Замена актуатора сцепления мицубиси кольт

Опубликовано: 13.05.2024

В связи с безвременной кончиной актуатора сцепления в прошлый четверг, выходные получились очень насыщенные.

Четверг.
Проанализировав цены на актуатор Sach и работы, я все же решил чинить Ушастика в Рольфе, т.к. у них действует акция — скидка на работы и запчасти на авто старше 3 лет. Изначально по телефону были названы цены: 18000 руб. за актуатор и 6000 руб. за замену и адаптацию. Со скидкой цены получались достаточно неплохие, так что Кольт отправился в сервис верхом на эвакуаторе прямо в тот же день. Уже по приезду меня ждал сюрприз в виде платной диагностики, о которой "забыли" предупредить по телефону. И это при том, что я планирую чинить авто в этом сервисе. Я думал, что сейчас все сервисы пришли к практике бесплатной диагностики при проведении ремонта в этом сервисе, однако Рольф, как всегда, впереди планеты всей. Ругаться с менеджерами сил не было, поэтому я махнул рукой, и, оставив Ушастика на диагностику, поехал домой.

Пятница.
На следующий день мастер позвонил и сказал, что обломился шток актуатора, ремонту он не подлежит и требуется замена. Пообщавшись с Капитаном Очевидность, я услышал цены на ремонт и был немало удивлен: актуатор Sachs внезапно подорожал на 1500 руб. и акция на него не действует (как и на работы при его покупке), а замена на актуатор Mitsubishi (по сути тот же Sachs, только с наклейкой Mitsubishi и Smart) обойдется аж в 35000 рублей. Мной мгновенно было принято решение покупать актуатор самостоятельно и везти его в Рольф, фиг с ней, с ценой на работы, эвакуатор от Рольфа до МЕКа мне обойдется как раз в ту же сумму, что я выиграл бы на более дешевой замене. В интернете был найден актуатор за 15000 рублей, да еще и с доставкой на субботу, но вот беда: предоплата 10% в офисе или на карту сбербанк. Второй вариант меня совсем не устраивал, т.к. уж очень сложно было бы доказать что-то в случае мошеннических действий со стороны магазина, а предоплату в офисе нужно внести до 16:00, иначе заказ на складе в тот же день уже не примут и ждать придется до понедельника. Время на часах 14:30. Я сразу после формирования заказа подрываюсь и еду в магазин, благо в семье есть второй автомобиль. Поскольку ехать надо из Подмосковья в Москву, в магазине я оказался в 15:50. К счастью, менеджер оказался адекватным, предоплату принял и проверил, что на складе заказ приняли и актуатор приедет на следующий день.

Суббота.
В 12 часов звоню в магазин, чтобы узнать о доставке актуатора, все на месте, можно забирать. Далее происходит звонок в Рольф для уточнения, смогу ли я забрать Ушастика в этот же день, если ближайшее время привезу актуатор. Получив подтверждение, я отправился в магазин, на этот раз на общественном транспорте (ведь обратно я поеду на своей машине!). Проблем с магазином, к моему удивлению, никаких не было, привезли то, что нужно, в хорошей упаковке и по обещанной цене. Из магазина я направился в Рольф, где по приезду, менеджер на ресепшене мне сказала, что я могу оставить актуатор прямо у нее, а мастер мне позвонит на неделе, когда все будет готово. К счастью сотрудников этой конторы, человек я сдержанный, и вежливо объяснил, что с мастером мы договаривались о несколько иных сроках ремонта. Добившись того, чтобы произшел созвон с мастером (выйти к клиенту он никак не мог, работает), я все же добился того, чтобы все работы провели в этот же день. Далее меня ждал немалый сюрприз в виде отсутствия нормальной зоны ожидания для клиентов. В Рольфе есть ровно 4 дивана прямо перед ресепшеном и маленькая кафешка прямо в выставочном зале на цокольном этаже. В итоге я решил пойти погулять по Москве. Минут через 40 мне позвонил мастер чтобы обсудить стоимость работ. Тут мои нервы начали сдавать. Внезапно стоимость работ выросла до 10500 рублей с учетом диагностики. Я предложил еще раз проверить калькуляцию, и через 2 минуты стоимость внезапно упала до 7500 рублей (что уже похоже на правду). В итоге все работы уложились в три часа, при этом при приемке меня попытались развести на новый аккумулятор.

Наши дни.
Пока что с замены актуатора машина прошла 60 км, судя по всему, наша коробка умеет адаптироваться под стиль вождения, поскольку сначала после замены машина иногда подергивалась при переключении и был сильно повышен расход топлива, сейчас это менее заметно.
Если кто-то встанет перед выбором, ехать для замены актуатора к дилеру или в МЕК, я советую МЕК, лицензия от Митсубиши у них есть, работать умеют, а цены гораздо ниже.

Итог:
Актуатор сцепления Sachs 3981000067 — 15000 руб.
Работы по диагностике, замене и адаптации 7500 руб.
Эвакуатор из Королёва в Москву 3000 руб.

Кольт 2008г. 1.3 A, 95 л.с. - Проблемы с Сцеплением/актуатором?

Добрый день!
У меня Митсубиси Кольт 2008г. 1.3 л, 95 л.с., бензин, робот, передний привод, пробег 103000 км
Начну сначала:
В начале 2014 года на пробеге 45000 км поменяли комплект сцепления (Диск сцепления, Корзина сцепления, Подшипник выжимной)
Причиной стала сложность включения задней передачи (при попытке включить передачу на экране появлялся ноль "0").
Все заменили, провели обучение робота и до июля этого года и 101000 км проблем не было никаких.
Началось с того, что в пробке машина вдруг заглохла. Газ-тормоз, газ-тормоз, потом очередной раз нажимаю газ и машина задергалась, пропала индикация передачи на экране (вместо "А" - пустота) и дальше не поехала.
Заглушил, через пару минут завелась и поехал дальше как ни в чем не бывало.
Затем, через пару недель, ситуация повторилась, при этом плавность хода сменилась на подергивание при переключении передач (особенно на низких оборотах) и появился не характерный ранее звук переключения передач, если раньше они переключались практически бесшумно, то теперь переключения сопровождалось достаточно громким не то похрустыванием, не то потрескиванием.
Промучился где-то полтысячи, трижды заглох и поехал в сервис.
Провели обучение робота, сказали, что ресурс комплекта сцепления еще не выработался.
После этого проехал 300 км без нареканий, затем ситуация повторилась, за тем исключением, что подергиваний стало меньше, но так или иначе машина продолжила глохнуть.
Последней каплей стала загоревшаяся индикация Чека Двигателя.
Поехал в тот же сервис.
Подключили компьютер, сказали, что много ошибок, сбросили и сделали повторное обучение.
Сказали, если не поможет, то придется менять комплект сцепления и актуатор сцепления.
После этого прошло меньше недели, проехал 300 км, машина ездила как новая: не глохла и не дергалась, неприятный хрустящий звук при переключении передач пропал, все плавно, резво, как раньше.
И вот сегодня, при трогании со светофора снова задергалась, но не заглохла (поддал газу и поехал), а при подъезде к дому, загорелся Чек Двигателя.

Почитал разные форумы, кто-то сталкивался с подобным. Кому-то помогло обучение коробки/обновление прошивки/сброс всех ошибок, кому-то замена актуатора.
Меня смущает, что машина последние 300 км ездила как новая, разве может машина, у которой пришло время менять расходники (ввиде комплекта сцепления и актуатора), вдруг начать ездить, переключать и вообще вести себя как новое авто.

Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался/разбирается.
Буду рад любому отзыву.
Заранее спасибо!

Kotik-Kolya
OFFLINE
Новый участник
Posts: 5
Karma: 0

дросель чистили до этого,все в порядке.делали перепрограмирование,не помогло завтра должны дать ответ по коробке.

Kuksa
OFFLINE
Новый участник
Posts: 1
Karma: 0

Martyn
OFFLINE
Администратор
Posts: 1650
Thank you received: 418
Karma: 59

Юр
OFFLINE
Новый участник
Posts: 3
Karma: 1

Мартин, добрый вечер!
У моего отца кольт Z36A, 07 года, 1,5 литра робот.
Замучала задняя передача, пробег более 100000 км. Передние передачи включаются вполне не плохо, но с небольшим подергиванием при переключениях на 1-2-3, а выше ОК. Решил все-таки помочь отцу, т.к. уже практически отказывается включаться задняя даже через первую.
Много прочитал по этой проблеме, в т.ч. и этот форум. Теоретически все понятно, в идеале поменять сцепу и актуатор и обучить. НО вчера перебрал актуатор и смазал его полностью, за исключением пластикового компенсатора зазора. Его почистил от пластиковой пыли не смазывая разумеется. Прекрасно понял как он работает, перевернул некоторые детали на 180 градусов, дабы невелировать износ пластика в этом узле.

Очень надеюсь, что может поможет моя ревизия актуатора, разумеется потом будем обучать.

Теперь вопрос: много пишите что проблемы с актуатором начинаются с 80000 км. Подозреваю, что как раз износ этого пластикового компенсатора. Он не должен сжиматься под действием пружин корзины сцепы, а он сжимается и происходит "недовыжим" сцепления. Как следствие, к тому-же "подусталый" и кривоватый наверное диск сцепления крутит первичку коробки и обороты его соотв. более 200, вот задняя и не втыкается. Или я не прав?
Какие именно проблемы все-таки с актуатором и в чем выражаются?

Судя по устройству этой пластиковой детали, актуатору все равно в каком положении он установлен на коробку. Этот компенсатор должен сработать и настроится в любом положении актуатора на коробке. Более того, я его пробовал устанавливать в 3-х положениях (крайнее левое, центральное и почти крайнее правое)- поведение машины при переключениях передач на тест-драйве не меняется, т.к. при первом включении зажигания после отключения аккума и перестановке местоположения актуатора, мозги его перенастраивают - это видно по более продолжительному дерганью штока (который в вилку упирается).

Отсюда просьба: Прошу Вас помочь с мануалом по правильной установке его на коробку (правильное позиционирование на 3-х болтах). Хочу все-таки выставить его по-правильному

рис 00.jpg 22,91К 1925 Количество загрузок:
Актуатор сцепления (рис 00) - это электромеханический узел, приводимый в движение БУ (блоком управления).
По сигналу БУ он выжимает и отжимает сцепление, тем самым даёт возможность коробке переключать передачи.
Производитель его - SACHS. Устанавливался он на Кольт VI и на Мерседес Смарт. Код митсубиши - MN 900584. Цена от 20 до 30 т.р.
Хочу предостеречь - держа в руках актуатор, нестоит его брать или тянуть за шток (делее будет понятно почему).
А так же нестоит лазить пальцами в клейму (очень боиться статического электричества).

Теперь подробнее:
Симптомы, которые были у моего кольта:
двигатель заводился, но не включались передачи, на дисплее приборной панели было пусто
и если открыть дверь, то из под машины можно было услышать звенящее жужание. Естественно автомобиль не ехал.

Я воспользовался услугами диллера по диагностики и выявлению неисправности, но это вышло мне в копеечку.
Хотя теперь знаю, что во многих и недорогих сервисах оказывают услуги диагностики по протоколу OBD2.
И выявить ошибки нет никаких проблем. А потратив максимум 30мин времени, можно найти их описание в инете.

Снять актуатор довольно не сложно. Он находится снизу авто примерно на линии аккумулятора.
Откручиваем защиту картера и актуатор перед нами (рис 01).
Перед снятием с него клеймы, надо снять клейму с аккумулятора.
Прикручен он тремя болтами под звёздочку (рис 02, рис 03, рис 04). Откручиваем их и актуатор у нас в руках.
рис 01.jpg 94,8К 2790 Количество загрузок: рис 02.jpg 63,1К 2664 Количество загрузок: рис 03.jpg 50,27К 2302 Количество загрузок: рис 04.jpg 76,37К 2825 Количество загрузок:
В любом недорогом сервисе снятие будет стоить 200-300р.
Кстати, стоит перед откручиванием обвести болты маркером и в дальнейшем аккуратно не стирать нарисованное, т.к. если поставить в то же положение, то и процедура у диллера по обучению актуатора не понадобиться (95%).

Сняли актуатор, далее разборка. Для этого понадобиться отвёртка и набор биток под внутренюю звёздочку.
Откручиваем и снимаем пластиковую крышку. Внутри, под крышкой, в моём актуаторе было совершенно чисто.
Но в интернете я натыкался и на фотографии грязного изнутри актуатора. По всей видимости это из за изношенного
(дырявого) пыльника выжимного штока. Если у вас так, то советую что нибудь выдумать и восстановить герметичность
и очистить все внутренности, иначе начнётся износ механических частей. (рис 05, рис 06, рис 07)
рис 05.jpg 61,6К 3209 Количество загрузок: рис 06.jpg 61,25К 3226 Количество загрузок: рис 07.jpg 61,74К 3326 Количество загрузок:
Обратите внимание - на моих рисунках выжимной шток сильно торчит из корпуса актуатора и секторная шестерня находится в крайнем положении против часовой стрелки. У вас должно быть подругому - шестерня должна быть в крайнем положении по часовой стрелке и выжимной шток торчит всего на 4-5 см, а главное он должен без особого труда нажиматься с ходом 2-3см (актуатор можно установить на авто только в этом положении шестерни).
Если же у вас по неосторожности шестерня оказалась в положении как на моих рисунка, то её необходимо взвести по часовой стрелке, но об этом далее.

Если всё чисто и вы без проблем нашли обломок червяка (рис 08),
рис 08.jpg 39,98К 3539 Количество загрузок:
то можно обойтись только снятием (заменой) электродвигателя. Снять не сложно, откручиваем два винта и аккуратно вытягиваем из основного корпуса.
При установке исправного двигателя, не забываем про уплотнительную резинку. Сорвать внутреннюю звёздочку в винте довольно не сложно, поэтому не перестарайтесь с усилием (я сорвал). Потом ставим актуатор обратно по меткам как можно точнее. Клейму вставляем в него со снятой клеймой аккумулятора.
Если машина выздоровела не до конца, дергается ли не довключает передачи то едем к дилеру и обучаем актуатор (а точнее БУ по новое положение актуатора). У дилера это примерно 1 нормо-час, хотя в реальности минут 15. Радуемся жизни.

Если для очистки внутренностей, извлечения червяка или просто возникшем желании провести полную дифектовку, понадобиться разборка всего остального (как сделал я), то смотрим остальные фотографии, а точнее рис с 09 по 24.
рис 09.jpg 57,53К 3412 Количество загрузок: рис 10.jpg 51,31К 2956 Количество загрузок: рис 11.jpg 44,9К 2787 Количество загрузок: рис 12.jpg 76,61К 2695 Количество загрузок: рис 13.jpg 62,26К 2575 Количество загрузок: рис 14.jpg 58,45К 2362 Количество загрузок: рис 15.jpg 46,93К 2273 Количество загрузок: рис 17.jpg 70,66К 2270 Количество загрузок: рис 18.jpg 29,56К 2247 Количество загрузок: рис 20.jpg 47,86К 2193 Количество загрузок: рис 21.jpg 42,16К 2079 Количество загрузок: рис 22.jpg 49,1К 2053 Количество загрузок: рис 23.jpg 69,9К 1982 Количество загрузок: рис 24.jpg 39,98К 2228 Количество загрузок:
Ещё несколько подсказок:
Чтобы снять шестерню, необходимо перевести её в крайнее положение против часовой стрелки.
Аккуратно с пальцами (мой я не чувствовал часа три
Можно держа актуатор за корпус с внешней стороны, отверткой оттолкнуть шестерню буквально градусов на 5-10 и она перескочит в крайнее положение против стрелки. Только перед этим стоит подумать действительно ли это не обходимо,
так как взвести её обратно без определённой приспособы не получится.
Приспособление довольно простое - я взял стальной профиль (прямоугольник в сечении), просверлил в нём два отверстия.
Одно диаметром под центральный шток, на котором вращается шестерня и второе диаметром поменьше (4-5мм) под смещённое от центра отверстие на шестерни. Вставил в меньшее отверстие то же сверло чем сверлил, главное, чтобы оно попало в отверстие в шестерне. И Используя рычаг, без особых усилий взвёл шестерню в крайнее положение по часовой стрелке, предварительно зажав аккуратно корпус актуатора в тески.

Прикрепленные файлы

рис 16.jpg60,3К 1964 Количество загрузок:

На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.

Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.

Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.

Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.

В состав устройства входит:

датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи;
электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен.
механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи.

Причины выхода из строя актуатора сцепления

Самая частая поломка актуатора – заклинивание втулок вала червячной передачи. По задумке, они должны обеспечивать свободное вращение осей в механизме выжима сцепления. Поверхность втулок покрыта тефлоном для уменьшения силы трения, но уже по истечении 80–100 тыс. км пробега этот слой разрушается. Это негативно влияет на работу механизма в целом. В конечном итоге в один «прекрасный» момент силы трения во втулках без тефлона становятся непреодолимыми для элеткромотора, сервопривод перестает функционировать и заклинивает. Результат – механизм требует ремонта.

Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены.

К тому же ось сервопривода проворачивается только в заданных пределах (небольшой угол). Смазка в этом случае скапливается в одном секторе, остальная часть пары трения (вал/втулка) работает «на сухую», что в итоге опять же приводит к необходимости ремонта.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.

Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.

Распространенные проблемы и модернизация

Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом:

Режим Drive не включается с первого раза.
Рывки при переключении передач. Сложность выявления этой проблемы заключается в том, что блок управления сцеплением адаптируется под манеру вождения, и тяжело уловить разницу в поведении авто.
Перегрев дисков сцепления. Выявить эту проблему проще всего – появляется соответствующая индикация (в т. ч. часто сопровождающаяся звуковой) на приборной панели (зачастую шестерни красного цвета), чувствуется специфический запах пригоревшего сцепления, зависание коробки в режиме «N».

Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.

К чему может привести сброс первоначальных настроек:

Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься.
Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P
Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе.

Ряд неисправностей

Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.

Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.

Последствия сброса настроек ЭБУ

После проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810.

Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления

Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.

Еще одним вариантом ремонта актуатора сцепления может быть покупка китайских аналогов «под оригинал». Как показывает опыт, качество последних в ремонте крайне низкое. Долго они не проходят. Под ремонтом сервопривода подразумевают восстановление выработки его вала и установку новых втулок. При этом добиваются свободного и плавного скольжения этих деталей друг относительно друга.

Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто.

Ремонт актуатора сцепления

Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.

Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.

Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.

Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).

После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.

Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.

Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта. Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.

Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).

Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.

После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.

После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.

Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления

Не всегда нужно менять, можно отремонтировать

«Хотел бы рассказать о своем опыте ремонта сервопривода на «Тойоте Ярис 2007». Застрял в снегу, и после начала пробуксовки коробка перешла в нейтраль и дальше отказалась включать передачу. На СТО диагностировали поломку актуатора. Официалы предложили менять сервопривод в сборе за 380 $. Принял решение чинить, нашел мастера. Причина оказалась в сгоревшей обмотке двигателя. Перемотали, поставили подшипники вместо втулок. Случилось чудо – машина поехала. На все про все – 65 $!».

«Столкнулся с такой проблемой. После установки сервопривода обратно на коробку Corolla 2008RS (а до этого я переместил шток в максимально выдвинутое положение, хотя в случае с Peugeot, как оказалось, надо было сделать наоборот), я взял минимальный зазор и затянул крепление (18 Н*м по «мануалу»), то есть прежнее прилегание штока я не ловил. Выполнил процесс инициализации «сцепы» и … коробка не адаптировалась. Ремонт продолжился.

В итоге все оказалось гораздо банальнее – подклинивал моторчик сервопривода. На него вышли случайно, плохо включалась задняя передача. «R» мигает, пищит, но тачка не едет примерно первые 5 сек. после включения. Ошибок по сканеру нет.

В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.

Плюс ко всему моя ошибка, что я разобрал сервопривод при вытянутом штоке. Ни в коем случае не делайте так! Демонтируйте двигатель и отверткой «закрутите» шестерню в положение, соответствующее минимальному выдвижению тяги. Важности этого момента я до этого не находил ни в одном описании. В моем случае, кроме перекоса крышки актуатора, еще и вылетела пружинка…».

Читайте также: