Замена контактной группы замка зажигания фольксваген джетта 5

Опубликовано: 16.05.2024

В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген.
Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.
Пожалуй только чрезвычайная распространенность этих автомобилей и является основной причиной нередких случаев выхода из строя и заклинивания замка зажигания. Конструкция же замков фольксваген вполне себе удачная и надежная, в отличие от замков марки Honda. Вот они-то являются чемпионами по отказам и проблемам такого рода и у них это как раз вызвано неудачной конструкцией. Статья о ремонте замка зажигания Хонда .

Износ ключа
Износ кодовых элементов личинки замка
Поломка деталей механизма внутри самого замка

Иногда выходят из строя не только секретная часть (личинка), а ещё и детали механизма в самом корпусе замка. Тут только снятие замка с автомобиля целиком в сборе для того, чтобы попытаться починить, или вынести вердикт - замена замка на новый.
Фотография разобранного замка зажигания фольксваген

Иногда, когда ломаются детали, отвечающие за блокировку рулевого вала, можно по согласованию с клиентом просто убрать этот узел из замка, что является конечно неправильным. На мой взгляд, если уж категорически не хочется покупать новый замок, лучше взять б/у замок на авторазборке и использовать его в качестве донора.
Поскольку ремонт замка фольксваген почти всегда, не считая замены личинки, требует его снятия с автомобиля, то отдельно расскажу про его крепление.
Сам замок крепится с помощью двух специальных болтов. Их называют срывные болты, или болты со срезной головкой. Эти болты несут часть противоугонной функции, так как не позволяют просто так снять замок и разблокировать рулевой вал. Для того, чтобы сохранить эту самую функцию и не упрощать жизнь жуликам, отремонтированный замок vw ставим на место с помощью таких же оригинальных болтов.

Кстати, иногда работы по замене личинки используются в нашей мастерской, когда клиент самостоятельно приобретает где-то б/ушный замок зажигания вместо своего старого, вышедшего из строя и понимает, что ключ теперь не заводит машину. Или получается, как жигули в плохом смысле слова - один ключ от двери, второй от зажигания. Все это дело можно привести к "общему знаменателю" - перебрать донорский замок vw под прежний ключ. Технология точно такая же, как и при ремонте личики и замка зажигания фольксваген. То есть у нас в наличии есть ремкомплекты и правильно будет сделать все по уму.

Запись на ремонт и замену личинок замков зажигания фольксваген в нашей мастерской в г.Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

Несколько месяцев висели ошибки по короткому замыканию на контактной группе зажигания:

Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb

147462 — Terminal 15
B1148 12 [008] — Short to Plus
Intermittent — Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 218
Reset counter: 35
Mileage: 79909 km
Date: 2049.14.19
Time: 09:21:42

226057 — Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] — Open or Short to GND
Intermittent — Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 35
Mileage: 79910 km
Date: 2049.14.19
Time: 20:07:00

Поиск в гугле по русским и западным ресурсам мало, что дал. В основном подобные ошибки наблюдались у тех, у кого установлены системы автозапуска, нештатные сигнализации и т.д.

Потом наткнулся на полезную запись владельца 6ого гольфа на драйве:

Только ошибки у него были другие.

Решил также взять не оригинал 1K0 905 865 A, а немецкий аналог по цене в 650 р по экзисту V15-80-3229

Рулевое колесо снимать НЕ НУЖНО.

Верхний кожух элементарно и без усилий отщелкивается вверх:

Далее, если выворачивать руль в одну и в другую сторону открывается доступ к 2-м torx саморезам.

Последний саморез выворачивается снизу через отверстие в котором он отлично виден.

Снимаем нижний кожух.

Далее открывается вид на саму неисправную деталь

С ЭТОГО МОМЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЬ МИНУС НА АККУМУЛЯТОРЕ!

Далее отщелкиваем от контактной группы клемму (поддев аккуратно отверточкой )

Также можно отщелкнуть верхнюю черную крышечку, поддев со стороны наклейки-пломбы)

Далее самое трудно вынуть саму деталь.

Для этого очень советую заранее подготовить две тонкие отверточки типа Phillips (обычные не крестовые)

Далее по этой ссылке отлично изображено, как отверточки вставлять

Я использовал два тонких но достаточно длинных гвоздя, так как отверток под рукой не было.

Идея в том, что нужно четко попасть поверх маленьких выемок на пластиковых анкерах на контактной группе, вжать их в сторону самой детали и потянуть на себя.

Вынув деталь, нужно обратить внимание, как расположена внутренняя личинка. На новой детали ее нужно выставить в то же положение.

Проще всего (у меня ключ был вынут) отверточкой провернуть личинку против часовой стрелки

Далее деталь элементарно вщелкивается внутрь.

Одеваем назад клемму.

Подсоединяем аккумулятор, заводим машину и сбрасываем все ошибки ВАСЕЙ.

Собираем все в обратной последовательности.

После замены, первое, что заметил : раньше, когда одевал назад минусовкю клемму на аккумутор, пролетала искра. После замены, искры не было. Как-то более четко стали работать разные позиции ключа в зажигании.

Подержал оригинал и неоригинал в руках, разницы вообще не заметил, оба из прочного пластика, все края ровные. Не вижу смысла брать оригинал для этой запчасти.

Volkswagen Jetta (2020 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

2.Теперь нам понадобится головка на 24 и вороток с удлинителем-руль удерживается гайкой и нам нужно её открутить.Ещё нужно открутить нижнюю часть пластикового корпуса замка зажигания,её держат два винта.

3.Руль снят,перед нами блок подрулевых переключателей,берём шлицевую отвёртку и откручиваем три винта,перед этим отключаем эл.разьёмы,всего их там 4 штуки

4.Аккуратно тянем подрулевые на себя и снимаем их.Видим пружину,которую держит самоконтрящаяся шайба,её нужно снять.Я обхватывал шайбу пассатижами и вращая туда сюда она снялась(аккуратно чтобы пружина не стрельнула)

Снимаем шайбу пружину и запоминаем как всё было

5.Теперь откручиваем винт крепления замка зажигания шестигранником и тянем на себя замок вместе с верхней частью пластикового корпуса замка

пластиковую втулку,которая снимется вместе с замком сразу ставим на место,чтобы потом не забыть

6.А вот и виновник-контактная группа,откручиваем винтик и вытаскиваем её без каких либо проблем

Павлентий

Бываю редко

Теперь сборка,сборка производится в обратной последовательности,но есть некоторые нюансы:

1.Вставляем новую конт.группу

2.одеваем обратно замок на вал,не забываем про верхнюю часть корпуса,закрепляем его винтом под шестигранник.

3.Ставим блок подрулевых переключателей,вот тут есть один момент-самый верхний левый разьём труднодоступен,и его необходимо подключить во время установки подрулевых,потом это будет трудно

закрепляем тремя винтами подрулевые,одеваем остальные разьёмы,они без проблем одеваются уже на установленном блоке.

4.ещё один момент-пружину контрить шайбой не обязательно,шайба защёлкивается при установке и затяжке руля гайкой на 24,если хотите проверить законтрилась ли шайба,то можно потом повторно снять руль.

5.ставим руль в такое же положение как был до разборки,затягиваем гайку на 24,желательно что бы кто-нибудь держал руль во время затяжки

6.вставляем рулевую накладку и закрепляем нижнюю пластиковую часть корпуса замка двумя винтами.

Читайте также: