Замена фишки дпкв сенс

Опубликовано: 16.05.2024

Суть такая - на холостых мало-мальски нормально, но иногда чуть подтраивает. Даешь газу - двигатель захлебывается, иногда стреляет в выхлопную, реже на впуск. Глюк то появляется, то чуть пропадает.

Менял ДПКВ аж три раза.

Лечится эта беда. увеличением расстояния между ДПКВ и шкивом.
Просто подложил шайбу и все стало как надо, причем мгновенно.

Подкидывал осцилл в двух состояниях - и без шайбы и с ней.
Без шайбы более крутой график и более высокие уровни напруги.
С шайбой меньше напруга импульсов и менее крутые графики.
Но! Вцелом сами графики полностью исправны. Никаких вообще следов намагничивания, помех и т.д.

Умные люди дали предположение, что вышел из строя некий модуль ограничения напряжения. и это где-то там в мозгах!

Вопросы такие:
1. Если кто-то сталкивался и препарировал ланосячие мозги - скажите как оно работает и есть ли смысл туда лезть это чинить, или искать того кто починит?
2. Как сэмулировать этот "ограничитель" снаружи, дабы не отдалять дачик от маховика(на низких оборотах будет плохо работать)? Простой ограничитель типа транзистор+стаб можно навесу слепить. но может оно сложнее задумано чем кажется?

В общем. если кто сталкивался - помогите советом.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

С 1 июля компания Mean Well в связи со сложной ситуацией на рынке электронных компонентов вынужденно повышает стоимость и сроки поставки продукции. Компэл для поддержки российских производителей замораживает на весь июль старые цены на широкий ряд номенклатуры, которую можно приобрести со склада.

Такое чувство, что это справедливо для шевролетов-ланосов, нексий после 2010 года, авео и лачиков.
В моем ланосе стоят старые "мозги" и про калибровку впервые слышу.
На старых нексиях, трамблерных, этого тоже отродясь не было никогда.

Сам датчик не получает питания вообще. Он индукционного типа.
Три провода. Масса=экран и два вывода - отрицательный и положительный.
Все.

При заводском положении датчика осцилл выдает пики напруги по плюсу выше 30В.
После подкладывания шайбы пики в районе 15В.

Может эти мозги тоже калибруются по ДПКВ. Но что-то верится с трудом.

ЗЫ. Пока писал этот пост - нашел. Калибруется на мозгах MR-140. У меня вроде IEFI-6.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Думаю проблема у вас не с ДПКВ проблема с надежностью крепления реперного шкива - на Ланосах эта болячка присутствует разбивает шпонки шестерни привода ГРМ и Реперного обнаруживается осцилом сигнад ДПКВ и датчикрм давления (http://www.mlab.org.ua ссылка очень верна я тож от туда) Лечил эту болячку не однократно.

ЭБУ IEFI-6. в калибровке ДПКВ не нуждается

_________________
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB

Теме много лет.
Проблему я решил на том ланосе и на еще одном.

Все муки описывать не буду!Это был просто мрак.

Кидал осциллограф, читал, писал графики. Все крутилось вокруг ДПКВ!
Менял зазор между ДПКВ и шкивом - получал временный результат. Менял, паял новый кабель к ДПКВ. Тоже решало проблему. Но все, как говорится, - НЕ ТО.

Ну вот была чуйка что не должно оно быть так!

В конечном итоге вот что оказалось.
Возраст. Разъем на проводке в который включается ДПКВ - просто стареет.
Пластик становится шершавым. Запыливается. Чуть просаживается резинка уплотнительная по кругу. Результат - малейшее попадание влаги и пластик с микро-пылью увлажняется. И начинает проводить ток. Не лечится это НИ ЧЕМ. Помыли ВД, почистили, посушили - 2-3 часа езды и оно опять тоже самое. Можете даже не начинать. Прииск для СТОшников. Но это не наш метод.

Диагностика - ищем точный тестор, который меряет в десятку+ мегаом.
Скидываем разъем с ЭБУ, скидываем разъем с ДПКВ. Должно быть сопротивление = НОЛЬ между всеми тремя проводами. Если прибор выдает сколько то там мегаом - наш случай.
По факту - разъем сухой. Воды нет. Но ток проводит. Как я писал выше - микро-пыль и старый шершавый пластик. Этого уже достаточно. Не обязательно в лужу попадать. Ему, я так понял, достаточно чуть хапнуть влаги. Хоть во время дождя небольшого за счет общей высокой влажности. И все.

Лечение:
- отрезаем разъем с проводки нафик.
- микро-отверткой поджимаем и вынимаем из разъема контакты. У меня совсем мелкая ответрка FORCE, ничего не ломает, норм все можно поджать.
- из разъема обязательно вынуть резинку уплотняющую по кругу и ту что сзади провода изолирует(три штуки круглые по одной на провод)
- моем тщательно пластик разъема. Я антисиликоном в конце замыл уже основательно.
- сушим феном все это дело.
- Резинку надо приподнять, чтобы она между двух разъемов уплотняла как надо. Я просто вырезал из жгута прямоугольное "колечко" и проложил между оригинальной резинкой и дном раъема.
- перепаиваем новые провода к контактам и вставляем все как было.
- после того как собрали - убедиться что сзади резинки провода хорошо уплотняют и вода не может попасть. Если есть сомнения - замазываем отверстия герметиком виктор-рейнз.
- Ставим на машину. Помним, что уплотняющая прямоугольная резинка у нас стала плотнее(подложили прокладку). Посему вставляем разъемы друг в друга очень плотно, чтобы с гарантией металлическая скоба фиксатор вошла в пазы.

После данной процедуры машина не просто поехала. Я вынул шайбу из под ДПКВ и поставил его на место. Полет уже больше пол года, машина хренячит в такси. Все нормально.

Датчик положения коленвала Шевроле Ланос (ДПКВ) — это устройство, работа которого основана на эффекте электромагнитной индукции. Прибор играет важнейшую роль в системе управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Он выполняет информативную функцию, то есть передаёт в электронный блок управления (ЭБУ) величину угла поворота коленвала на данный момент времени. От этого зависит очерёдность и своевременность возгорания топлива в цилиндрах мотора. Как и все инжекторные автомобили, Шевроле Ланос оснащён таким прибором.

Автомобиль Шевроле Ланос:

Устройство

ДПКВ имеет второе название — датчик синхронизации. Прибор представляет собой полимерный корпус, внутри которого находится металлический сердечник в обмотке (соленоид). Конец стержня через отверстие максимально приближен к зубчатому диску синхронизации коленвала. С противоположной стороны к контактному разъёму подключены клеммы трёх проводов кабеля, фишка которого входит в гнездо ЭБУ. По бокам датчика расположены ушки с бронзовыми кольцами, в которые продеваются крепёжные болты.

Принцип работы

В основу работы ДПКВ положен эффект Холла. Благодаря этому, прибор не оснащён подвижными деталями. Намагниченный зубчатый диск синхронизации коленвала вращается в непосредственной близости от торца сердечника датчика. При движении диска зубцы, перемежающиеся с впадинами, производят колебания магнитного потока, которые улавливает соленоид. Точкой отсчёта угла поворота коленвала является зазор без зубца.

Цифрой 3 на рисунке обозначен зазор — точка отсчёта угла поворота коленвала:

В результате индукции слабый ток в катушке меняет свои характеристики. Микросхема через провода кабеля передаёт информацию об этом в ЭБУ двигателя Шевроле Ланос. В свою очередь ЭБУ, обработав полученную информацию, управляет работой ДВС:

дозирует топливо, поступающее в цилиндры;
устанавливает временные промежутки впрыска топлива;
корректирует угол опережения зажигания.

Схема функционирования ЭБУ с ДПКВ:

Неисправности

Малейшее ухудшение работы ДПКВ моментально отразится на работе ДВС, а то и просто приведёт к полному отказу двигателя. Неисправности датчика проявляют себя таким образом:

мотор на холостом работает неустойчиво и глохнет;
плохо заводится машина;
двигатель как бы захлёбывается;
во время движения автомобиль может остановиться от неожиданного выключения двигателя;
во время резкого нажатия на педаль «газа» мотор начинает захлёбываться при звонких звуках детонации.

Все вышеперечисленные негативные явления вызывают свечение надписи «Check engine» на панели приборов Шевроле Ланос.

Замена ДПКВ

Практически на любом СТО поломку ДПКВ на автомобиле Шевроле Ланос быстро выявят, используя диагностический сканер. Его замена на станции технического обслуживания может обойтись довольно дорого. У тех, кто владеет инструментом, замена устройства не вызовет никаких затруднений.

Инструкция по замене ДПКВ:

Автомобиль на ровной площадке при выключенном зажигании ставят на ручной тормоз и поднимают капот.
Минусовую клемму снимают с аккумулятора.
Отвинчивают крепежные винты и снимают защитный кожух.
Нажатием на пластиковый клипс, снимают кабель с разъёма датчика.
Головкой или рожковым ключом отвинчивают 2 болта и снимают датчик.
Все вышеперечисленные действия по установке нового ДПКВ производят в обратном порядке.

Место крепления датчика:

При покупке нового прибора лучше приобретать брендовые изделия. Они, как правило, стоят намного дороже аналогов неизвестных изготовителей, зато неожиданная остановка в пути не окажется неприятным сюрпризом для водителя Шевроле Ланос. Не стоит пользоваться сомнительными советами в интернете по ремонту ДПКВ путём вставки в корпус сломанного прибора вазовского датчика Холла. Такая замена сопряжена с определённым риском и может обернуться неприятностями в поездке.

Частенько здесь на форуме появляются посты, о том, как кто то посетил автомойку и отмыл до блеска свою машину.
При этом авторы этих постов получают массу положительных эмоций от вида своих сверкающих чистотой тачек
Я же, в очередной раз посетив автомойку, наоборот, поимел много геморроя на свою задницу.
Дело было так…Отмыв на мойке машину до блеска, я поехал по делам в Смоленск. Дорога туда проблем мне не доставила — машина работала идеально! Покрутившись по Смоленску, порешав все свои дела, я отправился в обратную дорогу.
И вот тут то начались сюрпризы. Сначала на приборной панели загорелась лампочка Check.

Бортовой компьютер тут же услужливо подсказал мне код появившейся неисправности.

Ошибка 58 свидетельствовала о неиспраности датчика положения коленчатого вала.
Попытка сбросить эту ошибку с помощью БК результата не давала. Через несколько секунд после удаления, ошибка 58 появлялась вновь.
В разных умных книжках я раньше читал, что ДПКВ — единственный датчик без которого двигатель автомобиля никогда не заведется! У меня же машина нормально заводилась. Проблема заключалась в том, что двигатель никак не хотел набирать больше 2000 оборотов. Если продолжать и дальше давить на педаль газа, то двигатель начинал "троить" захлебываться и машина сильно дергалась при движении. При этом бортовой компьютер начинал показывать совсем уж не реальные обороты двигателя.
Поскольку решить проблему на месте мне не удалось, было принято решение потихоньку возвращаться домой. Это был тот еще марафон…На четвертой передаче на 2000 оборотов машина ехала со скоростью примерно 55 км в ч
О том, что бы кого то обогнать на трассе, речь даже и не шла. Маршрут, который я обычно преодолевал за 50 минут, растянулся на целых 2 часа. Тем не менее домой я добрался без приключений.
Дома перелопатив кучу информации в интернете и разных умных книжках я преступил к поиску неиспраности. Вероятных причин было несколько.
1. Неисправность самого датчика ДПКВ (маловероятно так как машина прекрасно заводилась)
2. Неисправность ЭБУ
3. Неисправность электропроводки от датчика до ЭБУ
Добраться до самого датчика ДПКВ оказалось не просто. Пришлось использовать яму
Вот этот злополучный датчик!

Для начала отсоединяем колодку жгута от разъема датчика ДПКВ.
Подсоединяем щупы тестера к выводам «2» и «3» колодки жгута проводов.

При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале тестер показал напряжение около 2,5 В. Теперь подсоединяем щупы между выводами «1» и «3 и снова измеряем напряжение. Тестер снова показал напряжение 2.5 в. Это свидетельствует о том ЭБУ у нас работоспособен.
Дальше проверяем сам датчик. Для этого снимаем его и подключив щупы тестера к выводам «1» и «2»
датчика, измеряем сопротивление его обмотки. Оно должно быть равным 500–600 Ом.

Переключаем тестер в режим измерения напряжения переменного тока и несколько раз подносим к торцу датчика отвертку. При исправном датчике положения коленчатого вала прибор должен зафиксировать скачки напряжения.

Проведенные таким образом измерения показали, что мой ДПКВ вполне работоспособен.
Однако, проблема так и оставалась не решенной. Я снова долго перекапывал интернет и наконец нашел статью, в которой очень точно было описана моя проблема и ее решение.
Вот ссылка на эту статью
www.chipmaster.ru/stati/s…agnostika-shevrole-lanos/
Автор данной статью предполагал что причина проблемы кроется в промокших и окислившихся контактах разъема проводки ДПКВ Чтобы убедиться в этом, необходимо измерить сопротивление между контактами в разъеме проводки ДПКВ. Для этого отсоединяем разъемы непосредственно от ДПКВ и ЭБУ и тестером измеряем поочередно сопротивление между контактами в разъеме ДПКВ
В идеале сопротивление между любыми контактами в разъеме проводки ДПКВ должно быть бесконечным, т е обрыв цепи. В моем же случае, я намерил сопротивление около 25 кОМ
На фотографии у автора статьи видно, что он намерил 14 кОМ.

Далее, автор статьи просто отрезал в своей проводке данный разъем и на его место припаял новый разъем ДПКВ. Тем самым, он полностью устранил свою проблему.

Я же не стал следовать его примеру и паять новый разъем, так решил, что достаточно будет побрызгать внутренности разъема жидкостью для чистки электроконтактов и хорошенько продуть все воздухом из компрессора. Так оно и получилось. Повторное измерение сопротивления между контактами разъема показало бесконечность. После этого двигатель работал ровно и нормально набирал обороты!
Полагаю, что причина возникновения данной неполадки кроется именно в посещении автомойки. Видимо, когда мыли керхером колесную арку правого переднего колеса мне и замочили этот разъем.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ Cенс , скачать электросхему ЗАЗ Cенс , панель приборов ЗАЗ Cенс , система освещения ЗАЗ Cенс , магнитола ЗАЗ Cенс , аудиосистема ЗАЗ Cенс , стеклоочиститель ЗАЗ Cенс , регулировка фар ЗАЗ Cенс , коды ошибок ЗАЗ Cенс , электросхема ЗАЗ Шанс , скачать электросхему ЗАЗ Шанс , панель приборов ЗАЗ Шанс , система освещения ЗАЗ Шанс , магнитола ЗАЗ Шанс , аудиосистема ЗАЗ Шанс , стеклоочиститель ЗАЗ Шанс , регулировка фар ЗАЗ Шанс , коды ошибок ЗАЗ Шанс

Датчики системы управления (проверка технического состояния и замена)

Датчик положения коленчатого вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: шестигранник 5 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения коленвала?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала.

3. Отвернуть болт крепления и извлечь датчик.

4. Подсоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления к выводам «1» и «2» датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5-0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, заменить датчик новым.

5. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик положения распределительного вала (при наличии)

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения распредвала?

2. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала.

3. Отвернуть два болта крепления и извлечь датчик из отверстия задней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 19 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик температуры охлаждающей жидкости?

2. Слить охлаждающую жидкость (см соответствующий раздел).

Примечание
Охлаждающую жидкость можно не сливать, а после снятия датчика заткнуть отверстие пробкой.

3. Отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

4. Ослабить затяжку датчика и выкрутить его из головки блока цилиндров.

5. Подготовить емкость с водой и нагревательным элементом. Поместить датчик в емкость с водой, нагретой до 100 °С, предварительно подсоединив к выводам датчика омметр. Производить измерения сопротивления по мере остывания воды. Стандартные значения сопротивления приведены в таблице ниже.

Температуры воды, °С	Сопротивление датчика, Ом
100	180
80	330
60	670
40	1460
20	3510
0	9420
-10	16100

6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

7. После установки датчика и заполнения системы охлаждения жидкостью, необходимо запустить двигатель и проверить его на наличие утечек.

Датчик положения дроссельной заслонки

Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения дроссельной заслонки?

2. Отсоединить разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

3. Подсоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления к выводам «В» и «С» датчика и измерить сопротивление при полностью закрытой дроссельной заслонке. Сопротивление должно составлять 1-3 кОм.

Примечание
Обозначение выводов датчика.

4. Вручную открыть дроссельную заслонку и снова измерить сопротивление. Оно должно составлять 5,5–7,5 кОм.

5. При обнаружении повреждения датчика положения дроссельной заслонки, его необходимо заменить новым, для этого следует выполнить нижеследующие действия.

Отвернуть два винта крепления датчика.

Извлечь датчик положения заслонки.

6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Регулятор холостого хода

Для данной операции потребуется отвертка.

Как снять для проверки или заменить регулятор холостого хода?

Внимание!
Заменять регулятор новым с металлическим наконечником, так как пластиковый наконечник плавится.

2. Отсоединить разъем регулятора холостого хода.

3. Отвернуть два винта крепления…

… и извлечь регулятор холостого хода.

Внимание!
- Следить за тем, чтобы не потерять уплотнительное кольцо (стрелка).
- Поврежденное уплотнительное кольцо заменить новым.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Перед установкой регулятора очистить посадочное место.

Датчик разрежения во впускном коллекторе

Для данной операции потребуется отвертка.

Как снять для проверки или заменить датчик разрежения во впускном коллекторе?

2. Отсоединить разъем от датчика.

3. Отвернуть два винта крепления…

… и извлечь датчик разрежения во впускном коллекторе.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Перед установкой нанести смазку «ЛИТОЛ» на датчик.

Датчик детонации

Для данной операции потребуется ключ 12 мм.

Как снять для проверки или заменить датчик детонации?

2. Отсоединить разъем датчика детонации.

3. Отвернуть болт крепления, затем извлечь датчик.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик скорости

Как снять для проверки или заменить датчик скорости?

Вот уже почти год как я потихоньку собираю комплект для установки кпп от ланоса. Причина замены в том, что моя сильно воет на второй передаче, подвывает на третей и тарахтит при торможении двигателем на третей. Также стоя на месте на холостых слышно как там что то тарахтит, гремит сильнее чем двигатель, но если выжать сцепление- то тишина. И еще один нюанс в том, что невозможно включить первую пока полностью не остановишься, напрягает тем что для второй уже маленькая скорость, а первая не заходит, бывает помогает двойной выжим, но не всегда, короче это не дело. Итак, почитав инет и поняв что ремонт не целесообразный, принял решение на замену коробки. Итак в апреле 2016 года было куплено в магазине запчасти заз сом уа необходимые детальки, а именно:
— плита переходная 1335 грн
— кронштейн датчика коленвала 187 грн
— шкив коленвала 372 грн
— маховик 1.4 за 887 грн

Еще раз повторю, что цены прошлого года, но думаю сейчас примерно также. Решил делать все постепенно, по мере наличия средств и времени.
Первым этапом я обозначил себе установку шкива и перенос датчика положения коленвала. Для этого пришлось снять защиту двигателя и защиту генератора. Чтобы открутить гайку шкива необходимо зафиксировать маховик от прокручивания, для этого на кпп есть лючок возле дпкв, его открываем, видим зубцы маховика и туда вставил я отвертку. Открутил гайку с помощью торцевого с длинным рычагом, бо хорошо зажат. Поставил новый шкив, там шпонка по другому не поставить, и также все зажал.

Далее нужно поставить кронштейн. Правда его лучше ставить когда шкив снят, но я прогнал и откручивать снова его не захотел. Для установки нам надо выкрутить два болта (отметил красным).

Болты эти выходят легко, но чтобы поставить кронштейн надо болты длиннее, а именно м6 на 45мм с обычной резьбой. Мне мешала защита грм чтобы их засунуть. Понятно что я снимать ремень не буду и для этого эту защиту ( она металлическая ) немного подгрыз, чтоб прошли болты.

Поставил кронштейн и датчик на место (кстати датчик взял новый, потому что старый остался в коробке). Все стало хорошо, зазор там маленький и не задевает.

Некоторые пишут что провод подключения разрезают и допаивают. Но как по мне это не правильно. Я взял распушил гофру и вытянул провод целиком. Получился очень длинный кабель, я хорошо заизолировал его спирулином и изолентой, провел к датчику, примотав к стакану, а лишнее уложил обратно в гофру.

Вот и все, завелась с первого раза и все работает. Первый шаг сделан.
Продолжение будет.

Читайте также: