За что отвечает электромагнитный клапан на мазда

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет !
Чек в моем авто с момента покупки жил себе спокойно и меня не тревожил)))ездил и горя не знал, но как то на али- купил себе Мини Wifi ELM327.
Думаю пусть будет – пробег стремится уже к 180000.

И на свою голову, прочитал ошибки. моему удивлению не было предела …
Чек не горел и я думал что все ОГОНЬ)))…Читаю ошибки и вижу «Ошибка P0661» как так то ? Сразу полез на Д2 и понял что полетел электромагнитный клапан, и в данном случае ЧЕК НИКОГДА НЕ ЗАГОРИТСЯ .почему так сделали – осталось загадкой ))

Диагностика
В Mazda 3 стоит 2 клапана, надо определить какой из них решил уйти в отпуск !
1) Берем тестер и выставляем на замер сопротивления 200
2) Скидываем фишку и замеряем сопротивление на клеммах клапана – оно должно быть больше 30ом
3) В итоге у меня один показал 0.

Пневматический клапан отвечает за настройки впускного коллектора, который меняет положение заслонки во впуске при достижении 4500 оборотов двигателя, создавая при этом завихрение и дополнительную тягу.

Поиск запчастей !
Тут все довольно интересно
1) На Mazda 3 оригинал клапана по каталогу продаются парой номер LF82-18-740 и стоят 3600-4000 р – НЕ ВАРИАНТ
2) Можно купить отдельно один датчик (у меня полетел серый датчик) номер LF82-18-740 — но он стоит чуть дешевле чем пара 2600 – НЕ ВАРИАНТ
3) От ВАЗА с колхозом проводки не рассматривал — не ВАРИАНТ
4) Подсказали ОТЛИЧНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ НОМЕР ZVLF82740 (идут парой )
Рома M264ET19RUS спасибо огромное за подсказку! — по кодам на датчиках не отличается от оригинала ! стоимость 1300 ЗА ОБА ДАТЧИКА – ВАРИАНТ ))))) Уже откатал 3 недели все ок !- Советую))

Замена – тут все просто,
1) Шланги снимаем с мест крепления
2) Откл две фишки от клапанов
3) Звездочкой откручиваем 4 шурупа
4) Отсоединяем шланги которые идут к клапанам я немного поддевал отверткой, что бы сорвать их с места
5) Меняем и собираем

Сканирование ошибок
1) Мини Wifi ELM327 V1.5 OBD 2
2) Программа для андроид EOBD Facile

ИТОГ
1) Упал расход на литр
2) Машинка на высоких оборотах поехала чуть веселее

Ну и на сладкое, в один прекрасный день…когда продал салон от MPS, я понял .что дико устал от того что нет норм инструмента — поехал и порадовал себя ))) Подарив набор который радует как только я начинаю что то делать )))

Немного поделюсь тем что в ближайшее время будет в авто ))
после продажи салона от MPS .я больше не хочу ездить в сток сидушках)) и каждый день потихоньку готовлю новые седла)))- осталось немного )) и скоро будет инсталл ))

Помогите проанализировать осциллограммы Mazda 3

Здравствуйте - уже очень долго воюю со своей машиной
на данный момент - основной ее признак тупление(а за ним и расход) - на холостых это чувствуется так - между 1500-2500 обороты как-то нелинейно реагируют на педаль газа, с 2500 они резко вверх срываются
все очевидные вещи уже делались
вот у одногодиагноста сделал осцилки всего,чего только можно - он сказал вроде все норм, только что-то с первым цилиндром по скрипту Шульгина(кажется)

вы не могли бы взглянуть на эти осцилки и сказать ваше мнение о них
все файлы выложил через экс.юа
http://www.ex.ua/view_storage/784200339583

там по-файлно это логи работы,сделанные в ScanXl, а в архивчике лежат все осциллограммы

заранее очень благодарен

andrey0120, а что именно с ними?
Плиз, уточните какие участки вызывают подозрения.

Restavr, если не затруднит, озвучьте перечень возможно необходимых проверок.

Чеки не горят,параметры всех коррекций в норме и т.п.

Из того, что как-то влияет на происходящее:

1. в коллекторе есть завихрительные заслонки,которые отключаются при достижении двигателем 63х градусов. если их принудительно включить (закоротить вакуум через трубочку,в обход клапана) = она начинает уверенно ехать,но только до 3х тысяч оборотов,потом ей явно не хватает воздуха.
2. если скинуть фишку с мафа(расходомера) - ее заливает топливо в аварийном режиме,плавают холостые, но при этом она уверенно и хорошо едет.

Здесь все такие . Вы не сказали из какого вы города.

Что не понравилось мне больше всего по выложенным файлам так это угол опережения зажигания. в скриптах Андрея . Нужны проверки более внимательные

Прошу прощения - город Киев.
данные со сканера тут тоже прикреплены - програмкой ScanXL воспроизводятся.

Давление в рейке 3.75 атм. при любых прогазовках отклоняется не больше,чем на 0.05

вы не могли бы по-пунктам описать что мне надо записать при проверке - я дословно все диагносту и передам..спасибо

Я не могу посмотреть логи . Мне кажется грязный расходомер. Потому что Судя по УОЗ . Контроллер не видит фактор нагрузки

Эх жаль Киев далеко от меня.

Вы сами написали что работаете с человеком
И никто вас никуда не отсылает. Что смог дистанционно подсказал . Было бы неплохо код мотора. Задающий шкив на угол влияет больше всего. Задатчик детонации не скажу т.к. не вижу логи. Если мотор звенит то может ошибочно за детонацию приниматся контроллером. Надо вживую смотреть показания.
УОЗ зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. Чем больше количество оборотов в минуту делает коленчатый вал, тем раньше надо воспламенять ТВС

2. От температуры. Чем ниже температура двигателя и ТВС, тем ниже скорость реакции окисления (сгорания), соответственно УОЗ должен быть более ранним. И соответственно наоборот.

3. От нагрузки на двигатель. Чем больше нагрузка на двигатель, тем больше цикловое наполнение цилиндра ТВС, соответственно тем меньше должен быть УОЗ для того чтобы избежать детонации

4. Фактор нагрузки определяется Положением ДПДЗ и Расходомером воздуха или МАП сенсором.

Не заморачивайтесь . Едте на ДИАГНОСТИКУ. Ищите не решение проблемы а куда поехать.

В данной статье приведен способ устранения неисправностей связанных с ошибками 0660, 1569, 1250, 0443 на примере автомобиля Mazda Protege с двигателем FS-DE 2.0 литра, имеющим системы VICS и VTCS. Неоспоримыми достоинствами данного способа являются точный подбор деталей от другого автомобиля с совпадающими характеристиками и отсутствие значительных материальных затрат.

Речь пойдет об ошибках которые выдаются на наших автомобилях под номерами:
0443 система улавливания паров топлива
0660 система изменения геометрии входного коллектора
1250 система регулирования давления топлива в рампе
1569 система изменения геометрии входного коллектора

Описывать сами ошибки и их расшифровки не буду, на то есть талмуд.

Все эти ошибки зачастую зависят от электромагнитных клапанов – соленоидных клапанов [в дальнейшем ЭМК] которые управляются мозгами машины. Ошибка возникает при отсутствии сопротивления или бесконечном сопротивлении ЭМК.

Причем я столкнулся с этими ошибками на примере 0660.
Сразу скажу эта система есть только у протеже 2.0.
Но все остальное встречается и на других моделях.

Дальше пришлось слегка разобраться а что есть что в этих пресловутых системах.
Система регулирования давления топлива в рампе проста как валенок - импульсное управление клапаном ЭМК приводит к импульсному управлению давлением в рампе, для сглаживания импульсов стоит демфер-гаситель колебаний.
Система улавливания паров топлива тоже не сложна по команде ЭБУ клапан дает возможность "осушить" абсорбер.
На этих системах останавливаться не будем.

А вот система изменения геометрии входного коллектора бывает двух видов. VICS и VTCS и они очень серьезно влияют и на динамику машины и на расход. да стоят они очень рядышком!
См. рис1.рис.2.

VICS (VARIABLE INERTIA CHARGING SYSTEM) система изменения геометрии впускного коллектора, срабатывает от 4750 (если верить описанию ноги 19 ЭБУ из талмуда), ЭМК которого работает как триггер открывая заслонку либо на длинный канал либо на короткий.
Проверить легко – сбросить пневмомагистраль на холостом ходу с соответствующего ЭМК, если он сосет воздух, то все нормально, значит должно работать!

VTCS система управления перемешивания воздуха на впуске приводит в действие заслонку во впускном коллекторе для увеличения скорости потока воздуха на впуске и создания завихрений в камере сгорания для улучшения распыления, введенного в цилиндр топлива. При этом уменьшается количество выбросов CH и CO с отработавшими газами при малых нагрузках. Работает исключительно при температуре ОЖ ниже. 67,5 °C.

Блок PCM включает электромагнитный клапан VTCS, который закрывает заслонку во впускном коллекторе, если выполняются следующие условия:
– частота вращения двигателя – ниже 3750 мин–1;
– угол открытия дроссельной заслонки – ниже 1500 мин–1 – дроссельная заслонка закрыта, между 2000 мин–1 и 3000 мин–1 – 26–29 %, выше 2500 мин–1 – дроссельная заслонка полностью открыта;
– температура охлаждающей жидкости ниже 67,5 °C.

(если верить описанию ноги 73 ЭБУ из талмуда)

Блок PCM выключает электромагнитный клапан VTCS для сохранения пусковых качеств и стабильности при запуске двигателя и в течение 0,2 с после пуска двигателя.
т.е. она тоже должна быть в закрытом, или прикрытом состоянии, пока машина работает на холостых.
Проверить легко если на холостом ходу второй соленоидный клапан сосет воздух, то все нормально и должно работать!

Сигнал подается с мозга, и в этом случае он легко может отследить скорость движения в комплексе с оборотами двигла и определить - дать/не дать сигнал на клапан. Схема электрическая управления клапанами для движков FS дана на странице 512 букваря-автодата. Смотри у ЭБУ в левом углу внизу.

Рис. 1. Положение ЭПК управление VICS и VTCS

Рис 2. Месторасположение пневмо приводов систем VISC и VTCS

Рис. 3. Принципиальная схема размещения и работы системы VICS

Рис. 3. Принципиальная схема размещения и работы системы VTCS

Методы решения проблем с ЭМК одинаковые!

Это все было введение теперь суть проблемы:
Виновник ошибки ЭМК код fs05-18-741 средняя стоимость 2500 р.
Я постеснялся тратить такие деньги и с помощью товарища по клубу MAZDA PROTEGE 856 (за что ему отдельное огромное спасибо) нашел аналог. Собственно из фотографий видно что ломаться в клапане нечему и единственное что может выйти из строя это катушка! Т.Е. Чистить его бесполезно!

А вот и аналог от машин КИА код 0K081-18-741 средняя цена 400р.
Как видим отличия толдько в колодке разъема. На фото показан и подобранный разъем! Но открою маленький секрет такойже разьем есть и у нас в машине (на Mazda Protege) на датчике детонации.

Рис.4 . Общий вид ЭМК со всех сторон =) обратите внимание на форму электроразъема

Рис .5 Вид разобранного клапана

Проверив проходное сечение канала выяснилось что ЭМК идентичны. Осталось только сделать переходник с штатного разъема на новый. Я поступил просто как указано на рисунке отпилил от оригинального ЭМК колодку, просверлил в ней отверстия по косательной к пластинам контактов диаметром 4.5 мм и закрутил в эти отверстия винты так чтобы был надежный контакт с пластинами и под эти винты зафиксировал кончики проводки от нового разъема. Фото к сожалению нету, но надеюсь, сообразите. Вся сборка была убрана в термоусадочную трубку большого диаметра.

После всех операций просто устанавливаем все на место. 2 месяца 4000 км. Полет нормальный!

Рис.6 . собственно вид седла и подвижной части клапана

Рис.7 . Вид неоригинального клапана со стороны электроразъема и подобранная колодка

И вот окончание фото отчета

Рис. 8. Сравнение колодки от неоригинального ЭМК с колодкой датчика детонации наших МАЗД

Все современные автомобили с двигателями внутреннего сгорания любого типа (карбюраторный, инжекторный, дизельный) имеют систему холостого хода.

Данная система обеспечивает стабильную работу двигателя на холостом ходу (ХХ), когда полностью закрыта дроссельная заслонка акселератора.

Одним из основных элементов этой системы является электромагнитный клапан холостого хода, называемый также «электропневмоклапан», «электромагнитный клапан», «регулятор холостого хода».

Назначение клапана

Клапан холостого хода обеспечивает поступление топливо-воздушной смеси во входной коллектор двигателя по отдельному дополнительному каналу ХХ в обход дроссельной заслонки, управляемой педалью акселератора.

В зависимости от типа двигателя клапан холостого хода регулирует подачу либо топлива, либо воздуха.

В карбюраторных и дизельных двигателях он управляет подачей во входной коллектор топлива, необходимого для стабильных холостых оборотов двигателя.

В бензиновых инжекторных двигателях обеспечивает подачу нужного количества воздуха.

Принцип работы

По своей сути клапан холостого хода является электромеханическим исполнительным устройством, работающем под управлением электронного блока, подающего электрические сигналы на его открытие или закрытие.

При этом происходит изменение диаметра проходного сечения канала ХХ, подающего во впускной коллектор двигателя необходимое количество топлива или воздуха.

В бензиновых карбюраторных двигателях электромагнитный клапан ХХ установлен непосредственно в корпусе карбюратора и входит в систему экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) топливной системы.

Управление работой клапана ХХ осуществляет блок управления ЭПХХ, установленный в моторном отсеке автомобиля.

При включении зажигания с блока управления подается питание на электромагнитный клапан, который открывается и обеспечивает подачу бензина по каналу ХХ во впускной коллектор двигателя.

При выключении зажигания клапан холостого хода обесточивается и перекрывает подачу топлива.

Для регулировки объема топлива, подаваемого по каналу холостого хода, в нем установлен регулировочный винт, называемый «винт холостого хода».

В бензиновых инжекторных двигателях клапан холостого хода, чаще называемый «регулятор ХХ», монтируется в корпусе дроссельной заслонки и входит в систему электронного управления двигателя (ЭСУД).

Его работой управляет электронный блок ЭБУ (контроллер), расположенный, как правило, в салоне автомобиля под передней панелью.

Блок управления фиксирует сигналы от датчиков, контролирующих отдельные параметры работы двигателя, обрабатывает полученную информацию и выдает управляющий сигнал на регулятор холостого хода.

По команде от блока ЭБУ регулятор ХХ увеличивает или уменьшает объем подаваемого через него воздуха во входной коллектор двигателя, обеспечивая заданные обороты ХХ.

В дизельных двигателях клапан холостого хода устанавливается в корпусе топливного насоса высокого давления (ТНВД) и также как в инжекторе подключен к блоку управления ЭБУ двигателем, расположенном в моторном отсеке.

Но при этом он регулирует подачу в цилиндры топлива, а не воздуха, обеспечивая необходимые обороты на холостом ходу.

Основные виды и устройство клапанов ХХ

В зависимости от типа двигателя применяются три основных вида электромагнитных клапанов:

Соленоидный;
Роторный;
Шаговый.

Соленоидный вариант представляет собой электромагнит в виде втягивающей катушки с сердечником, установленным на входе в канал холостого хода.

При подаче питания на катушку сердечник втягивается, открывая проходное отверстие канала.

При обесточивании катушки сердечник возвращается в начальное положение, запирая канал.

Роторный тип клапана работает по такому же принципу, как и соленоидный. Но вместо сердечника используется ротор, который вращается в разных направлениях, плавно изменяя сечение проходного канала холостого хода.

При этом применяется широтно-импульсная модуляция (ШИМ), предусматривающая высокую частоту подачи управляющих сигналов на открытие или закрытие клапана.

Шаговый клапан холостого хода, по сути, это электродвигатель, выполненный в виде кольцевого магнита и четырех обмоток.

Управляющие сигналы от блока ЭБУ подаются поочередно на одну из обмоток, в результате чего вращается ротор, плавно изменяющий сечение проходного канала от его полного открытия до полного закрытия.

Признаки неисправности клапана ХХ и его устранение

Неисправный клапан холостого хода может вызывать:

проблемы с запуском двигателя, он может заводиться и сразу глохнуть;
нестабильные холостые обороты двигателя;
выключение двигателя при постановке КПП на нейтраль;
снижение холостых оборотов при включении нагрузки (печка, фары и т.д.).

Работоспособность электромагнитного клапана холостого хода карбюраторных двигателей можно проверить самостоятельно по легкому щелчку электромагнита в момент включения зажигания.

Для инжекторных и дизельных двигателей, работающих под управлением блока ЭБУ, его неисправность может быть выявлена с помощью диагностического оборудования.

Вывод

Таким образом, клапан холостого хода составляет важный элемент системы питания двигателя, от которого во многом зависит стабильная работа любого современного автомобиля.

Надеемся, что полученные знания помогут Вам в дальнейшем правильно эксплуатировать свой автомобиль.

Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА

Начал с замены бензонасоса.

Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.

Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос

Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.

Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:

А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!

Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.

Меняем насос и собираем все в обратном порядке.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Зачем это надо - думаю всем понятно. Я меняю свечки с каждой заменой масла - раз в 8000-10000км, кстати и масло лью полусинтетику японскую (как в мануале), а не наш поддельный кастрол или дешевый польский мобил. Ну это мое личное мнение, можете не согласиться.
Поменял свечи, это я фотографировать не стал, так как считаю делом элементарным, никакого криминала по состоянию свечей не заметил только искровой зазор на глаз немного выгорел и увеличился. Двигатель ZL-VE. Стояли у меня свечи такие:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP03-18-110 произв. Mazda

Поставил вот какие свечи:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 произв. Mazda

Результатом остался доволен, поехала веселее, на низах лучше, холостые ровные - видимо зажигание стабильнее.
Для справки, рекомендую выбирать следующие свечи для двигателя ZL-VE:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda

Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.

ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ

А это зачем надо?

Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.

Способы чистки следующие:

1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.

2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!

3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.

ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ

Матчасть. Зачем это надо?

Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.

Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото

На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.

Что снято:

Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:

Читайте также: