X1000rpm что значит вылезло на тахометре

Опубликовано: 19.05.2024

Почему в автомобилях тахометры имеют разное обозначение оборотов двигателя

Большинство автомобилей уже долгие годы оснащаются тахометрами, которые указывают на число оборотов двигателя в минуту. Тахометр необходим, чтобы водители не превышали максимальное число оборотов двигателя на каждой передаче. Но обращали ли вы внимание, что не все тахометры одинаковы? Нет, мы не о том, где начинается красная зона оборотов двигателя. В некоторых машинах вы можете увидеть разное обозначение оборотов двигателя. Например, во многих старых машинах на тахометре вы можете увидеть шкалу значений оборотов двигателя 10, 20, 30, 40 и т. д. В более современных автомобилях число оборотов двигателя указано в виде числовых значений 1, 2, 3, 4 и т. д. Но почему существует два разных типа приборов, измеряющих число оборотов двигателя?

Для начала давайте посмотрим внимательно на два тахометра, имеющих разные обозначения: один из них число оборотов двигателя указывает числами 1, 2, 3, 4 и т. д., тогда как другой имеет значения 10, 20, 30, 40 и т. д.

Во-первых, эти значения не говорят о точном количестве оборотов двигателя. В зависимости от типа применяемой шкалы значений число оборотов, указанное стрелкой тахометра, нужно умножить на число, которое обычно также указывается на тахометре. Обратите внимание на фото выше. Тахометр с цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д. имеет обозначение Х1000, что означает, что указанное стрелкой значение нужно умножить на 1000. Так вы получаете реальное число оборотов двигателя в минуту. При обозначении числа оборотов двигателя 10, 20, 30, 40 и т. д. нужно умножить значение на 100 (о чем и говорит метка Х100 на тахометре).

Например, вот тахометр для авиационного двигателя:

Этот авиационный тахометр охватывает диапазон работы мотора от 0 до 3500 об/мин. Шкала прибора имеет маркировку в виде 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Также обратите внимание на надпись Х100, которая говорит, что число оборотов двигателя на тахометре нужно умножать на 100.

А вот тахометр для автомобиля. здесь мы видим, что значение на тахометре нужно умножать на 1000. Маркировка шкалы на тахометре имеет формат 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (другими словами, каждая цифра – это 1000 оборотов двигателя в минуту).

С этим разобрались. Но почему автопроизводители используют тахометры с различной шкалой оборотов двигателя?

Здесь вопрос более сложный. В большинстве случаев сегодня в автомобилях тахометры имеют одинаковое обозначение (Х1000). И только иногда некоторые автопроизводители устанавливают на свои автомобили тахометры с другим обозначением (Х100). Чаще всего таким образом автомобильная компания хочет выделить свой автомобиль из массы других. Также в некоторых случаях это может быть своеобразный дизайнерский ход.

Также тахометры, имеющие обозначение в формате Х100, использовались на старых машинах, но иногда используются и на современных автомобилях, в которые устанавливались не высокооборотистые моторы. Например, если машина имеет максимальные обороты двигателя 4500-5000 об/мин, то нет смысла использовать тахометр со значениями 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (в формате Х1000), так как половина значений прибора не будет использована.

Для тех, кому интересно, вот несколько фотографий с тахометрами, которые использовались в старых отечественных автомобилях:

Сегодня я предлагаю поговорить об автомобильном тахометре. У начинающих водителей очень много вопросов об этом приспособлении – что это такое? Зачем он нужен? Как работает и т.д. Сегодня я постараюсь ответить на все вопросы, также выложу небольшое видео. Будет интересно, читайте и смотрите видео ниже…..

Пожалуй, начнем с определения.

Что такое тахометр?

Тахометр – это прибор, который измеряет частоту вращения коленчатого вала автомобиля (сегодня мы говорим именно об автомобильном тахометре, однако есть и лодочные, мотоциклетные варианты, там измерения происходят немного по-другому, там измеряется частота вращения других элементов – роторов, шестерней и т.д.). Частота вращения обозначается в оборотах в минуту, на импортных автомобилях можно увидеть аббревиатуру «RPM», на отечественных «об/м» или «min -1», также по кругу циферблата идут цифры это или 1,2,3, и так далее, либо 10, 20, 30 и так далее.

RPM x 1000 (показатель)

тахометр Chevrolet AVEO

Простыми словами если вы видите, при заведенном двигателе, величину «1» или «10» (на разных тахометрах по-разному), то это говорит вам о том, что двигатель работает с частотой 1000 оборотов в минуту. Если вы надавите на педаль газа, то обороты двигателя возрастут, и соответственно цифры на тахометре также будут повышаться 2 – 3 – 4 и т.д., то есть 2000 – 3000 – 4000 об/мин. То есть с такими оборотами крутиться коленчатый вал в двигателе!

Зачем нужен тахометр?

Про то, что он определяет обороты коленчатого вала двигателя, мы уже поняли. Но зачем знать и определять эту частоту вращения?

Как работает?

На старых автомобилях тахометры были аналоговые или механические. Там показания снимались немного по-другому, весь процесс был механический. Однако также были провода, датчики, микросхема и магнитная катушка. Катушка накапливала энергию при помощи, которой двигалась стрелка тахометра, а вот значения передавали датчики по проводам на циферблат.

Всем доброго дня!
Просматривая и анализируя логи газомозга OMVL ND, обратил внимание на такую странную вещь как подвисание оборотов двигателя по графику. Причем в движении как-то я не замечал, что у движка зависли обороты, только по графику логов.
Первый раз мне на это указал специалист, тогда я общался в VK с саппортом OMVL по поводу произвольного переключения на газ при непустом баллоне, хотя и не в этом была причина, а в забитом фильтре как выяснилось..
Посоветовали проверить, куда подключен коричневый провод (RPM).
Кстати, когда я первый раз полез в мозги, в настройках программы увидел, что у меня неверно выбран датчик ТОЖ — отличалась темп. в меньшую сторону на 30 гр примерно, переход на газ был на 63 при выставленных 35, поставил NTC 4к7 стало норм.

Решил переделать и подключить сигнальный RPM к ДПРВ ( датчик распредвала или фаз).
Не отрезая(снял изоляцию) сигнальный с ДПРВ скрутил и припаял и залепил герметиком коричневый с газомозга OMVL New Dream.

Как я понимаю, режим ПХХ, торможение двигателем, впрыск по нулям, а обороты висят — 1839.

Что-то изменилось в поведении машины — более плавно стал сброс оборотов в накате двигателем, я наверное настолько привык уже, повторюсь, ничего такого необычного ранее просто не замечал.
В общем, чего я хочу сказать в итоге, либо ставьте газ у квалифицированных спецов, либо не ставьте совсем )), вот видите оно как, приходится самому переделывать. Вот так у людей и складывается мнение не в положительную сторону по поводу целесообразности установки газа на авто, установщиков в целом и проч.
Я придерживаюсь такого мнения, если хош чтоб работало как надо, а не абы как, не ленись, изучай вопрос сам либо отдавай деньги другим ).
Кстати поддержка у OMVL нормальная, отдельное спасибо Сергею Бойчук!
Всем доброго здравия и толковых специалистов!

Renault Duster 2017, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Duster, 2017

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2015

Комментарии 17

Добрый вечер. Не могу написать в личку, подтверди свою учетку. Есть вопросы.

У меня тож поздно переключается на газ, если на ходу, на месте на холостых норм…

Выставлено 35 — на XX 39-41, если начинать двигаться, то позже 43-45. Думаю, в движении циркуляция ОЖ больше, и тепло на нагрев ДВС тратится больше, чем на печку.

www.drive2.ru/l/552764628531152819/ И тут проблема. И проблем подобных не счесть!

Человек хочет сам разобраться, что не так? Повторюсь, есть 2 варианта — ехать к спецам или делать самому. Это тоже самое, как к примеру ездить регулярно в сервис на ТО, либо делать все самому, не пойму че вас так напрягает то? У вас явно какое-то предвзятое отношение к ГБО, которую как ни странно, нужно вовремя обслуживать, как и вся остальная, механическая часть в автомобиле.
У меня коллега на работе снял старое ГБО с Калины (140ткм. 8лет на газу) сданной в трейдин, переткнул в новую Весту. Ни разу не технарь, ездит раз в год на ТО газовое, кстати проблема единственная была вначале, такая же как и у меня — забился фильтр жидкой фазы и все. Ничего сам не крутил, не настраивал.
Посудите сами, стал бы человек в здравом уме, если бы у него была куча проблем на газу, повторно натыкаться на грабли?

Я высказываю своё мнение и в это верю, что переоборудование авто на газ по большому только во вред! Для коммерческого использования на двигателях типа ЗМЗ, это вполне целесообразно. Ну а тем кто хочет съэкономить на топливе, видимо надо делать выбор в сторону общественного транспорта!
Кстати у Рено, Фольксвагена одно время были авто переоборудованные на газомоторное топливо уже на конвейере. Но что-то не очень их много, видимо есть на это причины? По поводу установки у ОД ГБО в Казани, это единичный случай.

У Вас ошибка низкого давления (на кнопке) после выключения/ включения зажигания сбрасывалась?
Мне приходилось принудительно ее сбрасывать, пока не переделали, точнее не убрали управ. провод с катушки.

Да ошибок никаких не оставлялось в мозгах, кнопку нажимал выкл/вкл и все.

Она должна без кнопки сбрасываться после выкл.\вкл зажигания.

Я так не пробовал — обычно в движении все происходит, не останавливался, сейчас нет такого.

Я сразу обратил внимание. (Сигнал с катушек идет 10 минут после выключения зажигания). Меня очень сильно нароягало.

Сигнал оборотов RPM? Странно на выкл. у меня 0 показывает. В любом случае с катушки я так понял наводки могут идти.

С каждым таким постом, всё больше и больше становлюсь противником переоборудования нашего Дастера с 2х литровым двигателем и АКПП на газовой топливо. Пока Вы не отдали деньги установщикам ГБО, их речь что песня! Ну а потом Вы с проблемами остаётесь один на один, либо опять надо платить и устранять! И так раз за разом!

Я про это и написал в посте, либо ставить у спецов либо не ставить вовсе ) Сам факт наличия ГБО усложняет систему, но при грамотной установке и настройке все нормально работает.
Ну а я сам виноват — просто не там ставил. В принципе гляжу у других и поболе косяков установки бывает.

Так в том то и дело, что эти "спецы" в грудь себя "бъют" перед тем как взять деньги и начать установку ГБО! А потом уже проблема владельца авто, то там "косяк" то там не досмотрел…

Содержание и навигация

Если вы используете устройство с дисплеем, то подобные ошибки рано или поздно появятся. И хоть некоторые из нас знают, что делать в таких случаях, новичков это может сбивать с толку. В конце концов, если на моем устройстве накручен атомайзер, то почему боксмод говорит, что его нет?

Важно отметить, что разные компании могут использовать разные сообщения об ошибках. Один производитель может вывести на экран своего боксмода надпись Atomizer Short в случае короткого замыкания, в то время, как другой бренд проинформирует пользователя в таком же случае сообщением Check Atomizer. Поэтому мы не будем разбирать каждый вид ошибок по отдельности, а рассмотрим шесть наиболее распространенных проблем и способы их решения.

1. Короткое замыкание

Первая причина очень проста и легко устранима. Во-первых, причина КЗ, если вы используете необслуживаемые испарители, может быть в заводском дефекте, в неплотном соединении или в отсутствии изоляторов. В случае же обслуживаемых атомайзеров проблема может крыться в не до конца закрученных винтах в стойках, либо же в избыточном размере самой намотки, из-за чего последняя касается купола испарительной камеры. В такие моменты пользователи обычно и становятся свидетелями пресловутых надписей Atomizer Short или Atomizer Low.

Решение здесь, очевидно, простейшее. Для необслуживаемых испарителей достаточно будет проверить плотность и правильность посадки, а если все равно не работает – попробовать другой испаритель. С обслуживаемыми устройствами следует следить за фиксацией винтов, ведь со временем они могут ослабевать. Также стоить тщательно следить за тем, чтобы спирали контактировали только со стойками, и подбирать их нужно без лишнего максимализма, по размерам.

2. Повреждение изолятора

Почти все современные атомайзеры используют в качестве изоляторов PEEK для отделения положительного контакта от отрицательного. В случае же повреждения данных изоляторов мы может видеть упомянутые ранее сообщения об ошибках.

Проблема устраняется элементарным способом: если вы используете необслуживаемый атомайзер, то такой изолятор имеется в коннекторе. Необходимо аккуратно выкрутить пин и так же аккуратно извлечь изолятор, проверив его на предмет повреждений. Для обслуживаемых атомайзеров алгоритм такой же, но сюда добавляем изолятор в одной из стоек. Если последние подвергаются разборке, то с той же долей осторожности препарируем и эту часть, рассматривая внимательно, опять же, изолятор.

3. Проблемы с 510 коннектором мода

Некоторые боксмоды имеют не лучшее соединение с атомайзерами. Это может быть связано со множеством причин. Боксмоды порой неважно спроектированы, проходят не должный контроль качества и со временем просто выходят из строя. Проблема также может быть в плохом заземлении, надежности самого коннектора (особенно в случае запрессованных образцов) или в недостаточной высоте плюсового пина.

Вряд ли рядовой вейпер сможет что-то сделать с вышедшим из строя 510 коннектором без должных навыков. Тем не менее, первое, что необходимо выполнить, это попробовать другой атомайзер с более длинным плюсовым пином. Если одни атомы на вашем боксмоде работают, а другие нет, то причина подобного поведения электронного мода, как уже можно было догадаться, в коннекторе, и в таком случае устройство следует отдать на ремонт в сервисный центр или какому-либо специалисту. Если же не работают вообще никакие баки и дрипки, то, как ни странно, поход в СЦ аналогичным образом неизбежен.

4. Сопротивление намотки

Каждый боксмод имеет минимальный и максимальный порог допустимого сопротивления испарительного элемента. Если же пользователем данный порог был проигнорирован, то, соответственно, модом будет проигнорировано и желание пользователя попарить, а в ответ на дисплее устройства отобразится уже знакомое Atomizer Low или Check Atomizer.

Если используется обслуживаемая база, то можно попробовать запустить устройство на другом боксмоде с более низким порогом сопротивления, или использовать омметр для более точного измерения. В любом случае, пару лишних витков к вашей намотке с большей долей вероятности позволят избежать таких неприятностей. С необслуживаемыми койлами на самом деле мало что можно сделать. Вам стоит поискать либо более высокоомные испарители, либо более всеядный боксмод.

5. Повреждения мода

Вейперы вполне могут быть небрежными по отношению к своим боксмодам. Особенно, когда почти у каждого из нас несколько таких устройств. Однако, как и с любой другой электроникой, с вейп-девайсами желательно обращаться осторожно, дабы избежать повреждений и последующих ошибок в работе. Последние, к слову, могут возникать по ряду причин:

Жидкость внутри. Вейпинг – хлопотное дельце в плане сухости, и так уже бывает, что иногда атомайзеры протекают, а жидкость из них легко просачивается в боксмод через коннектор и вентиляционные отверстия. Важно всегда внимательно следить за этой потенциальной опасностью и не допускать попадания жидкости на плату девайса.
Чрезмерное закручивание атомайзера. Иногда пользователи перетягивают свои баки и дрипки до такой степени, что просто ломают коннектор или заземляющий провод внутри. Не затягивайте свои атомы слишком сильно, в том числе и в случае возникновения ошибки No Atomizer.
Падение. Иногда люди бросают свои моды как телефоны. Часто падение боксмода может внешне никак не отразиться на состоянии девайса, а внутри возможен будет разрыв какого-то соединения. Совет здесь очень простой – берегите свои моды!

Если вы уронили или намочили свой девайс, а в последствии он начал выдавать ошибки (пусть и изредка), то не стоит пользоваться поврежденным устройством и лучше его заменить. Если же альтернативное расположение рук не позволяет вам относиться к устройствам более бережно, попробуйте купить защищенный боксмод, коих на рынке сейчас предостаточно.

6. Сбой чипсета

Как и вся электроника, боксмоды иногда могут выходить из строя по независимым от нас причинам, даже если девайс не подвергался каким-либо внешним воздействиям вроде упомянутых ранее.

Выводы

Даже если вы все правильно делаете, сообщения об ошибках время от времени могут все же возникать, от этого никто не застрахован. Но не паникуйте! Большинство из проблем можно легко решить, и вы вернетесь к парению в течение нескольких минут. А если ничего не получится, то будьте благодарны, что мы давно миновали первый этап развития вейп-индустрии, когда выбора устройств особого не было, а цены заставляли усомниться в вейпинге как в более дешевой альтернативе курению. Сегодня же можно с легкостью отыскать боксмод на любой вкус и размер кошелька. Вероятно, именно сейчас стоит подумать о будущем и прикупить какой-либо резервный мод.

Если дома есть Arduino, в гараже машина или мотоцикл, а то и хоть мотособака, в голове туманные представления о программировании — возникает желание измерить скорость движения или обороты двигателя, посчитать пробег и моточасы.

В данной статье я хочу поделиться своим опытом по изготовлению подобных поделок.

Немного физики

Для измерения частоты вращения нам понадобится датчик положения колеса/вала/круга/итп. Датчик ставится как правило один. Возможно, что он будет срабатывать не один раз на каждый оборот. Например, у вас датчик Холла и 4 магнита на колесе. Таким образом, для правильного вычисления частоты нужно знать:

количество срабатываний датчика на один оборот К;
минимальная ожидаемая частота Мин.
максимальная ожидаемая частота Макс.

То есть, если частота меньше разумного минимума, то считаем, что она равна нулю, если больше максимума — игнорируем показания.

С количеством срабатываний понятно, но зачем ещё эти мины и максы? Давайте рассмотрим сначала варианты расчёта частоты.

Со скоростью всё проще, достаточно знать число π, диаметр колеса, а частоту вращения мы уже знаем.

Болванка для кода

Так как мы имеем дело с такими нежными величинами как время и пространство, то лучше сразу освоить прерывания.

Обратите внимание на модификатор volatile у переменной counter. Все переменные, которые будут изменяться в обработчике прерывания (ISR) должны быть volatile. Это слово говорит компилятору, что переменная может изменяться неожиданно и доступ к ней нельзя оптимизировать.

Функция ISR() вызывается каждый раз, когда появляется единица на ноге fqPin. Мы эту функцию не вызываем, это делает сам контроллер. Он это делает, даже когда основная программа стоит в ступоре на функции delay(). Считайте, что ISR() обслуживает событие, от вас не зависящее и данное вам свыше как setup() и loop(). Контроллер прерывает выполнение вашей программы, выполняет ISR() и возвращается обратно в ту же точку, где прерывал.

Обратите внимание, что в функции loop() мы отключаем прерывания вообще любые для того, чтобы прочитать переменную counter и сохранить её во временную переменную cnt. Потом, конечно же, включаем снова. Так мы можем потерять один вызов, конечно же, но с другой стороны, переменная unsigned long имеет 32 бита, а процессор ATMega32 8-битный, вряд ли он скопирует данные за один такт, а ведь в процессе копирования может случиться прерывание и часть данных изменится. По этой же причине мы копируем значение counter локально так как значение этой переменной при использовании в разных местах программы может быть разным опять же из-за изменения её в прерывании.

Тело функции ISR() должно быть максимально коротким, точнее, сама функция должна выполняться максимально быстро. Это важно, так как прерывается выполнение вашего кода, который может оказаться чувствительным к непредвиденным задержкам. Некоторые библиотеки отключают прерывания для выполнения чувствительных с задержкам операций, например для управления светодиодной лентой WS2812.

Считаем обороты за единицу времени.

Первое, что приходит в голову, это взять интервал времени и посчитать количество измерений.

Как и у многих простых решений, у этого есть неочевидные минусы. Для повышения точности измерений вам необходим довольно большой интервал времени. Принцип тот же, что и у Шума квантования. При времени оборота колеса сравнимом с временем подсчёта, существенные изменения скорости вращения не будут замечены. Показания такого частотомера будут различаться до двух раз на каждый отсчёт.

Для повышени точности на малой скорости можно увеличить число К, как это сделано, скажем, в автомобильной технике для датчика ABS. Можно увеличить время подсчёта. Делая и то и другое мы подходим ко второй проблеме — переполнению счётчика. Да, переполнение легко лечится увеличением количества бит, но арифметика процессора Arduino не умеет считать 64-битные числа столь быстро, как хотелось бы и как она это делает с 16-разрядными.

Увеличение времени расчёта тоже не очень хорошо тк нам надо знать частоту прямо сейчас, вот при нажатии на газ, а не через пару секунд. Да и через пару секунд мы получим скорее некое среднее значение. За это время можно несколько раз сделать врумм-врумм.

Есть другой метод. Он лишён вышеописанных недостатков, но, как водится, имеет свои.

Считаем интервал между отсчётами

Мы можем засечь время одного отсчёта и другого, вычислить разницу. Величина, обратная вычисленному интервалу и есть частота. Круто! Но есть минусы.

Что делать, если наше колесо крутится еле-еле и измеренный интервал превышает разумные пределы? Выше я предложил считать частоты ниже разумного минимума за ноль.

Определённым недостатком метода можно считать шумы квантования на высоких частотах, когда целочисленный интервал снижается до нескольких двоичных разрядов.

Так же хотелось бы некую статистику подсчётов для улучшения показаний, а мы берём лишь последнее значение.

Методом проб и ошибок я подобрал интервал отображения данных на дисплее в 250мс как оптимальный. Если чаще, то цифры размазываются, если реже — бесит тормознутость.

Комбинированный метод

Можно попробовать объединить достоинства обоих методов.

То есть, мы засекаем время не просто между отсчётами, а время между проверками данных и делим на количество отсчётов за это время. Получается усреднённый интервал между отсчётами, обратная величина от которого есть частота. Предоставим компилятору оптимизировать вычисления.

Обратите внимание, что за интервал считается не время опроса, как в первом примере, а время от последнего отсчёта до предыдущего последнего отсчёта в прошлом опросе. Это заметно поднимает точность вычисления.

Таким образом, мы можем получать вполне достоверные данные как на низких так и на высоких частотах.

Если использовать кооперативную многозадачнось, то можно сделать подсчёт, скажем раз 100мс, а вывод на дисплей раз в 250мс. Очень короткий интервал опроса снизит чувствительность к низким частотам.

Как говорят в рекламе, "но это ещё не всё".

Ошибки дребезга

Для устрашения вас предположу, что измеряем частоту вращения двигателя от индуктивного датчика зажигания. То есть, грубо говоря, на высоковольтный провод намотан кусок кабеля и мы измеряем индукцию в нём. Это довольно распространённый метод, не правда ли? Что же здесь сложного может быть? Самая главная проблема — современные системы зажигания, они дают не один импульс, а сразу пачку.

Но даже обычная система зажигания даёт переходные процессы:

Старинные же кулачковые контактные вообще показывают замечательные картинки.

Как с этим бороться? Частота вращения не может вырасти мгновенно, не даст инерция. Кроме того, в начале статьи я предложил ограничить частоту сверху разумными рамками. Отсчёты, что происходят слишком часто можно просто игнорировать.

Другой вид помех — это пропадание отсчётов. Из-за той же инерции у вас не может измениться частота в два раза за одну миллисекунду. Понятно, что это зависит от того, что вы собственно измеряете. Частота биения крыльев комара может, вероятно и за миллисекунду упасть до нуля.

Статистическая обработка в данном случае становится уже достаточно сложной для маленькой функции обработки прерывания и я готов обсудить варианты в комментариях.

Особенности измерения скорости движения и скорости вращения.

При измерении скорости вращения бензинового двигателя надо обязательно учесть величину К, которая совсем не очевидна. Например, вы намотали провод на кабель свечи и ожидаете, что там будет одна искра на один оборот. Это совсем не так. Во-первых, у 4-тактного двигателя вспышка происходит один раз на два оборота, у 2-тактного один раз на оборот коленвала. Во-вторых, для упрощения системы зажигания коммутатор подаёт искру на неработающие в данный момент цилиндры, типа на выпуске. Для получения правильного К надо почитать документацию на двигатель или подсмотреть показания эталонного тахометра.

При измерении скорости движения частота обновления дисплея не имеет большого значения, особенно, если вы рисуете цифры, а не двигаете стрелку. Даже обновление информации раз в секунду не вызовет отторжения. С оборотами двигателя всё наоборот, индикатор должен откликаться гораздо быстрее на изменение оборотов.

Вывод информации

Типичная обида начинающего разработчика автомобильной и мотоциклетной электроники "стрелки дёргаются, цифры нечитабельны" лечится простым способом — надо обманывать клиента. Вы что думаете, автомобильный тахометр всегда показывает вам правду? Конечно же нет! Хотя вам этот обман нравится и вы хотите, чтобы ваш прибор дурил голову так же.

Стрелки

Если включить зажигание на новом модном автомобиле или мотоцикле, стрелки приборов сделают красивый вжух до максимума и медленнее опадут до нуля. Вот! Вот это нам и надо сделать. Надо, чтобы при показе максимальной величины стрелка не метнулась к ней мгновенно и не упала как акции лохотрона в ноль.

Итак, нам надо учитывать максимальную скорость стрелки на увеличение и максимальную на уменьшение показаний. Совсем хорошо сделать эти скорости нелинейными, чтобы стрелка сначала двигалась быстрее, а потом чуть помедленнее приближалась к заданному значению.

Вот пример с нелинейным выводом показаний:

Вы можете поиграть с коэффициентами. Этот же принцип используется при выводе громкости сигнала, например, у любого аналогового индикатора: стрелки, полоски, яркость, цвет, размер итп. Приведённый пример самый простой, но и не самый красивый. Предлагайте ваши варианты в комментариях.

Цифры

С цифрами всё намного сложнее. Быстрые изменения показаний приводят к тому, что несколько порядков сливаются в мутное пятно. Для скорости, как и писал выше, можно задать интервал раз в секунду и глаз успеет прочитать три цифры.

В мототехнике не зря делают аналоговые индикаторы оборотов, точные цифры не нужны, важна относительная близость к оборотам максимального крутящего момента, к максимальным вообще и холостые.

Я предлагаю менять частоту вывода информации на дисплей в зависимости от степени изменения величины. Если обороты меняются, скажем, на 5% от последнего подсчёта, а не показа — можно затупить и показывать раз в 300-500мс. Если на 20%, то показывать раз в 100мс.

Можно огрубить шкалу и показывать только две значащие цифры

С учётом мототематики, можно довольно точно показывать обороты холостого хода как описано чуть выше и огрублять вывод на оборотах от двух холостых. На высоких оборотах для гонщиков важнее делать блинкеры типа "передачу вниз", "передачу вверх" и "ты спалишь движок". То есть держать двигатель около максимального крутящего момента и не дать ему крутиться выше максимальных разрешённых оборотов. Блинкеры замечательно делаются с помощью SmartDelay когда можно унаследовать от этого класса свой с заданной ногой контроллера и частотой мигания, там есть методы для переопределения и они вызываются раз в заданное время.

Читайте также: