Загорается снежинка и s на пежо 206

Опубликовано: 01.05.2024

Всем привет! Может кто знает подскажите, плз, что делать:
У одной дамы есть Пежо 206, едет нормально, но на табло иногда появляются меняющиеся символы "Снежинка" и "S" Есть мнение , что коробка автомат входит в какой-то "защищенный" режим работы. На сервисе Пежо провели диагностику, сняли ошибки, слили немного масла (масло было черное и с какими-то крупинками) и посоветовали отремонтировать коробку за 90-120 тысяч рублей!
Вопрос собственно такой: что такое с коробкой и может ли помочь промывка ее без разборки как следует и заправка новым маслом?

Заранее благодарен за советы!
С уважением , Дмитрий

Промывка может помочь, может наоборот, узнаете после замены АТФ.
Рекомендую незамедляя сменить масло и фильтр коробки, если поедет, то через 2-3 тысяч повторить замену, если понадобится(скорее всего да) то после 5 тыс ещё раз, вполне вероятно, что запустили масло в коробке - перекатали его.

Спасибо, 888 , передам девушке совет.

По мерседесовским правилам

Машинка не гарантийная. Да..жалко девушку. Пойду , гляну сколько стоит новая коробка, а сколько б.у.

Есть обратная сторона медали - новое масло обладает классными моющими свойствами. В АКПП добуя всяких каналов. Заливаете новое масло, и каналам. ага.

Это ты из личного опыта или так? 😀

888
Это ты из личного опыта или так? 😀

Из личного. У меня больше 10 лет были машины с АКПП. В одной из них было масло черное-пречерное. Хотел в сервисе поменять, но сказали что они конечно поменяют, только после этого я им заплачу ещё 700 долл. за ремонт. И рассказали что прецеденты были не раз - поменяли масло, а новое всё говно вымыла из коробки и запечатало каналы.

В общем - доказывать ничего не собираюсь, равно как и спорить до хрипоты. Хозяин - барин.

P.S. При черном масле есть только один способ - только он весьма трудоемок - сливать потихоньку старое АТФ и заливать новое. Т.е. сегодня слили 50 гр., долили 50 гр. Покатались. Завтра - 100 гр. поменяли. Потом - 150. И так постепенно можно сменить масло полностью (не забываем прочищать фильтр). Да, геморно. Да, много АТФки нужно. Зато своими руками, и по цене не сопоставимой с ремонтом АКПП.

Спасибо за советы, ребята! Моя дама решила машинку продать пока она ездит.

Lorgus
Из личного. У меня больше 10 лет были машины с АКПП. В одной из них было масло черное-пречерное. Хотел в сервисе поменять, но сказали что они конечно поменяют, только после этого я им заплачу ещё 700 долл. за ремонт. И рассказали что прецеденты были не раз - поменяли масло, а новое всё говно вымыла из коробки и запечатало каналы.
Удачи.

Запечатать может только каналы в мозгах там такие лабиринты каналов и это стоит почистить вместе с работой по замене масла 3000-5000р и это не мешает периодически делать, ну раз в 50000км, поэтому речь шла о 700долларов, либо у очень злобного диллерского центра, либо вас лечили.

2NoNamed, посоветуйте ей всё же поменять АТФ и почистить акп перед продажей иначе минимум её подвинут по цене на стоимость ремонта коробки, при таких симптомах, а максимум ваще не купят её.

Попробую посоветовать. Но думаю, этот совет будет как мертвому припарка.
Был-бы мой автомобиль, я-б не задумывался - отремонтировал бы коробку и все..

а мож дама переодически то спортивный, то зимний режим включает 😊

Ага, и пепел от сигарет в коробку стряхивает! 😀

Скорее всего коробка НР20. не лучшая коробка которая ставится на Пежо.
Скорее всего придется ремонтировать.

жижу конечно можно поменять, только коробке это не поможет. Более того, каждый проеханный на коробке километр добавляет $ к стоимости ремонта.
То есть, или чинить, или продавать (ну если мораль позволяет).

Из указанных симптомов только перекатанное масло и глюки режимов, рановато хоронить, замена всегда показывает или едем, или чиним, ну и соответственно при таком маслице ясно, что коробку помучали неслабо и лучше ей не станет, но глюки могут уйти, если проблема только в этом, конечно если она буксует при этом или дёргает, то кончается однозначно. Да ещё может коротить блочёк который отвечает за режимы зима-лето-спорт.

888
Из указанных симптомов только перекатанное масло и глюки режимов, рановато хоронить, замена всегда показывает или едем, или чиним, ну и соответственно при таком маслице ясно, что коробку помучали неслабо и лучше ей не станет, но глюки могут уйти, если проблема только в этом, конечно если она буксует при этом или дёргает, то кончается однозначно. Да ещё может коротить блочёк который отвечает за режимы зима-лето-спорт.

горелое масло с какашками - 95% что ремонт.

Ребята, спасибо за советы! Моя дама таки решила промыть, а потом по ситуации: либо добивать , либо продать.
Еще раз спасибо. А по результатам промывки отпишусь. Самому стало весьма интересно.

888
Запечатать может только каналы в мозгах там такие лабиринты каналов и это стоит почистить вместе с работой по замене масла 3000-5000р и это не мешает периодически делать, ну раз в 50000км, поэтому речь шла о 700долларов, либо у очень злобного диллерского центра, либо вас лечили.
2NoNamed, посоветуйте ей всё же поменять АТФ и почистить акп перед продажей иначе минимум её подвинут по цене на стоимость ремонта коробки, при таких симптомах, а максимум ваще не купят её.

Штука в том, что всё-равно разбирать. А уж если залезать туда - то и кишки дефектовать нужно. Фрикционы-прокладочки-сальнички поменять. Оттуда такая сумма и получается.

Мозги отдельно снимаются элементарно, единственное кады вскроют могут диагноз поставить печальный, но чинить или нет решает хозяин. 😛

Эти коробки ставят на пежо и ситроены. меняют много их по гарантии -разваливаются буквально на новых авто. У знакомой на новом 206 развалилась на 1500 км. На с4-клабру читал про эти коробки,сейчас уже лень искать линк.Что-то там (подшипник какой-то) надо менять довольно часто иначе коробка разваливается.

А что по поводу этих индикаторов говорит инструкция?

А выше уже ответили:)

"Это коробка переходит в аварийный режим и трогается с 2 или 3-й. Надо диагностировать"

Муж сначала купиил 307, а потом в журнале "за рулём" прочитал, что в Пыжиках АКПП очень слабая и ненадежная. АКПП практически не ремонтируется, замена коробки полностью. Сами ходим по лезвию, боимся сбоев. Знали бы раньше, выбрали бы другую марку авто. Механика безупречна и более того удачна в Пыжиках. Так, что надо быть готовыми к любому диагнозу.:ded:. Завтра на вашем месте можем быть мы. Надеюсь, что дело у Вас не в коробке. Удачи!

кпп на пежо ремонтопригодная нужно искать специалистов именно по этим коробкам.

Всем спасибо за ответы.
Так а до четверга это терпит? Или лучше вообще не ездить? ( мне тока в д.сад/ на работу и обратно)

ездить можно но не долго поскольку при аварийном режиме кпп начинает движение сразу с 3-ей передачи что не есть гуд

кпп на пежо ремонтопригодная нужно искать специалистов именно по этим коробкам.

А Вы случайно не знаете, в Конкорде на Ленинском есть такие специалисты?

а тем более по причине это без проблем исправят на сервисе совершенно бесплатно. объясните мне, чего я не понимаю, раз полагаю, что в этом нет проблем?

Ну у меня то машина не на гарантии

вы на полном серьезе просите разрешения ездить в детский сад у посетителей форума петербурсгких родителей Литтлван? .

:)) смешно
Я не прошу разрешения ездить мне или нет. (читайте внимательно, а если что-то недопоняли, то лучше переспросите)
Я прошу совета у бывалых и знающих автолюбителей.

На савушкино в рольфе есть специалисты хорошие!

неее. до Савушкина точно не доеду, далеко

Тоже об этом часто слышу

Не на всех. :)
с 407 уже хорошие коробки ставят:))

407 пежо очень надежная коробка,но если ломается так основательно и очень дорого!

Я думаю, что акпп на всех марках дорогие, если летят, но вот надежность, конечно, у всех разная.

. У меня на новой 207 на 8 т.км. полетел какой-то коммутатор.

Ох, ничего себе:010: Что уж тогда про мою старушку говорить. а ведь такое первый раз.

А вообще коробки на пежо долго не живут, на 206 и 307 особенно.

А есть инфо, долго - это сколько?

с 407 уже хорошие коробки ставят:))

Ох, ничего себе:010: Что уж тогда про мою старушку говорить. а ведь такое первый раз.

А есть инфо, долго - это сколько?

Самой оптимистичный прогноз 150 т.км., самый пессимистичный 70 т.км. А на деле 80-100.
Но опять же - при бережном отношении дольше. А если повезет, то можно и до 150 кататься:))

И на 206 очень "нежные" акпп.

Кстати, не факт, что у вас там что-то накрылось, возможно, что нужно программу поменять или вот как у меня - коммутатор (но при этом у меня все время аварийный режим был, т.е. включить-выключить не помогало).

АКПП вообще чувствительные штуки, у знакомого субару - тоже частенько ездить на сервис с акпп. Так что не будем на пыжей все сваливать.

А "georbox ful" пишет комп. l

Ну тогда мне еще по идее доооолго кататься можно:))

А "georbox ful" пишет комп. l

В том то и дело, что нет. ничего не пишет. Сегодня утром - все вроде ок.

Ну тогда мне еще по идее доооолго кататься можно:))

В том то и дело, что нет. ничего не пишет. Сегодня утром - все вроде ок.

А когда аварийный включался- был зуммер с сообщением.

У меня было как и у вас тоже - перепрограммировали и все ок!:))

Был зуммер, но сообщения не было, просто D мигало и усе.
Надеюсь, что у меня будет также как и у Вас. )). завтра уже все будет ясно. отпишусь потом, мало ли кому интересно:))

Да, отпишитесь, пожалуйста. Будем ждать:020:

* на АКПП 206-го это ЗИМНИЙ РЕЖИМ (трогается со второй), S - это спорт режим

Ну а если все вместе мигает - значит апож с акпп:))

Я в курсе, первым делом прочитала инструкцию:)). Но в любом случае - спасибо.

Кстати, а режим горел при этом. Т.е. буква D и мигание двух режимов.

Т.к. когда у меня полетел коммутатор какой-то, у меня горело при режиме езды -- s*
А когда программа глючила, то Ds*

Ну а если все вместе мигает - значит апож с акпп:))

:)):)):))
Хотя конечно смешного мало, а что делать?

Кстати, а режим горел при этом. Т.е. буква D и мигание двух режимов.

Ds* - мигало. Потом, после остановки, просто D, но как и писала не трогалась с места и т.д.

:)):)):))
Хотя конечно смешного мало, а что делать?

Ds* - мигало. Потом, после остановки, просто D, но как и писала не трогалась с места и т.д.

Странно, что не трогалась:005::005::005:

ну может я не так выразилась, трогалась, только когда на газ жала. а когда просто отпускала педаль тормоза - то стояла на месте.

А у Вас машина на гарантии наверное?
Я вот думаю - сколько,помимо ТО, вся эта диагностика и ремонт может денег стоить:016:

А у Вас машина на гарантии наверное?

Я вот думаю - сколько,помимо ТО, вся эта диагностика и ремонт может денег стоить:016:

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

На иранских Пежо 206, собранных в 2008-2009 годах при вскрытии для замены прокладки ГБЦ нередко обнаруживалась «коррозия» в каналах охлаждающей жидкости блока цилиндров. Причина – некачественный антифриз, залитый в систему при сборке, который разъедает алюминий как кислота.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Внутренние и наружные ШРУС нередко требуют замены после 100-150 тыс. км. ШРУСы идут только в сборе с приводами: 15-20 тыс. рублей – оригинальный, 8-10 тыс. рублей – аналог. Но можно подобрать и аналог ШРУС отдельно за 2-3 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Из-за отвалившихся или протершихся контактных дорожек на подрулевом переключателе появляются «глюки» с электроприборами, управляемыми переключателями – внешние осветительные приборы, указатели поворота, звуковой сигнал и стеклоочистители. Проблема встречается на автомобилях старше 8-10 лет. На возрастных автомобилях так же наблюдаются эпизодические проблемы с электрооборудованием, вызванные окислением контактов в электрических разъемах.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Не каждый водитель сходу назовет функциональные возможности авто при активации режима. Тем более, многие не используют эту функцию при повседневной эксплуатации.

Особенности режима «снежинка». Нет сомнений, что кнопка с изображением снежинки непосредственно предназначена для сложных дорожных условий зимой. Но среди возможных вариантов изменения в поведении машины, неопытные владельцы авто называют:

снижение вероятности пробуксовки машины на старте;
ограничение рабочих диапазонов в целях безопасности.

Оба утверждения носят только отчасти верный характер рассуждений. Ведь водитель воздействует на коробку передач, а не на двигатель. Чтобы правильно использовать режим, следует разобраться в работе «автомата» в этом случае.

Начало движения на зимней дороге действительно часто происходит на рыхлой массе или на льду. Если включен будет низший рабочий диапазон, пробуксовки не избежать. Это нередко можно наблюдать на голом льду перед светофором, когда ведущие колеса буквально шлифуют асфальт.

Еще одной характерной ситуацией является маневрирование в условиях дворов, где рыхлый снег, вперемешку с песком, создают труднопроходимые завалы. Часто под этой массой образуются ледяные колеи, выбраться из которых машине затруднительно.

В этих условиях активация зимнего режима АКПП способна повлиять на поведение автомобиля. Агрегат трансмиссии при начале движения начинает свою работу сразу со второй (или даже третьей) передачи. Это ограничивает передачу крутящего момента на ведущие колеса - обеспечивается более плавное, без пробуксовки, трогание.

Во многих коробках заложен рабочий режим «1-2», когда дальше второй передачи агрегат не переходит. Это необходимо при движении по раскисшей дороге, при спуске с горы. Настройка работы «снежинка» - прямо противоположный вариант. В зависимости от количества передач АКПП, напротив, начинает свою работу на одну-две ступени выше.

Что с расходом топлива. Владельцы автомобилей отмечают небольшой рост расхода топлива при активации режима. Следует учитывать, что зимой потребление горючего всегда больше. Вряд ли можно утверждать однозначно, что только при старте с высших передач этот показатель возрастет.

В пользу этого убеждения можно только назвать необходимость активной подгазовки при разгоне. На другой чаше весов другие аргументы:

снижение потерь топлива в момент длительной пробуксовки;
работа мотора на более высоких передачах.

Возможная экономия также называется с позиции снижения нагрузки на автоматическую трансмиссию. Ведь не зря говорят, что АКПП пробуксовки «не любит».

В качестве заключения. Нередко владельцы автомобилей оставляют активированным режим в течение всей зимы. Но в случае сухого асфальта или при оттепели, его необходимость видится сомнительной. Наоборот, постоянное начало движения на более высокой передаче излишне нагружает двигатель. В случае его не прогретого состояния, густое масло в этот момент не обеспечит достаточной смазки рабочих поверхностей.

Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
неисправность контроллера температуры хладагента;
выход из строя или некорректная работа термостата;
поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
неисправность датчика кислорода.

регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
появление осадков и отложений в смазочном материале;
применение нерабочего масляного фильтра;
износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

неисправность самого источника освещения;
повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
расплавление выхода источника света;
выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
замыкание проводов.

сбои в работе системы диагностики;
использование низкокачественного горючего для заправки;
перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
снижение уровня моторной жидкости в моторе;
поломка контроллера положения распределительного вала;
слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.

Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
Предыдущий пункт повторяется один раз.
Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

выход из строя одного из датчиков системы;
плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

поломка температурного контроллера двигателя;
неисправность расходомера;
отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
неисправность насосного устройства;
проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
растяжение цепи газораспределительного механизма;
выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
засорение воздушного фильтрующего устройства;
неисправность в работе воздушной заслонки;
поломка регулятора давления горючего;
неисправность расходомера;
сбои в работе системы экономайзера;
поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
застрявание регулятора в одном положении;
неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.

неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
повреждение контактных элементов на разъеме;
попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
подключение контроллера к электросети автомобиля;
целостность проводов;
наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
нарушение питания электромагнитного клапана;
заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
попадание влаги на контакты разъема;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
естественный износ батареи;
неисправность генераторной установки;
использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.

неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
неисправность цифрового интерфейса CAN;
программная неполадка блока управления двигателем;
сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

неисправность блока управления центральным замком;
плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
повреждение провода, питающего блок управления;
неисправность замков, расположенных в дверях;
проблемы в работе микропроцессорного модуля.

выход из строя модуля управления иммобилайзером;
неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

107;
1007;
206;
2006;
207;
306;
307;
308;
3008;
405;
406;
407;
408;
508;
5008;
605;
607;
806;
807;
Boxer (Боксер);
Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.

Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

Читайте также: