Замена климат контроля марк 2 100

Опубликовано: 03.05.2024

Добрый день! Хоть времени в последнее время ужасно мало, не могу удержаться от написания отчета по проделанной работе.

Давно посещала мысль поставить полностью автоматический климат-контроль на Авик.

Дано:
1. Даже рестайлинговые Авенсисы имеют лишь полуавтомат: температуру и скорость потока воздуха меняют, а направление - нет.
2. Нет поправок на скорость движения авто. Из-за этого при движении со скоростью 130-140 в режиме Auto постоянно очень сильно дует. Плюс, в пробке датчик температуры забортного воздуха нагревается от радиатора и начинает дуть излишне холодным воздухом.
3. Очень сомнительные поправки на уровень освещенности. Когда жарит солнце климат работает так же, как и когда пасмурно, хотя сигнал с датчика освещенности на ЭБУ приходит и он правильный.
4. Не люблю крутилки

Все это (кроме п.4) делает режим Auto малополезным, а в отдельных случаях и вообще бесполезным. И это досадно, т.к. система сервоприводов рестайлингового Авенсиса позволяет все это реализовать, нужно было лишь заложить эти функции в ЭБУ.

Но не беда. Мы сидели в других тоетах тех же годов и видели там блок климата, который все это умеет. Вот он:

Это ЭБУ климат-контроля Toyota Mark II. Чисто внешне такой же стоит в Toyota Caldina T21, но, как потом выяснилось, он нам не подходит. Около месяца я ждал прихода контрактного радиатора, приборки от Toyota Sprinter Carib и конечно же этого ЭБУ. И вот, этот заветный час настал 30 марта. Благодарю друзей моих, которые помогли мне забрать мой груз, т.к. я в то время был без ВУ.

Всего через три дня после получения посылки я достал ЭБУ и подключил его к блоку питания, чтобы проверить, что все сегменты LCD экрана целы.

После этого более двух недель я не мог найти время для начала процесса трансплантации органа. И вот, 12-го апреля я приехал к родственникам по давно составленному плану и там у меня это время нашлось.

Первым делом я достал электросхемы от Toyota Mark II 100. Кстати сказать, это было не легко. На 90-ый кузов схемы валяются на каждом углу, а на 100-ый нашлись совершенно случайно. После этого я составил план боевых действий. В процессе изучения схем выяснилось, что система приводов заслонок Toyota Caldina немного другая, т.к. у этой машины есть комплектация без автоматического климата и в этой комплектации совсем нет ЭБУ климата. А для этого надо было сделать не плавное изменение направления потока воздуха (как на Авенсисах и Марках), а 5 фиксированных положений (лобовое-в лицо-в ноги и два промежуточных). А ведь блок-то именно от Марка я купил только потому, что он был дешеле Калдиновского. повезло.

Так же я сразу понял, что кондиционер, сигнал скорости авто и постоянные 12 Вольт я смогу подключить только дома, т.к. кондейные сигналы надо переделывать, а скорость и 12 В просто отсутствуют в клеммах для родного ЭБУ климата.

Далее необходимо было выровнять провода, идущие от клемм, которые продавец (vojdi.ru) добродушно оставили воткнутыми в блок.

Чтобы было проще сращивать провода, я сразу распределил их так, как они должны были соединяться с нашими клеммами.

Дальше все пошло не так как надо. Сразу заработали только функция изменения скорости воздушного потока и смена режимов "свежий воздух"-"рециркуляция", причем вторая функция работала инверсно. Через два часа мучительных поисков ошибки было выяснено, что цвета проводов на схемах в некоторых случаях отличаются от реальных. Методом прозвонки я выяснил где что и через полтора часа все работало как надо.

Направление потока воздуха регулируется как надо (даже лучше, теперь оно в режиме Auto регулируется не по 5-ти фиксированным положениям, а плавно!), температура - тоже. Полностью автоматический режим работы опробован и нареканий не вызывает. Понравилось, что можно самому выбрать, что оставить на совесть автоматики, а что задать самому - японцы в плане продуманности мелочей опять не облажались.

Выяснился любопытный нюанс. Без сигнала скорости ЭБУ не уменьшает температуру окружающего воздуха. Сначала я не мог понять почему так и думал, что это какая-то ошибка, но потом дошло: так ЭБУ защищается от нагрева датчика от радиатора в моменты, когда датчик не обдувается набегающим воздухом! "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью!".

Что касается размещения блока в центральной панеле, то пока все просто:

В будущем я придумаю, как убрать дырки. Хочу сделать новую полностью подходящую лицевую часть.

Операция трансплантации прошла успешно. Потребуются ещё несколько простых процедур, но уже сейчас видно, что новый орган отторжения организма не вызвал. Радости моей нет предела

P.S. Родной блок теперь подыскивает нового владельца. Если кому надо - обращайтесь.

_________________
Был Avensis T22 3S-GE AT '01 SED. 250+ на приборке (свапы: МКПП -> АКПП и 3S-FE -> 3S-GE), сгорел до тла.
Правила пользования барахолкой | Навигатор по наиболее популярным темам

_________________
avensis 1999, 7afe МКПП, седан зеленый катаю 2019

_________________
Авенсис т-22,седан,3s-fe,DIS-2,s54,Sol,La 14-02,209,07.2001 год,91000 км.Была Карина Е,1996,4A-FE,STD.

_________________
Аvensis-99 4А 4,2L Silver sedan Luna продан
Corolla 12 black, 6МКПП

_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.

_________________
Avensis 2002, 3ZZ-FE,1,6 МКПП, Серебристый седан, 51 регион
Замена 3ZZ на Короловский с пробегом 27000

_________________
CARINA E 3SFE МТ 1993 - продана в 2011-м
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru

Так народ то не знал. А задумка отличная. И почему разработчики машин не обращаются к народу?

_________________
Avensis 2002, 3ZZ-FE,1,6 МКПП, Серебристый седан, 51 регион
Замена 3ZZ на Короловский с пробегом 27000

_________________
Avensis t22, 1zzfe, рука, sol, 09.2001

Хотел себе внедрять. Не вышло :( Оказалось, что она очень большая.

Кстати, кондей и постоянное питание с сигналом скорости подключил. Теперь блок климата работает на 100 %. Рад как слон

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Регуляторы климат-контроля 90-99. Решение проблемы. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика

Модератор: Jhonny

Приветствую всех!
Не секрет, что у большинства обладателей наших автомобилей с климат-контролем (кнопочным управлением печкой), выпуска с 90-го по 99-й года, есть проблемы с регуляторами климат-контроля (регуляторы оборотов вентилятора и температуры). Они либо уже не регулируют толком (1-2 положения работают у оборотов, нет плавной регулировки, температура тоже регулируется скачкообразно, а то и вообще всего 2-3 положения срабатывают), либо отломаны поводки и приходится чем-то двигать отломанные ползунки (отвёрткой, например), либо эти ползунки, при отсутствии поводочков (отломаны), расшатаны до такого состояния, что двигать их уже почти невозможно. Я думаю, эти проблемы, в той или иной степени, известны всем обладателям стареньких машинок с климат-контролем. Также, очень часто, из-за этого возникают проблемы с регулировкой температуры и оборотов в том плане, что люди не думают именно об этой проблеме, а лезут глубже — контакты, мотор печки, транзистор и предохранитель в управлении мотором и заслонками, и после замены всего и вся, не получив положительного результата, начинают грешить на сам блок управления климат-контролем и искать оный среди Б/У для покупки, а за него просят от 2,5 тыр, что совсем не гуманно и многим приходится довольствоваться тем, что есть.

Я также, до недавнего времени, перетрёс всё, и давно искал блок для покупки, но продавцы, у кого есть такой блок, ниже 2,5 тыр продавать его не хотят. Пусть, это их проблема. При том, что они не могут сказать, работал ли он правильно и нет ли у него тех же проблем. Платить такие бабки за кота в мешке, даже если у него ползунки не отломаны — идёт он лесом!

В разных темах, люди советуют разобрать блок и прозвонить регуляторы. Говорю сразу и всем — а что толку его звонить? Кто-нибудь дал истинные значения сопротивлений? Кто-то даже говорит, что можно узнать, в каком месте обрыв на резистивной дорожке в потенциометре. Ё! Даже за 5 лет, при интенсивной регулировке (с учётом того, что осень/зима/весна у нас 9 месяцев в году, температура каждый день сильно скачет и температуру в машине каждый день мы регулируем несколько раз, обороты вентилятора также — то дождь пойдёт, надо увеличить обороты и уменьшить температуру, то закончится дождь и надо сделать обратно, то утром все стёкла затянуты, то вдруг потеплеет резко или похолодает. ), любой потенциометр придёт в негодность очень быстро, резистивная дорожка из углерода быстро вышаркивается. В общем, при интенсивной эксплуатации, любому потенциометру очень быстро приходит капецъ, ничего другого пока не придумано.

С самого момента покупки машины, чуть более 3-х лет назад, я задался вопросом покупки плат регуляторов и самих ползунков. 2 года постоянных перезаказов с экзиста были безуспешны и я "забил" на это дело, начав искать нормальный блок среди Б/У по адекватной цене. Ничего толкового не нашёл, чуть реанимировал свои поводки, но насадки на них на место так и не надел, они изначально были отломаны и приклеены на суперклей, а чтоб разобрать блок, их надо снять, т.е. оторвать. Я оторвал. Потом так и ездил, просто концы поводков чуть торчали в прорези панели блока, но зато светились отлично (у них родная подсветка).

Подсветка. Потенциометры двойные, т.е. по два на каждой плате. Один на регулировку, второй исключительно на подсветку ползунка! Ползунок конструктивно один на оба потенциометра, светодиод залит в него при производстве, если сгорит — уже не заменишь.

Буквально месяц назад лазил по Экзисту, просматривал предмет наличия аналогов на то, что меня интересует, снова просмотрел и эти элементы и. ползунки (точнее, ручки ползунков) доступны в течение недели, плата регулировки оборотов тоже, плата температуры отсутствует по-прежнему. Заказал, 2 ползунка и 2 платы регулировки оборотов. Поскольку потенциометры на оной и на плате регулировки температуры абсолютно одинаковы, то была надежда просто заменить старый на новый.

Всё приехало в течение 10-ти дней. Когда получал, даже не верилось, столько времени я перезаказывал и постоянно облом, хотя вроде доступно для заказа.

Плата регулировки оборотов просто встала на своё место. На плате температуры выпаял старые потенциометры, выпаял новые с новой платы и запаял на старую. Собрал блок с новыми платами (точнее, одна плата новая, вторая старая, но с новыми потенциометрами и ползунком), подключил на машине и проверил их работу и лишь убедившись в нормальной работе, насадил новые поводки для ползунков.

Регулировка оборотов и температуры теперь плавная во всём диапазоне движения регуляторов. До этого, обороты были только средние без каких либо регулировок, т.е. не регулировались совсем, а температура выставлялась на границе 20 градусов по шкале, ниже — климат переключался на внутреннюю рециркуляцию, а выше воздух шёл горячий. И всё, без других вариантов.

Всё остальное у меня было в порядке, ибо было всё перелопачено, оставался грех только на регуляторы. тепрь все проблемы решены, регулировка плавная во всём диапазоне.

О подсветке регуляторов. В стоке она слабая, поводки ползунков не из чисто прозрачного пластика, свет в них теряется и даже в темноте они почти не светят, едва-едва. Новые также. Не светятся и пластик у них белёсый. Однако, сами ползунки потенциометров, светят "как надо", ярко и ночью даже в глаза бъют. Насадил поводки на место и всё, капут их подсветке. то, что там подсветка ЕСТЬ, выдают лишь щели-прорези в корпусе под ход регуляторов, из них исходит зелёный свет родных светодиодов.

Вот как-то так. Пока девайсы стали реально доступны для покупки, хватайте. Не дёшево, но блок с сомнительной работоспособностью дороже.

Данные с экзиста:

Toyota 55905-28060 Заглушка выключателя отопления 155,34 руб. (2 шт.) (это насадки на поводки)
Toyota 88601-28110 Переключатель 589,55 руб. (2 шт.) (это сами платы с потенциометрами и поводками)

Модель Mark 2 производства компании Toyota можно справедливо называть культовым автомобилем. Об этой машине в своё время мечтал практически каждый мальчишка, а повзрослев, они всё равно не отказались от своей мечты. Mark 2 является чистокровным японцем с неправильным для нас расположением руля, который стоит справа, а не слева. Но это всё равно не останавливает поклонников Mark покупать его и с наслаждением эксплуатировать. Но полноценно наслаждаться этой уникальной машиной удаётся не всегда. Порой автомобилисты замечают, что печка начинает работать плохо или не дует вообще. Если зима уже подступила, это крайне неприятный сигнал, требующий максимально оперативного решения проблемы. Чтобы понять, почему печка не греет или слабо дует, нужно разобраться в возможных причинах. Отталкиваясь от проявляющихся симптомов и результатов самостоятельной диагностике, вы сумеете отыскать слабое место и вернуть работоспособность отопителя. Многие из необходимых ремонтно-восстановительных работ реально выполнить своими руками.

Возможные неисправности

В ситуации, когда второй Mark от компании Toyota плохо дует горячим воздухом, либо вовсе не выдаёт воздух под напором через дефлекторы, нужно постараться быстро найти причину. В этом конкретном случае будет рассматриваться именно 90 кузов и его печка. Выделяют несколько основных неисправностей и узлов, из-за которых девяностый Mark 2 может плохо работать при включении отопления салона:

Кран печки. Он располагается на видимом участке в подкапотном пространстве, и служит для распределения потоков жидкости охлаждения. Изначально кран может просто течь, что негативно сказывается на эффективности отопителя. Далее он часто полностью выходит из строя, если вовремя не принять никаких мер. Для замены крана печки на Mark 2 в 90 кузове достаточно ослабить хомуты, стянуть старый краник и установить на его место новый элемент.
Термостат. Ещё один подозреваемый, из-за которого отопитель или печка на Toyota Mark 2 может не работать. Заевший термостат не даёт жидкости охлаждения, нагретой от двигателя, проходить через радиатор. Тем самым патрубок остаётся холодным, в салоне прохладно, хотя сам ДВС активно перегревается.
Электровентилятор. Печка может плохо дуть, если вышел из строя вентилятор. Проявляется это в виде отсутствия реакции вентилятора на включение отопления при разных скоростях. Из дефлекторов не поступает воздух под напором, поскольку моторчик с лопастями его не нагнетает по воздуховодам. Первым делом проверяются предохранители, затем проводка. Если дело в самом вентиляторе, его придётся снимать и менять на новую деталь. . В случае с 90 кузовом разместили фильтр не в самом удобном месте. Но при его износе печка перестаёт нормально дуть, в салоне быстро запотевают стёкла, ощущается неприятный запах. При этом все остальные узлы системы отопления могут работать. Нужна периодическая замена.
Радиатор отопителя. Самой неприятной неисправностью считается вышедший из строя печной радиатор. Он может иметь повреждения, трещины, либо же просто забивается из-за нарушений правил эксплуатации. Чаще всего закупоривание радиатора мусором происходит по вине самого автовладельца, который заливает воду вместо антифриза, либо применяет ОЖ низкого качества, смешивает несовместимые составы и пр. В некоторых случаях его можно промыть. Если это не поможет, придётся разбирать узел и снимать его. А это достаточно сложная задача.

Не стоит забывать о предохранителях, плохих контактах с электровентилятором, разгерметизации соединений в трубках, объединяющих систему отопления, а также о банальной, но частой причине плохой работы печки в виде недостаточного уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Рекомендуется начинать проверку с наиболее простых неисправностей. По симптомам обычно становится понятно, кто конкретно виновен в плохой работе отопителя на Toyota Mark 2. При этом стоит отдельно рассмотреть нюансы снятия, замены и промывки радиатора, салонного фильтра, крана, термостата и электровентилятора.

Кран печки

Определить факт наличия проблем с краном отопителя на Mark 2 не сложно, поскольку на нём сразу будут заметны следы течи. Дополнительно в салоне начнёт проявляться характерный запах жидкости охлаждения. Суммарно на замену уходит не более 20 минут. Первый делом старый краник снимается, ослабляя хомуты и стягивая с креплений в подкапотном пространстве. На его место устанавливается новый элемент. Будьте внимательными, поскольку при снятии может потечь антифриз в небольшом количестве. Что же касается самого краника печки, то его вы можете отыскать по каталожному номеру 8724022370. Аналогичный кран идёт на 90 и на 100 кузов. Но цена устройства составит не менее 2,5 тысяч рублей. Деталь небольшая, но важная и сравнительно дорогостоящая.

Салонный фильтр

В Mark 2 салонный фильтр располагается в корпусе вместе с испарителем. Добраться до него не так просто, но добиться желаемого можно своими руками. Забитый салонный фильтр действительно сильно сказывается на работоспособности отопительной системы. Но эксплуатировать печку без этого расходника, как делают многие владельцы Mark 2, не стоит.

Справа в ногах переднего пассажира есть нижняя крышка под панелью. Разъедините защёлки с помощью плоской отвёртки и выньте 4 пистона из пластика. Крышку потяните на себя, и она выйдет из пазов.
Далее снимите переднюю крышку нижней части торпеды, расположенную также в ногах переднего пассажира. Здесь есть 1 саморез возле консоли, ещё 1 саморез закрыт дверью, и последний третий крепёж расположен слева внизу. Сверху крышка держится на 4 клипсах.
Снимите крышку вещевого ящика. Первыми извлекаются ограничители открытия. Тут следует отщелкнуть крепления, а потом вывести ограничители через отверстия.
Открутив пару винтов от петель, можно демонтировать крышку бардачка.
Чтобы снять сам ящик, открутите 3 крепления в нижней части и 2 фиксатора петель.
Внутри вещевого ящика за заглушками скрываются 2 болта, которые крепят бардачок на поперечине торпедо. Вверху бардачка есть 2 пистона. Центр этого пистона следует вдавить внутрь, а затем вытащить панель руками.
Извлекая вещевой ящик, не забудьте отключить разъём от плафона подсветки. При обратной сборке верните его на место.
Внутри вашей торпедо на Mark 2 нужно снять воздуховод, который идёт от климатического блока на левый дефлектор. Крепление осуществляется с помощью 1 самореза. Потому левый край нужно опустить вниз, потянуть влево и снять с блока.
Также следует открутить компьютер климата, который фиксируется с помощью 3 саморезов на передней стенке блока испарителя. Разъёмы отключать не нужно, а просто снимите и отведите в сторону.
Теперь снимайте саму крышку блока испарителя. Справа есть 6 саморезов. Ещё вам предстоит отжать 3 пластиковые защёлки. Крышку можно извлекать. Сначала её нужно потянуть на себя, а затем сместить вверх.

Всё, вы добрались непосредственно до фильтра. И тут он состоит из 2 частей, которые вынимаются поочерёдно, и также по одному устанавливаются на место. Выполнив такую работу, настоятельно рекомендуется совместить две процедуры. А именно стоит прочистить сам испаритель с помощью дезинфицирующих специальных средств. Также избавьтесь от всего накопившегося мусора в районе посадки фильтров. Иначе установка новых расходников не даст желаемого результата. Они быстро забьются оставленным вами мусором, а потому вскоре придётся снова выполнять те же манипуляции и проводить не самые простые демонтажные работы.

Термостат

Определить неисправность термостата достаточно просто. Двигатель при этом сильно греется, стрелка активно стремится в красную зону, но печка при этом совершенно не греет. Многие владельцы автомобилей Toyota Mark 2 в 90 кузове советуют менять стандартный термостат, температура срабатывания у которого составляет 85 градусов, на устройство с предельной температурой около 68-75 градусов. Заменить устройство не так сложно. Нужно лишь выполнить несколько последовательных операций:

открутите пробку на радиаторе;
подставьте пустую ёмкость, и слейте жидкость охлаждения;
откручивайте постепенно, чтобы не пошёл мощный напор;
находите термостат и откручивайте его крепления;
термостат удерживается на 2 болтах;
для удобства можете открутить впуск на турбину;
при откручивании креплений из патрубков также будет выходить антифриз, так что подготовьтесь заранее;
когда вся ОЖ выйдет, доставайте старый термостат;
устанавливайте новый.

Процедура не сложная и много времени у вас точно занимать не будет. Зато вы сможете существенно сэкономить на услугах автосервисов.

Моторчик печки

Когда с радиатором всё хорошо, термостат вовремя срабатывает, с остальными узлами печки также не наблюдается никаких проблем, но из воздуховодов напор воздуха всё равно не поступает, наверняка проблема с электровентилятором вашего Mark 2. Для начала не лишним будет проверить состояние ответственного за него предохранителя, а также убедиться в целостности проводки. Может вентилятор банально не получает питание. Если и там всё хорошо, моторчик вышел из строя. Ему нужна замена.

Первым делом нужно демонтировать так называемую кик-панель, которая располагается под бардачком. Она удерживается на 4 пластиковых клипсах.
Затем демонтируется бардачок. Хотя некоторые утверждают, что можно обойтись без этого этапа. Поскольку для снятия вещевого ящика достаточно открутить буквально 4 болта, пропускать пункт не стоит.
Теперь снимается сам отопитель. Для этого необходимо отключить фишку от печки, открутить 3 болта с корпуса, которые находятся внизу в чёрном пластике.
Далее отогните жгуты с проводами и достаньте старый электровентилятор.
Можете сначала убедиться в его неисправности, либо сразу взять новый элемент и установить в обратной последовательности.

Фактически ничего особо сложного в замене электровентилятора нет. Доступ к нему сравнительно простой, не требующий много времени, сил и применения каких-то профессиональных инструментов.

Радиатор

Объективно самой нежелательной и неприятной поломкой в составе системы отопления на автомобилях Toyota Mark 2 в 90 кузове считается выход из строя радиатора. Обычно он забивается, либо полностью выходит из строя, что проявляется в виде трещин и течи антифриза. Забитый элемент порой удаётся промыть. Но если узел служит давно, отношение к отопительной системе было далеко не идеальным, наверняка радиатор печки придётся менять. Есть несколько способов, как можно снять радиатор:

Самым простым считается вариант, где спускается фреон и ломается пластиковый кожух отопителя.
Второй вариант немного сложнее. Здесь также нужно спустить фреон, но ломать кожух не придётся.
Самый сложный не предусматривает спуск фреона и позволяет обойтись без повреждения кожуха отопителя.

Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку корпус печки остаётся целым, да и заново заправлять кондиционер фреоном не придётся. Вы не экономите на времени, зато экономите в финансовом плане. Здесь будет рассмотрен самый сложный вариант. Но он справедливо считается наиболее правильным.

Для начала нужно снять вещевой ящик, убрать компоненты центральной консоли, а также избавиться от всех кожухов, которые располагаются в ногах водителя и переднего пассажира. Заранее отключите минус от аккумулятора и сдвиньте оба передних кресла до упора назад.
Потому демонтируется тоннель, который проходит между передними креслами. Чтобы отыскать крепёжные болты, загляните под фальш-коврик. Затем убирается так называемая борода. Она удерживается на пластиковых клипсах и саморезах.
Отклонив максимально назад руль, снимите приборную панель.
За приборной панелью обычно на 90 Markах располагается блок управления сигнализацией. Его разъёмы рекомендуется отсоединить, но при этом Markером подписать каждый провод, куда какой идёт. Этого правила стоит придерживаться на каждом этапе демонтажа, что существенно облегчит обратную сборку.
Демонтируйте рулевую колонку, отсоединив её от силовой трубы и опустите вниз на кресло. Держится она с помощью 4 болтов.
Снимите аккумуляторную батарею, уберите подставку из пластика под аккумулятором. Под пластиной имеется хомут крепления трубок подачи фреона. Его также нужно открутить.
Снимите с крана печки пару патрубков. Один идёт на вход, а второй на выход. Их можно зафиксировать вертикально, либо же заткнуть с помощью солидных болтов или иных подручных средств.
Если хотите, можно снять краник и промыть его. Хороший вариант профилактики.
Снизу на стойке со стороны левого крыла открутите болты, удерживающие фреоновые трубки.
В месте выхода трубок из салона нужно вывернуть 2 болта фиксации прокладки. Маленькая трубка довольно хрупкая, и её не сложно сломать. При необходимости погните немного трубку. Медь в этом плане хорошо гнётся.
Снимите панели на боковых стойках кузова. Нужно убрать приборную панель. Тут следует в районе ног водителя и переднего пассажира демонтировать крышку коробки предохранителей отключить разъёмы. Опять же записывайте и маркируйте, что и откуда вы извлекаете.
После снятия панели откроется доступ к силовой балке и пластиковых кожухам вентиляционной системы. Балка откручивается и снимается.
Затем нужно демонтировать крепления кожухов на кузове, убрать их и заодно снять все имеющиеся воздуховоды.
Фактически радиатор печки уже перед вами. Но тут требуется помощь ещё одного человека. Один будет тянуть пластиковый корпус на себя, а второй потянут радиатор вверх.

Но это только половина пути. Теперь вам предстоит установить на место новый радиатор, и выполнить процедуру сборки, действуя в обратной последовательности. Да, можно попробовать промыть старый радиатор. Но если вы его уже демонтировали, а сам радиатор печки служит не один год, смысла реанимировать и на непродолжительный срок возвращать его на место, смысла особого нет. Ведь вскоре опять придётся выполнять очень сложные работы. Куда лучше поменять печной радиатор и забыть о нём на ближайшие 5-7 лет. Если не больше.

Если радиатор установлен сравнительно недавно, и вы уверены, что он просто забился, можно попробовать промыть его без снятия. Для этого просто к входному и выходному патрубку подключаются шланги от насоса, и с помощью очищающих средств жидкость гоняют по радиатору, выводя все шлаки в ведро или другую ёмкость, куда опускается один из шлангов. Периодически меняйте ведро, используйте горячую, но не кипящую воду. В качестве средств для очистки можно использовать нечто вроде жидкостей для удаления засоров в сантехнике. Дополнительно второй заход советую делать с использованием лимонной кислоты, а затем соды. Сода очищает каналы, но также и нейтрализует лимонную кислоту.

В завершении промывки рекомендуется прогнать насосом уже новую жидкость охлаждения, слить её в ведро с остатками лимонной кислоты и соды, а затем наполнить уже полноценно свежим антифризом. Mark 2 является не самым проблематичным автомобилем в плане работоспособности отопителя. Печка выходит из строя не так часто. Но тут многое зависит непосредственно от самого владельца этого культового японского автомобиля производства компании Toyota.

Тойота марк II - автомобиль среднего класса, выпускается только для японского рынка. Полностью аналогичен Кресте и Чейсеру (отличаются лишь внешне). Про семейство этих машин лучше всего прочитать на сайте уважаемого mkII, там собрана очень ценная и совершенно достоверная информация о этой замечательной и одной из самых популярных моделей тойоты.

Здесь приводятся некоторые описания тойоты Марк II и некоторые описания двигателей, которые на машину ставились.

Марк II кузов JZX90, комплектация Grande G. двигатель 1JZ-GE

Оборудование:
АКПП, 4 передачи. максимальная скорость ограничена 180 км/ч, 100 км/ч набирает за 9 сек. АКПП очень "быстрая", чувствительная, т.е. очень быстро переходит на пониженные передачи. Переход на пониженные передачи происходит в зависимости от скорости нажатия на педаль газа - если быстро нажимать, то мгновенно переходит, если нажимать плавно, то продолжает разгоняться на передаче, на которой была. Более чувствительной и динамичной коробки я пока не встречал.
Разгоняется на каждой передаче максимально до 6000 об/мин . Режимы коробки - PWR и NORM. В PWR коробка переключается вверх при более высоких оборотах, при этом машина становится ещё более "подвижной" , динамичной.
1-ая скорость до 60 км\ч. На 4-ой скорости 60 километрам в час соответствует 1500 об/мин. На 3-ей скорости 60 км/ч = 2200 об/мин. 4-ая скорость (овердрайв, О/D) включается кнопкой на рычаге АКПП.
Тормоза все дисковые, передние вентилируемые, 4-х канальная АБС.
Стояночный тормоз педальный, снятие с тормоза производится дёрганием ручки слева под рулём. Пользоваться им почти никогда не приходилось, а когда пользовался, бывало забывал снимать и несколько десятков сантиметров проезжал на "ручнике", несмотря на то, что на панели горит лампочка.
Для переключения из Р в D необходимо не только нажать кнопку на рычаге АКПП, но и нажать педаль тормоза (на некоторых моделях машин для Европы это не так).
Гидроусилитель руля с изменяемой характеристикой, чем выше скорость, тем труднее крутится руль.
Электронная панель приборов показывает скорость в цифрах (стрелки нет), изображение находится довольно глубоко, а не на поверхности, яркость регулируется. Уровень топлива может быть показан в двух масштабах - грубом и точном (показывает остаток топлива 15 литров). Ёмкость бензобака около 65 литров (маловато).
Все дверные стёкла со стеклоподъёмниками, управляются как кнопками на двери водителя, так и кнопками на каждой двери. У водителя есть кнопка LOCK, которая в нажатом положении блокирует все стеклоподъёмники кроме водительского (довольно странно, что водитель тоже не может пользоваться ими; ведь логичнее было бы отключать только пассажиров). У водителя стеклоподъёмник с режимом AUTO (если надавить [или приподнять] на кнопку чуть сильнее, то стекло опускается [поднимается] само до конца, если кнопку отпустить; жаль, у пассажиров этого нет).
Регулировки водительского сиденья электрические (обычные плюс подъём-опускание передней и задней части подушки сиденья), причём имеется электрическая регулировка подпоясничного "подпора".
Имеется подсветка обоих зеркал находящихся на внутренней стороне солнцезащитных козырьков. Включается, если поднять крышки зеркал. Зеркала довольно большие.
Центральный замок на все двери, который срабатывает от кнопки в ключе зажигания. Имеется кнопка центрального замка на двери водителя. Если открыть водительскую дверь ключом, то откроются все двери; если пассажирскую, то только она одна.
Подсветка замка на водительской двери - включается, когда на улице темно и если дёрнуть ручку водительской двери; при этом также зажигается свет в салоне, если тумблер освещения стоит в режиме "AUTO".
Очиститель воздуха. Представляет собою фильтр (по размеру и виду очень похож на воздухофильтр в моторе), через который вентилятор гоняет воздух, причём имеется датчик загрязнённости (меряет дымность, "непрозрачность") воздуха. Устройство может работать в режиме AUTO, LOW и HIGH. Находится под полкой заднего стекла, включается переключателем слева от руля.
Музыка штатная с 4-мя колонками в дверях. Имеется СД проигрыватель (на один диск, который загружается прямо в магнитолу), кассетник и радио (ловит довольно плохо, но некоторые станции хорошо), активная антенна в виде металлополосок находится в верхней части заднего стекла, похожа на подогрев). Музыка по звучанию плохая, на 80-х и на 100-х кузовах (особенно на 100-х) гораздо, несравнимо лучше.
Климат-контроль с небольшим дисплеем, который показывает только температуру, на которую настроен с точностью 0,5 град. Работает полностью автоматически, направляет воздух в соответствующих направлениях по своему усмотрению, силу дутья воздухом тоже выбирает сам (когда температура набрана, дует уже очень слабо). Когда холодно, то дует почти всегда в ноги, когда жара, то обычно в верхние дырки панели. На лобовое стекло сам никогда не направляет, но и необходимости ни разу (в т.ч. зимой) не возникало. Кондиционер включает сам всегда, кроме мороза, когда температура ниже где-то минус 3 со внешним притоком (если внутренняя циркуляция, то конд. работать будет даже в сильный мороз). Вообщем климат-контроль настолько хорош, что пользоваться приходится только кнопкой переключения режимов внешнего забора и внутренней циркуляции. Зимой, когда одежда тёплая, ставлю +23 - +23,5 , осенью, когда одежда холодная +24-25. Летом, в жару +22 - +23.
Кроме датчиков температуры (где расположены в салоне - не знаю, датчик уличной температуры, в виде небольшой рупороподобной штуки, крепится внизу справа перед радиатором), имеется также датчик интенсивности солнечного излучения в виде чёрной полусферы диаметром 1,5 см справа на панели под лобовым стеклом (в углу; там же находится датчик освещения). Кондиционер имеет регулировочный вентиль, то есть он никогда не выключается-включается электромагнитной муфтой, как на большинстве машин, а работает всё время, вероятно на переменных мощностях.

Руль регулируется вниз-вверх (весьма сильно), вперёд-назад (не очень сильно) ручными ручками (бывает и электрический вариант).

Зеркала с электроприводом, электроскладывающиеся, без подогрева (для северных районов бывают с ультразвуковой очисткой, причём у таких машин обычно есть и омыватель-дворник на заднем стекле (у нас часто зовут "метлой"); в Японии это никогда не входит в стандартную комплектацию, а ставится на заказ и может быть установлено на любую модель тойоты).

Автоматически включает габаритные огни и ближний свет, когда на улице становится темно, если выключатель света стоит в положении AUTO. Причём при умеренном затемнении включает габариты, а затем ближний свет. "Туда-сюда" при промежуточном, сумеречном освещении не переключает, видимо есть какие-то "электронные мозги" этого автосвета.

Есть контрольная лампочка перегорания стоп-сигналов в виде жёлтого силуэта машины с шестью лучиками сзади. Также горит, если поставить неоригинальные лампочки.

Номера запчастей (цены указаны минимальные в Москве, кое-что из этого я покупал):
Крыльчатка вентилятора мотора 16361-46040 (цена прибл 69 уе)
Лямбда зонд 4-х проводной 89465-29635 (цена 118 уе на заказ)
Пружины передние (одинаковые) 48131-2A880 (цена 100 уе за шт. на заказ)
Диск тормозной передний 43512-22220
Диск тормозной задний 42431-22180 (все 4-е диска обошлись в 280 уе)
Правая шаровая опора 43330-29275(не 100%-но уверен)
Левая шаровая опора 43340-29085 (35 уе?)
Наконечник рулевой тяги 45046-29285 (25 уе)
Тяга рулевая (прав. и лев. одинаковые) 45503-29485 (65уе)
Амортизатор задний 48530-29246 (65 уе)

Цены на расходные материалы:
Фильтр воздушный 25 уе (оригинал), прибл 13 уе корейский, но на вид тоже очень хороший.
Фильтр масляный 6 уе (оригинал).
Свеча 1 шт (платиновая на 100 000 км пробега) 10 уе (оригинал, nippon denso).
Колодки передние 55 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой камри VCV10, лексусом ES300)
Колодки задние 35-40 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой виндом, возможно с лексусом ES300)
Накладки термоизолирующие на передние колодки 25 уе комплект (оригинал)
Провода свечные около 103 уе (оригинал)

Опыт ремонта - техобслуживания:
1. Смена масла производится мной каждые 5000-7000 км пробега (стараюсь 5 тыс.) при помощи маслонасоса через отверстие маслоизмерительного щупа. Сливается литра 4-4,5 (столько же и заливаю). Фильтр откручивается рукой с большим трудом (мне никогда не удавалось), поэтому использую продажный съёмник фильтра в виде жестяной полоски с ручкой. Снять фильтр пробиванием при помощи штыря и проворачиванием практически невозможно - место очень неудобное. При откручивании нужно быть осторожным и не повредить тонкую металлическую трубочку, идущую от фреонного регулировочного вентиля.
2. Смена свечей. Произведена мной после мытья мотора, так как залило свечи в глубоких свечных колодцах и мотор стал работать на 3-х цилиндрах.
Начинать нужно с воздуховодов, которые идут от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки, их нужно снять все. Отсоединение плассмассовых разъёмов датчиков советую проводить в тканевых перчатках, так как можно здорово порезать руки (я порезал).
Затем нужно отвернуть сам корпус дроссельной заслонки, отсоединив от него тросик газа, тросик АКПП, сняв вакуумные тоненькие трубочки. Отсоединять толстые шланги охлаждающей жидкости совершенно не нужно (и, наверное, вредно)!
Затем нужно отвернуть трубу впускного коллектора, которая соединяется с корпусом дроссельной заслонки и изогнутой трубой впускного коллектора. Есть там одна тонкость: снизу к этому коллектору привинчена планка, на которой приварены тоненькие трубочки, к которым присоединены вакуумные трубочки. Эту планку всё-таки проще снизу отвинтить (на 2-х болтах), чем отоединять все вакуум-трубки. Потом привинтить будет довольно сложно, но всё равно лучше действовать именно так. Главное болты не уронить.
Затем всё просто, нужно внутренним шестигранником отвернуть пластмассовые кожухи, вынуть высоковольтные провода и менять спокойно свечи (при этом блок дроссельной заслонки будет рядом болтаться, так как совсем убрать его оттуда нельзя).
Очень рекомендую хорошую фирменную свечную головку на "16", так как у меня сломались 4 разных свечных ключа, пока я все свечи вывернул.
3. Замена передних колодок. Не представляет совершенно никаких сложностей, полностью аналогична такой же операции на ВАЗ-2108(09) и на прочих машинах с однопоршневым суппортом. Следует учитывать, что кроме колодок должны иметься 2 пружины, разводящие колодки (проволочные) и ещё на каждую колодку по 2 пружины, которые не дают колодке перемещаться по суппорту. Кроме того, необходимы термоизолирующие (противоскрипные?) накладки на колодку (по 2 накладки на каждую колодку).
4. Замена задних колодок. Совершенно аналогична передним.
5. Замена передних тормозных дисков. Отвернуть 2 болта крепления суппорта, снять суппорт, подвесить на верёвочке или проволоке (не давать висеть на шланге!) к разным детялям подвески. Диск должен сняться просто так. Если прикипел, то нужно вворачивать болты в специальные дырки в диске (их две).
6. Замена задних дисков. Несколько сложнее. Поставить машину на любую передачу, кроме P (стояночный тормоз НЕ затягивать!). После снятия задего суппорта (аналогично переднему, но можно не подвешивать суппорт, а положить его на верхний рычаг подвески и профилактически привязать, чтоб не упал) нужно вынуть резиновую круглую заглушку из диска и поставить образовавшееся отверстие так, чтобы оно показывало на правой стороне машины около 5 часов вечера. В дырку нужно вставить отвёртку шириной жала прибл. 5 мм и нащупать зубчатое колёсико, которое нужно этой отвёрткой за зубья и крутить: вверх или вниз. Куда - не помню, но так, чтобы колодки стояночного тормоза расходилсь, а не сходились, что легко определить попытками вращения колеса(колёсико это крутится очень легко, поэтому даже если закрутить, то потом легко обратно открутить). Освободив таким образом диск, его можно снять или руками или, опять таки, как и передний, ввёртыванием болтов. Снимая левый диск, отверстие, куда совать отвёртку, ставить нужно часов на 7 вечера.
Поставив диск, нужно привернуть его колёсными гайками (колесо не надевать) и нажать на педаль тормоза, чтобы получилось 3-4 щелчка, затем развести колёсиком (через отверстие) колодки, чтоб держали. Затем тормоз отпустить, собирать дальше обычным образом.
7. Замена лампочки дополнительного стоп-сигнала. Необходимо снять пластиковую крышку, находящуюся на полке под задним стеклом (из салона). Крышка эта крепится на защёлках, куда надо тянуть - точно не помню, но главное не сломать, особенно при одевании обратно (я одну защёлку сломал, но ничего, держится отлично и на одной). Откуда-нибудь ещё подлезть совершенно невозможно, я всё перепробовал.
8. Замена крыльчатки вентилятора. Может быть осуществлена без снятия водяного насоса и ремня. Для этого нужно ослабить кожух вентилятора, отвернув его (только сверху: снизу он держится в пазах) и расширительный бачок. Затем, подлезая рукой в образовавшуюся щель, ключом на 10 можно без труда отвернуть болты крепления вентилятора и снять его.
9. Снятие магнитолы. Сначала снять, поддевая, бОльшую облицовку рычага АКПП (из пластмассы "под дерево"; она только на защёлках) вверх, затем вынуть корпус пепельницы (на защёлках и возможно, на шурупах; тянуть на себя), вынуть её и отвернуть 3 или 4 шурупа крепления облицовки магнитолы (внизу). Остальной крепёж этой облицовки - на защёлках. Облицовка отсоединится вместе с блоком климат-контроля, часами и частью верхних центральных воздуховодов. Сняв её, можно отвернуть магнитолу (на 4-х шурупах).
10. Снятие передней фары и поворотника. Поворотник крепится только на защёлках, чтобы снять его, нужно потянуть его нижнюю правую часть на себя, далее по обстановке. Сломать трудно. После этого можно легко снять фару, отвинтив много болтов на 10. Разъём основной лампы нужно снимать осторожно, чтобы не погнуть проволоку, которой лампа закрепляется. Некоторые разъёмы требуют нажатия на пластиковые контровочные лепестки. Световод, по которому идёт свет на зелёные "габариты", находящиеся на крыльях, не следует сильно перегибать: он внутри стекловолоконный и может сломаться.
11. Если спускает колесо, то нужно поставить докатку. Если докатка не встаёт на переднее колесо (мешает тормозной механизм), то эта докатка от 80-го кузова. У меня такая в багажнике оказалась. Тогда надо заднее колесо переставить вперёд, а на место заднего ставить докатку. Ехать на докатке из соображений безопасности (неравномерность тормозных сил, возможность заноса при разгоне и т.п.) следует со скоростью не более 50 км/ч (по инструкции), давление в докатке должно быть 4,5 атм! (мне не удалось до такого состояния её накачать, ездил на где-то на 3,5).
12. Замена лампочек подсветки климат-контроля. Для этого нужно так, как описано для снятия магнитолы. снять облицовку магнитолы вместе с блоком климата и т.п. Затем отсоединить разъёмы от часов и блока климата. Затем отвернуть блок климата от облицовки (на 2-х шурупах), затем можно его легко разобрать - он из 2-х половин, причём крепятся они между собой не только защёлками, но и 2-мя маленькими шурупами! (не забудьте найти их и отвернуть). Далее действовать по обстановке. Лампочки подсветки прикреплены к резиновым квадратным основаниям, основания насажены каждое на 2 штырька, торчащих из электронной платы. Лампочки с основаниями можно снять, ничего не сломается. Дальше нужно вставить новые лампочки в резиновые основания.

Данные машины
Модель E-JZX90-ATPZF
Двигатель 1JZ-GE
Кузов JZX90-0009484
Дальше написано так:

COLOR TRIM
183 FB80
A 340E B04A

Описание Марк II. Часть вторая

Тойота марк II кузов JZX91 Grande G, выпуск - октябрь 1994 г. Здесь приводятся лишь отличия от предыдущей машины (вышеописанной).

Мотор - 3 литра (2JZ-GE). Салон - кожа бежевая. Сиденья передние с электроприводом, но пассажирское не двигается вверх-вниз. Руль с электроприводом и с памятью (её можно отключить), если вставить ключ зажигания - руль принимает позицию, в котором был до этого, если вытащить - отъезжает максимально вверх-назад.

Имеются следующие дополнительные опции:

ТRC - противопробуксовочная система, которая не только убавляет газ, но и притормаживает колёса, если они буксуют.

Подушка безопасности для водителя (при этом стало неудобно нажимать на гудок - гудки стали в виде двух кнопок; на 100-х кузовах стало опять удобно - без кнопок - нажимать можно на всю середину руля).

Подвеска TEMS - регулируемая жёскость амортизаторов (режимы - спортивный и нормальный).

Зимний режим коробки передач (стартует со второй передачи).

Подогрев зон дворников и зоны скопления снега на лобовом стекле.

Кроме обычного бачка с омыв. жидкостью для лобового стекла, есть ещё бачок с шампунем; подача шампуня включается движением переключателя дворников "от себя".

Усовершенствованная музыка с "пищалками" в передних дверях, эквалайзером и сабвуфером. Звучит много лучше штатной музыки на 90-м кузове (это 91-ый), но, по-видимому, всё-таки хуже, чем у 100-х кузовов.

FRAME JZX91 6504758 ENGINE 2JZ 0351655

Что ещё в принципе бывает на марк II (исходя из данных EPC и практики).

Полный привод (только на 2,5 литровом моторе).

Задний дворник с подачей омывающей жидкости (из переднего (основного) бачка).

Перевод передних стеклоочистителей в зимнее и летнее положение.

Ультразвуковая очистка боковых зеркал с последующим подогревом.

Спойлер на багажнике с дополнительным стоп-сигналом.

СД-чейнджер в левой задней нижней части багажника.

Дисплей с телевизором и навигацией.

Телефон в переднем подлокотнике.

Какие колёса и покрышки можно ставить.

Штатно следующие размеры:

195/65R15, 205/60R15 (как правило, такие и бывают). передние 205/55R16, задние 225/50R16 (штатные на 2,5 твинтурбо). Реально можно поставить 225/55R16 и вперёд и назад.

Некоторые части из руководства по эксплуатации.

1.Автоматический контроль температуры (имеется ввиду кондиционер) следует диагностировть в специализированной мастерской в местностях с холодной зимой каждые 6 месяцев, в прочих месностях каждый год.

2. Колёса следует переставлять с каждой стороны каждые 10 000 км пробега.

марк значиться 93 года, 4ВД, 90 кузов.
печка просто уже достала.
проводились работы:
1. снимали торпедо, распаивали радиатор, промывали систему охл.
непомогло.
2. поставили какую то ТАЗовскую электропомпу, было по теплее но не надолго. да и мотор потом этот издох.
3. (уже этой зимой) загнал авто в В-15 там поменяли трмостат, помпу, радиатор печки. Работало все это удовольствие 3 дня. потом блин, ну опять еле теплым дует хоть тресни, поехал на мойку снял патрубки дунули этим керхером мне в печку, не сказать что там дерьмо побежало с печки, там впринципе побежала чистая вода.. дык вот, этого удовольствия хватило ну почти на сутки, и опять та же история..

выходы вижу только такие:
1. Дуть в печку каждое утро и наслаждаться.
2. Скинуть машину с обрыва..

может будут у кого какие мнения?

гыгыгы кроме термостата в этой системе ломаться нечему. проверить элементарно. вынь термостат вообще. будет чуть дольше прогреваться, зато тепло будет В)

з.ы. можно еще кран печки проверить. но он врядли, если у тебя хоть иногда греет %)

Непрочитанное сообщение Банзай » 23 ноя 2005, 15:52

Catzilla писал(а): гыгыгы кроме термостата в этой системе ломаться нечему. проверить элементарно. вынь термостат вообще. будет чуть дольше прогреваться, зато тепло будет В)

ну дык когда пидальку то давиш на оборотов эдак 2000-2500 то вроде воздух заметно теплеет..

з.ы. можно еще кран печки проверить. но он врядли, если у тебя хоть иногда греет %)

Big
а тогда вообще ломаться больше нечему В))) это как еслибы у тебя дома полностью целая и незабитая батарея пропускающая через себя 25-30 литров горячей воды вдруг раз и перестала излучать тепло. ну тапа кристаллическая решетка чугуния вдруг изменилась ни с того ни с сего, и он стал обладать феноменальными термоизолирующими свойствами %)))) так что однозначно термостат В)

з.ы. еще бредовая идея возникла. может у тебя кондишен втихушку включается? %)))))

Catzilla писал(а): Big
а тогда вообще ломаться больше нечему В))) это как еслибы у тебя дома полностью целая и незабитая батарея пропускающая через себя 25-30 литров горячей воды вдруг раз и перестала излучать тепло. ну тапа кристаллическая решетка чугуния вдруг изменилась ни с того ни с сего, и он стал обладать феноменальными термоизолирующими свойствами %)))) так что однозначно термостат В)

з.ы. еще бредовая идея возникла. может у тебя кондишен втихушку включается? %)))))

ну уговорил.. поеду попробую заменить..
а про кондишн, он не включиться в связи с отсутсвием фриона.
(выпустили его, когда панель сдергивали)

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

з.ы. еще бредовая идея возникла. может у тебя кондишен втихушку включается? %)))))

Читайте также: