Замена бендикса форд мондео 3
Опубликовано: 16.05.2024
После снятия стартера у друга на 2 литровом tribute 2002 г., насмотрелся ужасов что твориться в стартере после 10 лет (а именно полное отсутствие смазки абсолютно во всех узлах стартера, кроме гари от щеток ничего нет), и тут же решил провести профилактику своего стартера, у меня tribute 3 литровый 2001 г. Снялся стартер на удивление намного проще чем у товарища на 2 литровом, все откручивается сверху и вытаскивается все наверх, даже не пришлось снимать патрубок системы охлаждения, как это пишут в мануале, единственное условие для этого нужно 2 примерно одинаковых набора инструментов, а именно два удлинителя для маленькой трещетки и головку на 13 для этой же маленькой трещетки. При разборке стартера наблюдал ту же картину что и у товарища — стартер абсолютно сухой. Сам по себе стартер разберается легко и все удобно стоит и смазывается. Короче собрал установил на место, теперь со спокойной душой езжу и не переживаю где нить встать из-за стартера, тем более когда у тебя автомат.
Мораль сей истории — всем у кого машина старше 5 лет, настоятельно рекомендую провести профилактику стартера.
P.S. Очень понравились щетки двигателя, что у друга что у меня в отличном состоянии, как будто им года 2.
igoryan781 Maverick 2.0 4WD 2001
Twister Maverick XLT V6 3,0 2006
Смазку на шестерне и валу стартера и не должно быть видно, вал якоря установлен в подшипниках скольжения — бронзовые втулки такие. По торцам вала фетровые шайбы, пропитанные жидкой смазкой, и всё. Поперечный люфт появился — пора менять стартер (с заменой втулок лучше не заморачиваться), ресурс его исчерпан, да и по году выпуска вашей машины пора уже.
Но если есть желание помучиться — перебирайте старый по прайсу igoryan781 (туда ещё надо добавить возможную замену щеток, продороживание и шлифовку коллектора, мойку растворителем от графитной пыли и сушку, проверку изоляции статора и ротора). Съэкономите тысячу-полторы деревянных, и при этом стартер всё равно не станет новым. Стоит оно того? :D
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Бендикс стартера деталь, которая есть на каждом без исключения автомобиле, причем на некоторых моделях они практически вечны и не ломаются десятилетиями, а на других машинах требуют замены через пару лет.
Чтобы понять, почему происходит поломка бендикса стартера и каковы признаки выхода из строя, необходимо знать предназначение и принцип работы механизма.
Бендикс стартера это устройство на валу стартера, состоящее из шестерни, которая крутит маховик двигателя и обгонной муфты, специального механизма, который передает вращение в одну сторону и размыкает крутящий момент при вращении в обратную сторону.
Внутри обгонной муфты в посадочных местах находятся ролики, которые поджимают пружины.
При вращении в одну сторону ролики стопорят шестерню относительно основания бендикса, при вращении в другом направлении ролики отходят от шестерни и дают ей провернуться.
Обгонная муфта стартера
Признаки неисправностей бендикса.
Собственно износ роликов и ослабевание пружин внутри обгонной муфты является основной причиной выхода из строя бендикса.
Если при повороте ключа зажигания стартер жужжит и крутит , а коленвал двигателя не прокручивается , то требуется замена бендикса , а не втягивающего реле , как ошибочно думают .
Чистка и смазка тут уже не помогут !
Если при запуске автомобиля слышен посторонний шум, визг со стороны стартера, или после запуска стартер не выключается примерно секунду, возможно закисание бендикса на валу якоря или редуктора (зависит от конструкции). При этом может быть изношена втулка внутри бендикса.
Как купить правильный бендикс.
Бендикс это деталь, которая должна точно соответствовать модели автомобиля и виду стартера. Параметры бендикса как правило разрабатываются для конкретного мотора и коробки передач машины. Малейшее нарушение в диаметре бендикса или вылете на стартере могут привести к поломке маховика, что может оказаться довольно дорогим ремонтом.
Если вы меняете бендикс, нужно сравнить старую и новую деталь. Параметры бендикса которые необходимо учесть- диаметр шестерни, количество зубов бендикса, длинна бендикса.
Для того , чтобы не ошибиться и купить нужную модель бендикса , часто достаточно знать марку , объем и год выпуска авто , но лучше иметь данные о производителе агрегата и непосредственно каталожный номер последнего .
Это даст 100 % гарантию , что Вы купите именно тот бендикс . Цена его довольно приемлема , это деталь не из разряда дорогих , но очень важная , так как без нее Вы рискуете не тронуться в путь .
Основные номера, артикулы бендиксов для Форд, Мерседес, Фиат, Бмв, Пежо, Киа, Хендай, Митсубиси : 1006209804, 3614532510, MD 619865, M191X15871, 1006209827, 1006210128, 1006209824, 1006209845, 1006209828, 1006209836, 594436, 1006209504, 1006209503, 1006209799, 1006209981, 3613911140, 3614511110, 3614511120, 3614511130, 3614521730, KB30318X45, 3132079030, 3132082130, 3132082139, 3132082631, M191T12171, M191T13271, M191X13271, 0399D73042, 1006209793, 1006209801, 1006209807, 1006209811, 1006209846, 1006209660, 1006209634.
Купить бендикс на практически любую модель иномарки Вы можете в сервисном центре Rs Center-Vostok .
Замена бендикса на стартере.
При снятом агрегате , процедура замены бендикса не представляет особой сложности и занимает считанные минуты .
При замене бендикса на стартере соблюдаем примерно следующую последовательность:
Откручиваем гайку крепящую плюсовой жгут щеточного узла и две шпильки мотора стартера, снимаем мотор стартера.
Разборка стартера для замены бендикса
Откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
Откручиваем втягивающее реле
Вынимаем редуктор с бендиксом и вилкой стартера.
Вынимаем редуктор с бендиксом
Сбиваем головкой на 13 стопорное кольцо, снимаем бендикс с вала.
Замена бендикса на стартере
Перед установкой бендикса сравниваем новую и старую детали, очищаем вал от грязи, смазываем редуктор.
Выводы:
Стартер на автомобиле Форд Мондео 4 служит для запуска силового агрегата. При выходе данного узла из строя завести машину становится весьма проблематично.
Поэтому при появлении первых признаков неисправности стартера требуется провести его диагностику и в зависимости от ее результатов ремонт или замену вышедших из строя элементов.
Проблемы со стартером на Форд Мондео 4 и их устранение
В механической части слабым местом является бендиск. При наличии физических повреждений или чрезмерного износа, узел подлежит замене.
Слабым местом стартера Мондео 4 является щеточный узел. В момент запуска силовой установки через него протекает огромный ток, вызывающий существенный нагрев. Из-за этого возникают термические разрушения. Важно проверить состояние щеткодержателей. Щетки в них должны перемещаться без заеданий. При наличии нестабильного запуска мотора, в большинстве случаев узлу требуется чистка. Если есть существенные повреждения, то неисправные элементы подлежат замене.
Самым слабым звеном являются щетки. Они наиболее сильно подвержены износу. Протекающий ток часто вызывает оплавления и термические разрушения. Степень износа щеток определяется по их длине. Если она менее 7 мм, то им требуется замена. Небольшие подгорания и механические повреждения можно устранить шлифовкой.
Кроме обмотки слабым местом якоря является коллектор. Его небольшие повреждения устраняются шлифовкой. При чрезмерном износе, сильных оплавлениях или выгорании пластин якорь подлежит замене на новый. Любой самостоятельный ремонт не позволит на долго восстановить работу стартера.
Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Форд Мондео 4
Компания Ford не занимается производством стартеров для Мондео 4. Концерн делает закупки узлов у фирмы Bosch. Такие стартеры устанавливаются на автомобили с завода, а также поступают на вторичный рынок под видом оригинальных фирменных изделий. В рознице узлы встречаются с артикулами:
- 1732742;
- 2S6U11000CB;
- 98AB11000CD;
- 7G9N11000AC;
- YS4U11000AA;
- 1732742;
- 1535268.
Также на автомобили Мондео 4 с завода устанавливаются стартеры под брендом Volvo. Они идут с артикулом 8603377. Данные стартеры ничем не отличаются от изделий, продающихся под брендом Ford.
Стоимость на оригинальные стартеры варьируется от 12 до 20 тыс. рублей за новое изделие. На авторазборках можно найти бывший в употреблении узел, за который придется заплатить от 3800 рублей.
Номер по каталогу и стоимость стартера для Форд Мондео 4
Так как компания Ford не производит самостоятельно стартеры, а заказывает их у Bosch, существуют прямые аналоги. Они ничем не уступают родным узлам, но при этом обладают более привлекательной ценой. В продажу стартеры БОШ поступают с артикульными номерами 0001107087, 0986017060 и 986017060. Стоимость прямого аналога составляет от 5000 рублей.
Также для Мондео 4 выпускаются стартеры прочими сторонними производителями. Среди них имеется как низкосортный товар, так и вполне достойные экземпляры. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты для родного узла.
| Производитель | Артикул | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Starline | SX2015 | 5600-6300 |
| HC Parts | CS1050 | 2600-3200 |
| Lauber | 221050 | 4500-5300 |
| WPS | 31167NBO | 3200-3700 |
| Profit | 71110906 | 2550-3100 |
Требуемые инструменты
Для того, чтобы замена стартера на Мондео 4 прошла успешно, необходимы инструменты, которые приведены в таблице ниже.
| Название | Примечание |
|---|---|
| Головка | "на 8", "на 10", "на 13" |
| Вороток | С трещоткой и удлинителем |
| Отвертка | С плоским жалом |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Металлическая щетка и ветошь | Для очистки загрязнений |
Часть работ по установке и снятию стартера следует проводить, имея доступ со стороны днища автомобиля. Поэтому для проведения работ необходим подъемник, эстакада или смотровая яма. В противном случае доступ к месту где находится стартер будет весьма затруднителен.
Процесс замены стартера
Для того, чтобы снять и установить стартер на Мондео 4 необходимо следовать инструкции, которая приведена ниже.
Сначала, мы сделаем диагностику, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы его снимем и поставим на стенд для диагностики.
Замена стартера Форд Мондео 3 делается только в том случае, если ремонт сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.
Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку. После определения стоимости, принимается решение, что лучше сделать: отремонтировать или поменять.
Стоимость:
| Вид работ | Работа | Запчасти |
|---|---|---|
| Замена | от 1200 руб. | от 3500 руб. |
| Диагностика | 800 руб. | нет |
| Чистка | от 200 руб. | нет |
| Проверка на стенде | 300 руб. | нет |
| Бендикс | от 400 руб. | от 250 руб. |
| Щеточный узел | от 200 руб. | от 300 руб. |
| Ремонт стартера | от 500 руб. | от 400 руб. |
| Втягивающее реле | от 200 руб. | от 500 руб. |
| Втулки | от 400 руб. | от 450 руб. |
| Якорь | от 350 руб. | от 700 руб. |
| Редуктор | от 450 руб. | от 500 руб. |
Где делают стартеры Ford Mondeo 3 в Санкт-Петербурге:
ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем агрегаты снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем гарантию.
Когда делать:
- автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
- при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
- после запуска двигателя, не происходит отключение реле;
Гарантия на замену - 360 дней., на ремонт - 180 дней.
В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.
Читайте также: