Задние тормоза срабатывают раньше передних ниссан
Опубликовано: 07.05.2024
Пожалуй, этот вопрос автомобилисты задают чаще всего. Рассмотрим основные причины неравномерного износа колодок.
Кажется логичным, что передние колодки должны изнашиваться быстрее задних. Во многом это зависит от конструктивных особенностей автомобиля, но в основном это действительно так – задние колодки должны изнашиваться меньше передних. В том числе и на заднеприводных автомобилях. Не забывайте, что автомобиль тормозит еще и мотором, а значит, при заднем приводе задние колодки должны изнашиваться еще меньше. На новых моделях автомобилей распределением тормозных нагрузок управляет электроника, поэтому проблемы с неравномерным износом тут наблюдаются не так часто. В любом случае, ускоренный износ колодок связан с той или иной неисправностью. Давайте выясним, с какой.
Основные причины ускоренного износа колодок
Прежде всего, это стиль вождения, при котором водитель часто нажимает на тормоз и входит в резкие повороты. Колодки слишком часто срабатывают и постоянно требуется работа системы динамической стабилизации – принудительного подторможивания колес, чтобы автомобиль не потерял устойчивость на дороге. В усиленном режиме эта система срабатывает в тяжелых погодных условиях, в дождь или снег. Также при торможении в повороте колеса (одно или несколько) могут автоматически подтормаживаться больше остальных, чтобы не дать машине потерять траекторию и увеличить эффективность торможения в повороте.
Второй важный момент – когда колодки после торможения не отходят от диска и продолжают тереться. Причин тут может быть несколько.
Например, недостаточная подвижность тормозного суппорта. Если колодка суппорта не отходит нормально, то даже без торможения колодка изнашивается. Во многих суппортах колодка двигается по пазам, в них может попасть грязь и песок или появиться сильная коррозия, как следствие, начинается подклинивание. Еще распространенный вариант – когда направляющие пальцы суппорта теряют подвижность из-за потери смазки. К этому приводит разрыв пыльников или использование неспециализированных смазочных материалов. В частности, смазок на минеральной основе: из-за них пыльники расбухают и под них проникает грязь и влага.
Другая возможная причина – неисправность пружин, которые отводят колодки от диска. Эти пружины могут потерять упругость и перестать выполняют свою функцию. Как правило, водители их никогда не меняют. К тому же проверить упругость пружин довольно проблематично даже в условиях автосервиса. Поэтому в идеале менять эти пружины следует при каждой замене тормозных колодок. Кстати, в некоторые комплекты колодок Nisshinbo стали добавлять пружины. Это кажется мелочью, однако это важный элемент тормозной системы.
Неравномерный износ колодок возможен и при установке контрафактного изделия. Если размер поддельной колодки отличается от норматива даже на несколько десятых долей миллиметра, её начинает подклинивать. К тому материал таких колодок может быстрее «убивать» тормозной диск. Эта проблема лечится только полной заменой колодок.
Исходя из практики, часто проблема чрезмерного износа колодок возникает после их установки в гаражных сервисах – из-за неправильного подбора запчасти. Бывает, что внешне колодки очень похожи, однако артикулы у них разные, а значит, и состав их может несколько отличаться. Даже на одну и ту же модель автомобиля (но с разными по мощностью двигателями) могут устанавливаться тормозные колодки с отличающимися фрикционными свойствами. Как правило, на более мощную модификацию ставятся колодки с составом, обеспечивающим торможение при более высоких скоростях. И если на такой автомобиль поставить колодку с неправильным составом, она износится быстрее. В этом случае задние колодки могут раньше потребовать замены. Так вот, гаражный мастер зачастую на глазок определяет, подходит ли колодка для машины. И если она «не лезет», подгоняет её на наждаке. В результате – колодку начинает заклинивать.
Чтобы вовремя «поймать» износ тормозных колодок, необходимо регулярно их проверять. Когда вы услышите скрежет и поймете, что металл колодок начал разрушать тормозной диск, будет уже поздно. На многих современных автомобилях стоят сигнализаторы (об их работе мы поговорим отдельно). Однако визуальный осмотр ничто не заменит. Старайтесь проводить его каждые полгода.
Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.
Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.
Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.
Тормозим правильно
Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.
На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.
Работоспособность тормозной системы, аточнее говоря, правильная и исправная работа тормозов, является основой изалогом вашей безопасности и других участников движения. Тормозной системеавтомобилей «Nissan» нужно уделять повышенное и постоянное внимание. Подходитьк этому надо крайне внимательно и ответственно! Это в первую очередь Вашасобственная безопасность, про ремень безопасности говорить не будем, это должнобыть в крови у каждого водителя!
Давайтерассмотрим некоторые из основных признаков неисправности тормозов Nissan и к чему могут привести эти последствия:
Во время торможения часто может появлятьсяпосторонний звук (шум или скрежет). Но не всегда это является признаком неисправности, и невсегда опасно для безопасности. Чаще всего обычный песок и пыль попадают подтормозные колодки, в результате чего мы слышим скрип или скрежет во времянажатия на педаль тормоза. Если вдруг Вы услышали такой звук и продолжаете егослышать долгое время, то конечно же надо осмотреть тормозной диск и тормозныеколодки. Очистить от пыли и песка.
Всеэто имеет смысл, если Вы понимаете и знаете, как выглядят эти механизмы идетали. Ну а если Вы «обычный» водитель, то мы Вам настоятельно рекомендуемсамостоятельно не ковыряться в тормозах, так как это сложный и тяжелый узелавтомобиля, отвечающий за Вашу жизнь. Советуем обратиться в специализированныйавтосервис (см.читайте ниже нашу рекомендацию), чтобы Вам сделали диагностикуэтого узла.
Мастера автосервиса проверят насколькоизношены колодки и каков износ дисков. Проверят систему на герметичность,замерят уровень тормозной жидкости. И дальше уже скажут Вам, что следуетзаменить, а что еще будет ходить долго. Но тут стоит помнить, на тормозах, каки на рулевом управлении – экономить нельзя!
Ну а если Вы стали ощущать, чтомашина начинает сама по себе притормаживать, как будто ее тянут за зад, товероятнее всего, имеет место быть проблема с работой суппорта тормозов. Тутоднозначно требуется только ремонт. Суппорт тормозов в процессе работы движетсяпо так называемым направляющим, и через какое-то время из-за дождей, песка и реагентовна дорогах, направляющие могут просто «закиснуть», поэтому суппорт и будетподклинивать, и в итоге может совсем заклинить! А это уже опасные последствия.Думаю не стоит рассказывать, что будет, если на скорости 60 км/ч у Вас заклинитпереднее колесо. Из-за подклинивания суппортов, также не равномерноизнашиваются тормозные колодки и сам тормозной диск.
В самом суппорте находится цилиндр,на который подается давление тормозной жидкости путем гидравлического усилия,когда Вы давите на педаль тормоза, ему как и другим узлам автомобиля тожесвойственно изнашиваться и «подклинивать». Это также следует проверять вавтосервисе, желательно специализированном на автомобилях Nissan .
Все моменты, которые мы с Вами рассмотреливыше, могут появиться из-за одной главной причины: из-за повреждения или износарезиновых пыльников. В трещины и разрывы на пыльниках, попадает пыль, песок игрязь в механизмы. Поэтому настоятельно рекомендуем чаще проверять состояниепыльников, и при малейшем повреждении, не ожидая полного разрушения, сразу жезаменять их! Это не дорогое удовольствие – но в случае игнорирования, можетсыграть с Вами злую шутку!
Исходя из практики нашегоавтосервиса, ремонт суппорта обычно стоит в 2-3 раза дешевле, чем сам суппорт всборе.
Если при нажатии на педаль тормозаона стала «мягкой» или проваливается «в пол», то дальше эксплуатироватьавтомобиль ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Лучше всего воспользоваться эвакуатором чтобы доставитьего в автосервис для ремонта. Это означает, что в системе утечка тормознойжидкости, а значит, Вы просто не сможете затормозить в нужный момент иостановить свой авто! В автосервисе смогут определить, где произошла утечка,как устранить неисправность и в конечном счете отремонтировать ваш автомобиль.
Осуществитьремонт суппортов и тормозной системы смогут в специализированном автотехцентре.
Удачи Вам на дорогах!
И еще раз хотим Вам напомнить, что у насимеется магазин автозапчастей для автомобилей Nissan / Infiniti . Так же один из крупных складовавтозапчастей новых и бу запчастей с авторазбора при автосервисе, позволяютоперативно использовать для ремонта необходимые детали. Удобно все сделать водном месте!
Предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированногоавтосервиса Ниссан. Квалифицированные, опытные специалисты осуществляют ремонтсамой разной сложности: от плановых ТО и диагностики (компьютерной, двигателя,подвески) до сложного ремонта двигателей, ГБЦ, рулевых реек и т.д.
Наши цены гораздо нижедилерских! Стоимость нормочаса 900 рублей! Мы Вам всегда рады!
ЗВОНИТЕ,записывайтесь на ремонт: 8 (912) 220-85-27
1. Раз в год:
1.1. проверяйте состояние пыльников тормозных цилиндров и пальцев, а также подвижность пальцев суппорта.
Типичные проблемы:
— механическое повреждение пыльника поршня при замене колодок;
— повреждение пыльника поршня из-за невыпущенного воздуха из-под пыльника;
— попадание на пыльник поршня посторонних смазочных материалов;
— коррозия в зонах уплотнения пыльников задних направляющих пальцев;
— износ гальванического покрытия направляющих пальцев, а в запущенном случае износ металла пальца / скобы;
— растрескивание неоригинальных пыльников из-за некачественного материала;
— при обслуживании суппортов использованы неправильные смазочные материалы.
1.2. проверяйте состояние тормозных шлангов, а по истечении 10 лет после выпуска машины смело их меняйте на новые оригинальные не старого года (срок хранения в магазине не более 5 лет), на резиновом рукаве указан производитель, месяц и год выпуска;
1.3. очищайте колодки и проверяйте их состояние (равномерность износа, отсутствие расслоений и трещин во фрикционном материале);
1.4. проверяйте тормозные диски на износ, а также на отсутствие трещин. Минимальная толщина дисков: 22,0мм — передние, 8,0мм — задние. Наиболее вероятное место возникновения трещин — внутренняя сторона переднего тормозного диска (она обычно Уже, чем наружная), как более теплонагруженное место. При изношенном диске шанс появления трещин увеличивается.
1.5. изъеденные ржавчиной пружинки механизма ручника рационально своевременно заменить. Иначе можно попасть на замену следующих компонентов:
— упорный щит,
— трос ручника,
— комплект стояночных колодок,
— ремкомплект стояночного тормоза (пружинки и "солдатики").
2. Если на новом автомобиле не заглядывать в задние суппорты, то проблемы с ними возникнут года через 3 (по истечении срока гарантии, типичный пробег к этому сроку составит 50-70ткм) в виде заклинивания колодок в направляющих пазах скобы и незначительной коррозии пальцев в районе пыльников (коварный замысел инженеров Akebono ?). Конструкция суппорта максимально облегченная и удешевленная удешевленная и без использования лишнего материала, при этом ремкомплекты и комплектующие имеют высокую цену.
3. Пользуйтесь только проверенными смазочными материалами для тормозных систем! Эксперименты и действия «на удачу» обходятся слишком затратно по деньгам и по времени.
4. При покупке поршня тормозного цилиндра проверяйте его полированную поверхность с полным вскрытием упаковки. Замеченные дефекты:
— производственный брак у поршней Frenkit (дефект в «мясе» под слоем гальванического покрытия);
— оптовая поставка в картонной упаковке 10 поршней, продажа в розницу осуществляется по одному поршню в полиэтиленовом пакете. В ходе транспортировки происходит удар по поршню острым предметом с образованием фатального дефекта на зеркале поршня.
5. По Фэн-Шую антискрипная накладка представляет из себя «слоеный пирог».
>>> Со стороны поршня / поршней: <<<
— стальная основа колодки;
— перфорированная промежуточная накладка. В перфорации должна быть заложена антискрипная смазка, а зона перфорации не должна попадать под кромку поршня. Типичное расстояние от кромки поршня до перфорации 4-5мм. Материал: сталь 0,5-0,7мм с антифрикционным демпферным термостойким покрытием. Типичная ширина / диаметр перфорации 3мм;
— сплошная накладка 0,5мм из нержавеющей стали, которая накрывает перфорацию_со_смазкой предыдущей накладки;
— торец поршня смазывается антискрипной смазкой тончайшим слоем.
>>> Со стороны лап корпуса суппорта: <<<
— стальная основа колодки;
— перфорированная промежуточная накладка. В перфорации должна быть заложена антискрипная смазка, зона перфорации должна располагаться под лапами корпуса суппорта. Материал: сталь 0,5-0,7мм с антифрикционным демпферным термостойким покрытием. Типичная ширина / диаметр перфорации 3мм;
— сплошная накладка 0,5мм из нержавеющей стали (в эконом-варианте выполняется из стали с дополнительным покрытием), которая закрывает перфорацию предыдущей накладки;
— упорные поверхности лап корпуса смазываются тонким слоем антискрипной смазки.
Для оптимизации сборки механизмов могут применяться склеенные накладки (две в одной).
6. Современные «экологичные» колодки не должны содержать асбеста (давнее требование) и меди (новая тенденция). Побочные эффекты отказа от меди:
— хуже отвод тепла с поверхности колодки;
— тормозные диски изнашиваются менее равномерно и появляется склонность к биениям;
— колодки интенсивно пылят черной сажей на колесные диски;
— вместо медной / латунной / бронзовой стружки для теплоотвода применяют стальную вату.
Однако колодки с медью выпускаются для внутреннего рынка Японии, без сертификации для США и ЕС. Коэффициент трения таких колодок можно узнать только у производителя.
Проблемы с тормозами. ⇐ Caravan, Homy, Urvan. Рулевое и тормоза
Модератор: RANGER
- Перейти на страницу:
Проблема с тормозами состоит в том, что при движении автомобиля если начать немного притормаживать и проехать немного придерживая педаль тормоза, попытаться затормозить несколькими резкими нажатиями на педаль ( как будто прокачиваешь тормоза), то на третий кочек педаль упирается в верхнем положении и не нажимается, торможения при этом не происходит. Если проехать еще немного отпустив педаль тормоза, то все приходит в норму(Интерестно кто-нить поймет, что я хотел обяснить?)
При этом если ехать и просто нажать на педаль, то тормозит вполне предсказуемо. Но все равно на юз колеса сорвать невозможно, даже если врезать по педали со всей силы.
Тормозуха никуда не уходит и все колеса сухие.
Еще складывается впечатление, что главный цилиндр перепускает, не сильно, но все-же перепускает, причем только при заведенном двигателе. Т.е. когда мотор заглушен, то педаль твердая и не проваливается, если завести мотор, то педаль упирается немного ниже, чем на незаведенном, и если продолжать держать педаль нажатой, то она ооочень плавно идет вниз до пола. Замена главного тормозного (2 недели пешком и минус 4 500ре) на новый ничем не помогла. Тормоза прокачивал несколько раз (хорошо для этого колеса снимать не надо)
Выскажете хоть какие нибудь догадки плз. а то я уже не знаю за что браться.
ЛЕША Т,
у меня есть предположение. на дизельном двигателе вакуум для тормозного усилителя берется с насоса который расположен на генераторе.(у бензиновых классически вакуум из впускного коллектора берется).
может как раз вакуумный насос у тебя износился и не создает разряжение за положенное время. к такому выводу пришел от твоей фразы-"на третий кочек педаль упирается в верхнем положении и не нажимается"
как проверить такой насос я к сожалению не знаю, будем ждать советов от знающих.
И распределитель вроде работает (по разному затормаживаются задние колеса при нажатом и отпущеном клапане), и вакуум есть, но вот давление не померял т.к. 1. нечем, 2. не знаю какое должно быть. Но палец засасывает в эту трубочку конкретно.
И при этом все равно:
1. Колеса на сухом асфальте не блокируются вообще ни при каких условиях
2. Если нажимать несколько раз то тормоза все хуже и хуже
Зато:
проверил все рабочие механизмы и колодки (на 5+)
отрегулировал ручник
подвел задние колодки
Мож кто знает какое разряжение должен создавать вакуумный насос?
Как работает этот "чувствительный к давлению клапан"? Почему в него приходят трубки со всех колес, а не только с задних, как на Жигулях?
И еще, если врезать по тормозам на ваших Урванах то колеса вообще блокируються?
BELKANA
лампочка загорается-проверь уровень тормозной в бачке.
и почему решил что вакуумнику кирдык а не насосу или клапану обратному?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ЛЕША Т
отпишись как решил свою делему с тормозами.
вот. как раз про насос на генераторе и говорю. может он не в состоянии нормальный вакуум создать.
клапан смотри по трубке,от вакуумника генератора до гидрака, будет железяка стоять в разрыв шланга,это и есть обратный клапан.
посмотрел мемуары-у дизеля есть датчик падения вакуума,может как раз этот датчик и зажигает тебе красную лампочку,поскольку в момент нажатия педали ты как раз весь вакуум и просаживаешь усилителем.
просмотри и прослушай все соединения шлангов,может плохо хомут утянут или трещинка в шланге.
так же нарисован дополнительный бачок-ресивер,в котором накапливается запас вакуума. может бачок прохудился,может в нем конденсат,может его по модели просто нет(не знаю точно)
мне сложно полностью вникнуть в работу сего агрегата на дизеле,поскольку на бензинке вакуума хоть отбавляй.
я бы так проверил-
снял бы шланг непосредственно с усилителя в ногах где то. по идее должна загореться красная лампа а в шланг должен начаться приличный затяг воздуха. заткнул бы пальцем шланг,лампа должна погаснусь и палец должно прилично всосать.
далее одел бы шланг на вакуумник и медленно нажимал на педаль до упора,запомнил до куда педаль ушла.
отпустил педаль подождал пару секунд,резко нажал на педаль-сравнил ход в обоих случаях.
если во втором случае педаль провалилась и уперлась довольно рано и загорелась красная лампочка,то предположил что неисправен вакуумный насос или есть место утечек по соединениям.
более толково не расскажу,поскольку не в курсе как оно там все на дизелях работает.
забыл
клапан проверяется ртом без всякого компрессора.
дуешь в клапан со стороны вакуумного насоса-воздух проходить не должен.
дуешь в клапан со стороны вакуумного усилителя-воздух проходить должен,может с небольшим усилием,поскольку надо преодолеть усилие пружинки в клапане.
наверно где то так.
Читайте также: