируют крышку распедвала.

Внимание! Опытные механики рекомендуют проводить эту процедуру только в том случае, если есть опыт разбора двигателя. Если нет опыта или автовладелец плохо представляет себе конструкцию силового агрегата, то лучше отдать мотор в сервис-центр на установку зажигания.

Коленвал двигателя ЗМЗ 406

Коленчатый вал мотора нужен для преобразования усилий агрегата в крутящий момент. Поэтому важно при разборе и замене цепи, выставлении меток зажигания, обратить внимание на целостность устройства. Износ коленвала, разрушение или даже небольшой изгиб могут серьезно навредить работе двигателе в будущем.

На нем могут образовываться трещины от усталости металла или некачественного материала из которого он изготовлен. Коленвалы бывают двух видов: чугунные и стальные. Чугунные коленчатые валы разрушают от перегрева двигателя в два раза чаще, чем стальные.

Внимание! Сломанные коленчатые валы ремонту или восстановлению не подлежат. Однако, если наблюдается износ только посадочных мест, то возможно при помощи электрохимической обработки или наплавки поверхностей, продлить жизнь коленвалу.

Установка зажигания 406 двигателя

Теперь поговорим о том, как установить метки зажигания на двигателе Газели. Процедура будет выглядеть так:

Демонтировать крышку.
Извлечь вкладыши из пластмассы. Они нужны для ограничения движения по оси распредвалов.
Ослабить крепежи крышек каждого вала в отдельности.
Когда пружины распределительных валов не будут поджимать вал, то следует открутить болты до конца.
Демонтировать крышки и удалить сами валы.
Штифты рекомендуется перепрессовать.
Затем устанавливают каждую крышку по отдельности.
На крышках выбиты цифры. Располагать выбитые числа нужно так, чтобы они были повернуты к наружной стороне головки.
Затянуть болты крепления крышек с силой от 19 до 23 Нм. Работу проводить только динамометрическим ключом.
Повернуть коленвал в такое положение, чтобы штифты располагались напротив кромки ГБЦ.
Далее необходимо выставить нижний успокоитель.
Монтировать вторую звездочку.
Если метки на шкиве коленвала и звездочках не совпадают, то заново разбирают конструкцию и собирают ГРМ по-новому с правильно выставленными звездочками.

А теперь поговорим о том, как правильно проводить установку фаз. Правильное выставление фаз на двигателе с карбюратором ЗМЗ 406 можно было выполнить без транспортира. На моторах с инжектором такое не прокатывает.

Установка фаз ГРМ ЗМЗ

На двигателях иностранных машин, чтобы выставить метки, не требуется прикладывать особые усилия или думать. Нужно просто покрутить коленвал и все на этом. На ЗМЗ 406 же, чтобы правильно выставить метки нужно уметь различать, где находятся виртуальная и истинная метки.

Выставление зажигания ЗМЗ 406 нужно понимать следующее, чтобы правильно выставить фазы:

Внимательно осматривать место, где находятся метки. На ЗМЗ 406 от Волги метки хорошо видны. А вот на УАЗ-ах с ЗМЗ 406 их можно увидеть только с одной точки. И то это могут сделать опытные механики, которые занимались сборкой и разборкой моторов в течение десятилетий.
Демпфер коленчатого вала состоит из двух половинок, которые соединены резиновой прокладкой. На нем может быть смещение виртуальной метки от истинной на один, а то и два зубу. Если вам попался двигатель на котором такое смещение равно всего лишь половине зуба, то значит вам попался удачный движок.

А теперь поговорим о том, как найти истинную ВМТ в подобных условиях.

Истинная ВМТ ЗМЗ 406

Чтобы найти истинную ВМТ на ЗМЗ 406, нужно сделать так:

Вкрутить трубку в первый, либо четвертый цилиндры.
Внутри трубы должна быть пропущена спица с индикатором похожим на часовой.

Теперь метку ВМТ можно выставить до 0,01 мм. Чтобы не забыть про нее и не мучиться в будущем, ее нужно выделить белым маркером.

Но это народная приспособа. У опытных механиков есть специальный индикатор. Поэтому лучше всего обращаться в сервис-центр.

Заключение

Теперь вы знаете, как выставить метки зажигания на 406 двигателе. Если совсем нет опыта, то обращайтесь к опытным механикам. Помните, что правильно выставленные метки – это залог здоровья двигателя.

ГАЗ Газель 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 137 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 3110 Волга, 2000

ГАЗ 31105 Волга, 2006

ГАЗ 69, 1954

Комментарии 27

Здравствуйте! Немного не в тему: Подскажите пожалуйста номер трубки от дросселя до возд.фильтра?!

Менял, но покупал в магазине.

Ну если честно тоже непонятно зачем вносить путаницу?! Описание должно быть четким и внятным. На Ауди 80 ААН например, так там четко в линю, четко-четко, можно купить оригнальный фиксатор, или взять линейку. А у вас в линию нет ни на одном. И два варианта у вас помечены как "правильно". Хотя они явно отличаются. Ролик натяжителя с пружиной, или натяжка контролируется вручную?

1. Вопрос, наверное, не ко мне, а к производителю мотора. 2. При совмещении меток пружина в ролике автоматически создает нужное натяжение ремня. См. книгу

.ДА И ПРОКРУЧИВАТЬ МОТОР ЛЕГЧЕ И ПРАВИЛЬНЕЕ НЕ НА 1-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ А НА 5-ОЙ… (руки бы оторвал бы за статью…)

Диванный эксперт с пустым блогом и не только… Ну чтож, бывает…

диванный или кроватный… (кому как угодно)… лишь бы не криворучкой не назвал … (устал читать дилетантские фото отчёты, когда дело делаешь фоткать не когда … а так после, сидя на диване можно и мемуары пописать — про тот как это было — пусть чайники почитают…

.ДА И ПРОКРУЧИВАТЬ МОТОР ЛЕГЧЕ И ПРАВИЛЬНЕЕ НЕ НА 1-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ А НА 5-ОЙ… (руки бы оторвал бы за статью…)

Ну тогда уже на 4_ой прямой т.е.

…так и хочется пару ласковых в адрес автора высказать! метки то вряд должны, то домиком … … ! а теперь правИльный вариант — ОНИ ПОЧТИ В РЯД, НО СО СМЕЩЕНИЕМ НА ВЫПУСКНОМ ВАЛУ НА ПОЛ ЗУБА! (В РЯД, В ЛИНИЮ ОНИ НЕ ВСТАНУТ!

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402

Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала. Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.

Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки. Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02

К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий. Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.

Убрав брызги масла я занялся передней крышкой. Отмыл ее и заменил передний сальник коленвала. Сальник использовал Victor Reinz п/н 803697800

, к слову сказать аналогичный сальник от Erling
446.602
не имеет металлической оправки и поэтому болтается в посадочном месте как г-но в проруби.

Затем я заменил все шпильки и болты крепления передней крышки и занялся ее установкой. Тут важно не упустить один момент — сальник, а с ним и вся крышка центруется относительно ступицы шкива коленвала. Т.е. сначала наживляем крышку на свое место, но не притягиваем, напрессовываем ступицу, выставляем по ней крышку и только после этого производим затяжку гаек, ее крепящих к блоку. Пару слов о напрессовке ступицы шкива: бить по ней молотком, а значит и по коленвалу крайне не рекомендую. Я напресовывал с помощью болта М24х2х80 и набора шайб. Подробнее о методике напрессовки ступицы можно почитать у Mortis’а. Только от себя отмечу, что греть ступицу вовсе не обязательно, посадка там не такая жесткая, я горячей ступицей можно запросто повредить сальник.

Подведя итог, хочу заметить, что наибольшее влияние на поведение двигателя оказывает работа системы ГРМ. Поэтому есть смысл потратить несколько дней на замену шестерни, мотор ответит вам благодарностью и тихой работой)

ГАЗ 31 Дырявое ведро › Бортжурнал › Выставление ГРМ 402-го, на котором нет меток

Не прошло и 4000, как дошли руки до регулировки ГРМ. Изначально на шестернях меток нет. Такое БЫВАЕТ. И всё устанавливалось немного на глаз, без должной точности. При ВМТ первого цилиндра кулачки распредвала под его клапанами должны болтаться снизу, практически с одинаковыми углами отстояния от вертикали, градусов шесть разница. Поставил, собрал, завёл с полоборота. Но нет мощности.

Практика показала простое решение проблемы отсутствия меток. Основной вопрос — съёмник ступицы шкива коленвала и шестерни распредвала. Сделал его из пластины прочной стали толщиной 8мм. Сверлется 2 отверстия, по размерам резьбовых отверстий на ступице шкива. Потом между ними ещё одно, по размеру резьбовых отверстий на шестерне распредвала. Всё, съёмник готов. У меня ушло на него 4 сверла…

Второй шаг — снять систему водяного охлаждения. Ну, тут всё очень просто.

Третий шаг — выкручивание свечей и регулировка клапанов. Не торопясь и качественно, пока душевных сил в избытке.

ГАЗ 31 Пепелац › Бортжурнал › ЗМЗ-402, передний шкив, метки на нём и ВМТ

Всегда при регулировки клапанов и выставлении зажигания я руководствовался старым дедовским методом с ватой или тряпочкой. ну а потом для пущей точности светил фонариком в свечное отверстие и высматривал там поршень в ВМТ. А все почему? А потому, что метки на шкиве нихрена не совпадают. И когда я настраивал клапана кому-то я делал все точно так же.
Шкив ентот составной, скотина! И часть на которой метки — подвижная. Точнее не чем не фиксируется, ни шпонки ни болта, ни гужона. Просто резиновая втулка. И вот она при первом подвернувшемся ей случае, провернётся. Сегодня, пока все в открытом доступе и хорошо просматривается, заметил вот такую штуку. На освновном шкиве, есть две засечки, они точно совпадают с верхней мертвой точнокой первого цилиндра.

Эта метка, уж точно не провернётся. И никуда не денется. Теперь буду выставлять зажигание по ней. Думаю на других змз-402 и других шкивах она тоже есть.

Метки: грм

Комментарии 29

всем спасибо за дискуссию )))

а как насчет такой же на 511 мотор? V8

если показанная шестерня для 402-я, то не может ли она быть унифицированой с 511-й?

показанная шестерня вата Если размер самой шестерни такой же то можно Но точно знаю что положение метки относительно шпонки на 24й и 53 шестернях разные, но для разрезной это не суть

а есть лучше? и как определить?

по простоте и надежности конструкции www.drive2.ru/l/3473274/

если показанная шестерня для 402-я, то не может ли она быть унифицированой с 511-й?

Ну я думал что так, но точно не знал. Теперь будем знать

хорошо, тогда сдерем только идею))

Собираешь шестерню в заводское положение. Регулируешь клапана. Выставляется ВМТ на любом цилиндре (в такте завершения выхлопа) В этот момент клапана на этом цилиндре должны быть в приоткрытом положении. То есть, выхлопной клапан еще не закрылся до конца, а впуск уже начинает открываться. Так вот, нужно поставить распредвал так, что бы клапана были открыты на одну высоту. Около 0,5-2мм, в зависимости от распредвала. Высоту можно измерить просто, штангеном от плостисти гбц замеряешь высоту на зарытых клапанах (что бы был зазор на коромыслах) по тарелке к примеру, высота скорее всего будет отличатся. Записываешь. Дальше замеряешь высоту подъема клапанов в положении ВМТ как описывал выше. Высчитываешь на сколько и куда повернуть. Добиваясь одинаковой высоты подъема клапанов.

ну вот ясное и понятное разъяснение спасибо а то у меня проблемы с фазами грм но всё по меткам стоит а мотор всё время работает на обеднённой смеси всё перепробовал кроме проверки фаз грм

фазы практически не влияют на бедную-богатую смесь на карбюраторе фазы влияют на кривую момента мотор либо тянет внизу до середины, либо раскочегаривается ближе к середине и на верхах чуть получше То есть если фазы запаздывают то середина и верхи лучше Если опережает — низы лучше, но верхов как таковых не будет практически

у меня верхи хорошие и крутится хорошо а на низах проблемы на низких оборотах мотор трясёт дажи ехать тяжко на малой скорости наступают перебои и машина дёргается и расход огромный а свечи белые аж перегреваются и наступает калийное зажигание кучу всего переменял и перепробовал дажи поршневую менял но ничего не меняется осталось только с фазами поковыряться мож там шпонка не в том месте нарезана или ещё чтото

Особенности конструкции механизма газораспределения ЗМЗ-402 ГАЗ-2705

Впускная труба изготовлена из алюминиевого сплава, выпускной коллектор прилегающий к головке цилиндров обработан в сборе с неплоскостностью 0,2 мм, поэтому разборка узла без необходимости нежелательна. Средняя часть впускной трубы подогревается отработавшими газами, проходящими по выпускному коллектору

Степень подогрева можно регулировать вручную при помощи поворачивающейся заслонки 3 в зависимости от сезона.

При повороте сектора 2 в положение, при котором метка ((зима)) находится против стопорной шпильки, подогрев смеси наибольший; при повороте в положение метки лето подогрев наименьший.

Рис. Впускная труба и выпускной коллектор: 1 — гайка; 2— сектор регулировки подогрева; 3 — заслонка; 4— выпускной коллектор; 5— впускная труба; А — положение заслонки при наименьшем подогреве — ((лето)); В — положение заслонки при наибольшем подогреве — ((зима))

Распределительный вал — чугунный, литой со стальной шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания;

имеет пять опорных шеек разных диаметров (для удобства сборки):

первая — 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мг четвертая — 49 мм, пятая — 48 мм.

Шейки опираются непосредственно на поверхность расточек в алюминиевом блоке цилиндров.

Рабочая поверхность кулачков и эксцентрика привода топливного насоса отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала.

Зубья шестерни привода масляного насоса закалены. Профили впускного и выпускного кулачков одинаковы.

Кулачки по ширине шлифованы на конус.

Коническая поверхность кулачка в сочетании со сферическим торцом толкателя при работе двигателя сообщает толкателю вращательное движение. Вследствие этого износ направляющей толкателя и его торца делается равномерным и небольшим.

Впускная труба и выпускной коллектор 1-го и 4-го цилиндров соединены между собой в один узел через прокладку четырьмя болтами.

Рис. 2 Привод распределительного вала: 1 — болт; 2— шайба; 3 — шпонка; 4— шестерня; 5— крышка распределительных шестерен; 6 — упорный фланец; 7— распределительный вал; 8— 9 распорная втулка

Распределительный вал 7 приводится во вращение от коленчатого вала косозубой шестерней 4. На коленчатом валу находится стальная шестерня с 28 зубьями, а на распределительном валу — текстолитовая шестерня с 56 зубьями.

Применение текстолита обеспечивает бесшумность работы шестерен.

Обе шестерни имеют по два отверстия с резьбой М8х1 25 для съемника. Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого.

От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным стальным фланцем 6, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 01—0,2 мм.

Осевой зазор обеспечивается распорным кольцом 8, зажатым между шестерней и шейкой вала. для улучшения приработки поверхности упорного фланца фосфатированы.

Шестерня закреплена на распределительном валу при помощи шайбы 2 и болта 1 с резьбой М12х1,25. Болт ввертывается в торец вала.

Рис. 3 Установочные метки на распределительных шестернях На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка.

При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены. Распределительный вал обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12° до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ.

Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм.

Коромысла клапанов 8 одинаковые для всех клапанов, стальные, литые

В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы.

На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла.

Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана 2, а короткое плечо — резьбовым отверстием для регулировочного винта. Регулировочный винт 9 имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги, а с верхнего конца — прорезь для отвертки.

Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. Проточка на винте находится напротив отверстия в плече коромысла, т. е. примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла.

Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал винта.

Регулировочный винт стопорится контргайкой 10. Коромысла — установлены на полой стальной оси, которая закреплена на головке цилиндров при помощи четырех основных стоек из высокопрочного чугуна, двух дополнительных стоек из ковкого чугуна и шпилек, пропущенных через стойки.

Четвертая основная стойка на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, имеет паз, через который подводится масло из канала в головке в полость оси коромысел.

Остальные стойки фрезерованного паза не имеют, поэтому их нельзя ставить на место четвертой стойки.

От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам.

Крайние коромысла находятся между дополнительными и основными стойками, для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под коромыслами закалена.

Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки. Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — из хромокремнистой, выпускной — из хромоникельмарганцовистой с присадкой азота. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно наплавлен более жаростойкий хромоникелевый сплав. диаметр стержня клапанов — 9 мм.

Тарелка впускного клапана имеет диаметр 47 мм, а выпускного — 39 мм.

Угол рабочей фаски обоих клапанов — 45°.

На конце стержня клапанов выполнена выточка для сухариков тарелки пружины клапана.

Тарелки пружин клапанов 6 и сухарики 7 изготовлены из стали и подвергнуты поверхностному упрочнению. На каждый клапан устанавливается по две пружины: наружная 4 с переменным шагом с левой навивкой и внутренняя 5 с правой навивкой.

Пружины изготовлены из термически обработанной высокопрочной проволоки и подвергнуты дробеструйной обработке.

Под пружины устанавливаются стальные шайбы 12.

Наружная пружина устанавливается вниз концом, имеющим меньший шаг витков.

Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках.

Втулки изготовлены прессованием с последующим спеканием из смеси железного, медного и графитового порошков с добавлением для повышения износостойкости дисульфида молибдена.

Внутреннее отверстие втулок окончательно обрабатывается после их запрессовки в головку.

Втулка впускного клапана снабжена стопорным кольцом, препятствующим самопроизвольному перемещению втулки в головке. Для уменьшения количества масла, проникающего через зазоры между втулкой и стержнем клапана, на верхние концы всех втулок напрессованы маслоотражательные колпачки 3, изготовленные из маслостойкой резины. Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованной из листовой стали, с закрепленным с внутренней стороны фильтрующим элементом системы вентиляции картера.

Крышка коромысел крепится через резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

Толкатели — стальные, поршневого типа.

Торец толкателя наплавлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм).

Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги.

Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя. Толкатели по наружному диаметру и отверстия под толкатели в блоке цилиндров разбиты на две размерные группы.

При сборке толкатели определенной группы следует устанавливать в отверстия, отмеченные соответствующей краской.

Штанги толкателей. для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании и охлаждении двигателя штанги толкателей изготавливаются из дюралюминиевого прутка.

На концы штанг напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла, — 3,5 мм.

Читайте также: