Как проверить катушку зажигания на заз 968 м

Опубликовано: 17.05.2024

Вопрос такой. На заз968а 40 л.с катушка от ваза или волги подходит или нет.

от москвича 2141 подходит

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Если кому интересно, то есть такие авмобили, как ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 с одинаковыми системами зажигания, что с контактно-транзисторной, что с бесконтактной. Контактно-транзисторную оттуда я имел честь лично присобачивать на свой ЗАЗ-968М и после этого горя, как говорится, не знал. Искра - слона убьёт, карбюратор сразу после запуска придушить пришлось, потому что слишком обороты ХХ выросли, да и вообще, я считаю, что электронное зажигание - это то, что доктор прописал для любого движка вообще и для запорика в частности. После этого, благо, я - радиолюбитель, была опробована адаптированная система зажигания от ВАЗ-2108, с отличнейшим результатом. Сейчас в разработке - система зажигания с электронной регулировкой УОЗ и четырьмя катушками на цилиндр, и по этой теме необходимо найти сподвижников. Так что. если есть желающие принять участие в разработке, мыльте мне на мой ящик JohnWarner@yandex.ru. А на ЗАЗах мною были опробованы катушки и от ВАЗ, и от Моськи, и от тойотовского движка 3А, а на сайте zaz.ru писали, что ставридовское зажигание, дескать, подходит. Итог - дерзайте, и сообщайте, и не бойтесь эксперимента. В принципе, подходит всё и от всего, это я Вам как самодельщик и автоэлктрик говорю )) .

Да, забыл сказать, что статейку об адаптации зажигания ВАЗ 2108 я вычитал в журнале РАДИОКОНСТРУКТОР ещё в 1999 году )), а на размышления об отказе от трамблера меня натолкнула статья в журнале РАДИО 9 - 2000. Там предлагалось сделать из коммутатора ВАЗ 2108 регулятор УОЗ. Что из этого вышло, можно узнать, обратившись ко мне. Бест регардс энд всё такое, John Warner.

Илья 87 У заз стоит катушка Б115 с добавочным сопротивлением,а у ваза 117 без сопротивления,у волги вообще транзисторная Б-114.С ваза можно поставить.Провод который подключен к ВК-Б подключаем к клеме Б жиговской катушки,провод которий подключен к клеме без обозначений также к жиговской без обозначений,провод которий идет к клеме ВК изолируем(он никуда не подключается) .Удачи

Провод ВК должен идти от стартера или от реле стартера, встречаются на ЗАЗ обе конструкции, причём с завода, и служит для добавления напряжения на вариаторе, а именно так правильно называется добавочное сопротивление. В норме на вариаторе напряжение близко к 8 v, а режиме стартерного запуска оно резко падает на некую величину, зависящую от конкретных условий, и конкретного исполнения, но близкую к 6 v, что является критической величиной напряжения, обеспечивающего работоспособность систем зажигания автомобилей, сработанных по отечественным стандартам. Поэтому введено добавление напряжения на катушке зажигания в режиме стартерного запуска путём замыкания либо дополнительного контакта втягивающего реле стартера, либо дополнительного контакта включающего реле стартера, это которое самое левое на моторном щите моторного отсека, называемого среди моих коллег СТОшников мартышкой.

John Warner вопрос стоял о катушке,а не о зажигании вцелом,вот я и писал что подходит с ВАЗа с минимальными поправками. А транзисторное зажигание лучше ,никто не спорит. Я перепробывал и контактное и бесконтактное, самый лучший результат на катушке Б-118 ,камутаторе ТК-200 и бесконтактный трамблер с УАЗа. Ето о стандарте.А стоит у меня самопал транзисторно-конденсаторное.Попробовал и пока остановился на нем.Идея была взять с ВАЗ-2108,но нужно переделывать распределитель,и не факт что будет лучше чем на Б-118 и ТК-200.Да и комутатор ВАЗ-2108 слабое звено ,качество оставляет желать лучшего. А четыре катушки на цилиндр ето интересно,опиши в общих чертах. Я думаю будет интересно не только мне, да и* одна голова хорошо,а две лучше* так говорит народ,может еще кто даст дельный совет.Тема есть давай дерзать.

Отредактировано Toha (2009-11-04 20:51:07)

Дико извиняюсь за оффтопик, я на момент написания не додумался тему открыть, а сейчас всё об этом там

Приступаем.
Убеждаемся в наличии напряжения на катушке зажигания - тычем щупом мультиметра в режиме измерения напроги, в клеммы катушки. Причём, шукаем на проводе, что соединяет катушку зажигания со жгутом и с РР - это подвод напряжения.
Если питание есть - идём дальше.
Проверим - есть ли выход с катушки?
Для этого, размыкаем контакты в трамблёре, например, проложив меж них от спички до бумажки. Искрим проводком от катушки до трамблёра на массу - отвёрткой, например.
Должна на ВВ проводе с катушки, на массу, сечь искра.
Искра есть, например - но тогда проверяем всю ВВ-часть, начиная с токоразносной пластины на ~~ебунке~~ бегунке - резистор цел ли (знатно звонится - д.б. в районе килоом, около 25 штоле, не помню), не прошило ли бегунок внутри на массу, это самое подонистое его повреждение, когда снаружи цел - а внутри прошило, для того вынимаем стальную пружинку-пластинку, и смотрим на пластик.
Если всё нич - едем дальше. Провода там, насвечники, свечки - всё должно быть ОК. Бывает, как было у меня, плавленые насвечники получают утечку на стальную экранировку снаружи, а если экранировки нету - по грязи, так что, всё должно блистать, и не дожно быть в темноте "светомузыки" вокруг проводов, на работающем МеМЗе. Тут тоже всё вполне ясно, полагаю - замена проводов/насвечнегоф/свечег рулит.

Также непогано бы проверить, как там себя ведёт добавка напряжения на катушку при запуске от стартера - то есть, надо обнаружить свой вариант исполнения этого дела.
Мне попадались на Жужиках разные исполнения (в том числе на моих) - есть вариант, когда от реле стартера (моя тачка, 1983 гв и 1987) идёт на катушку проводок, для перемыкания вариатора, а есть вариант, когда этот контакт для перемыкания идёт от стартера (моя же тачка, например, но 1986 гв). Для этого, включаем помощниковой рукой стартер с замка зажигания, и смотрим на отсоединённом от вариатора катушки проводке (это, кстати, тот проводок, что ни на РР не уходит, ни на трамблёр) - есть ли в режиме работы стартера напряжение?
Если есть - зажигание при запуске исправно, а если нет - смотрим, где у нас потерялось напряжение, провод ли виноват или реле стартера (вариант 1) или доп. контакт стартера (вариант два).

Если я правильно понял. названия контактов ( я их никогда запомнить не мог, исключително по подсоединению в схеме знаю ), то симптомы оборванного допсоспротивления на катушке налицо ( речь идет о катушке Б115В, установленной горизонтально, ВВ проводом к себе, креплением вверх ). Они следующие

- на тонком контакте катушки ( М4 резьба ) +12 есть
- на том, что слева от него ( между ним и вышеуказанным и болтается керамическое сопротивление, размером с полспичечного коробка ) +12 появляются исключительно при включении стартера, при просто включенном зажигании на нем ничего нет
- моторчик на стартере пыхает, при отпускании ключа - глохнет.

Диагностика дальнейшая - замыкаем контакты сопротивления. Если все заработало, то либо меняем сопротивление ( примерно 1.2 Ом 10Вт, проволочное ), либо всю катушку на жигулевскую, и забываем о сопротивлении и проводке от стартера к катушке навсегда. Если нет - то проверяем конденсатор, контакты прерывателя и проводк меж ними.

В общем, замыкаешь резистор. Если завелся - смотришь провод к стартеру, и сам стартер. По холодам так и ездить можно, хоть и нежелательно.
Если нет - смотришь катушку и прерыватель с кондером.

> А сколько выводов на жигулёвской катушке?

Два, и высоковольтный. Она не требует добавочного сопротивления, и цепи, его замыкающей. Для замены нужно в проводке одну клемму с отверстием на 4 заменить на 5 ( или надфилем расточить, но хуже ).
Замена имеет смысл, если жиговская катушка халявная, родная неисправная, или никак не чинится стратер.

[strong]Похоже дело где-то в электропроводке. Попробуй напрямую с аккумулятора подсоединиться, если будет все нормально работать - смотри проводку. И еще: приборы и указатель поворота нормально работают?[/strong]

Судя по схеме и визуально жёлтый провод на контакт ВК катушки приходит со стартера, я так понимаю что придётся его разбирать, что очень не хотелось бы учитывая холодной гараж и прирученный поддон, хотя возможно дело не в нём?

[strong]Стартер разбирать не надо, если работает нормально, максимум - скинуть крышку с тягового реле (может, этот дополнительный контакт погнут или отломился), а вот состояние и крепление проводов, подходящих к нему проверить очень бы не мешало[/strong]

И ещё, до этого с зажиганием проблем не было и я никогда не видел искру при нормальной работе катушки зажигания, как хоть она должна выглядеть если поднести оголённый контакт провода идущего на распределитель зажигания к массе?

[strong]Примерно так, как у тебя было после присоединения провода от подкапотной лампы.[/strong]

Вообще, какое максимальное напряжение должно быть на высоковольтном контакте катушки зажигания?

[strong]В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.[/strong]

В умной книжке на ЛУАЗ нигде этого не нашёл.

[strong]И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?[/strong]

>
> В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.
>
> [strong]Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ[/strong]>

> И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?

При разомкнутом контакте прерывателя, когда на катушке зажигания я имитируя его работу, замыкал и размыкал его на массу - делал это при подключенном и отключенном конденсаторе. Разницы особенной не увидел, когда на контакте ВК был подключен провод от подкапотной лампы, искра была всегда.

Про искру > > Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ>

[strong]В самый начальный момент, когда пробивается искровой промежуток, оно так и есть, когда появилась видимая дуга - оно значительно ниже.[/strong]

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Выставил ВМТ специально, открутил свечу вставил отвертку, вот оно подумал я.

Снял распределитель зажигания, выставил первый цилиндр. Трамблер у меня стоит от 412 москвича.
Подключил высоковольтные провода в порядке 1-3-4-2, повернул ключ он чихнул и все, естественно перелив себя.
Ладно думаю я, неправильно выставил ВМТ, перевернул распределитель, поменяв с 4 на 1 цилиндр собрав все снова он чихнул и все. Хотя тряпочкой проверил что клапана закрыты.
Не понимаю что ему нужно.

Может кто подскажет, спасибо заранее

ЗАЗ 968 1991, двигатель бензиновый 1.2 л., 42 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1990

ЗАЗ Запорожец, 1985

Комментарии 38

Нужно сделать это:
1. Выставить зазор прерывателя 0.4мм (неправильный зазор = помрёт катушка или искры совсем не будет)
2. Проверить конденсатор, а лучше заменить на новый (дохлый конденсатор = искрит, но не заводится вообще или нестабильно работает)
3. Проверить сопротивление под катушкой зажигания и саму катушку (мёртвое сопротивление = чихает пока крутит стартер, а потом глушняк)

хорошо, зазор в порядке а все остальное проверю

конденсатор в порядке, катушка тоже рабочая

В порядке это как? Я транзстор-тестером проверяю. Должно быть 0.22-0.33 мкф, а также малое ESR и малая утечка. Обычно у мёртвых ёмкость неправильно показывает.

А что с искрой на свечке? Нужно сначала подключить свечу к катушке, проверить. (Проверка прерыватель — катушка)
Потом подключить к 1 цилиндру и также проверить. Желательно и на других посмотреть. (Проверка прерыватель — катушка — распределитель)
Крутить можно просто ручкой.

А подача топлива в порядке? Бензонасос, фильтры топлива включая входную сетку в карбе, игла карба, поплавок и уровень топлива?
И заводить лучше с подсосом.

Искра хорошая, на катушке постоянная, на цилиндрах как и должна быть в порядке работы, конденсатор проверил только на пробой,
С топливом все нормально бензонасос качает, топливо в цилиндры поступает. уже можно почуять CO из выхлопа, но не схватывает и все. попробую отрегулировать клапана, может в них дело.
На катушку постоянно 12 вольт приходит, обмотки звонил все в допуске

москвичевский трамблер повернут на 180 гр относительно нашего. Перекинь провода почасовой через один. Ну или эксперементируй в это м направлении.

Читайте также: