Замена личинки замка зажигания марк 2 90
Опубликовано: 18.05.2024
В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.
Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?
Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.
Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.
Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами
Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.
Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:
- С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
- В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
- Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
- Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.
После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.
Что не следует забывать при работе?
При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.
Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.
Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.
Машина для меня - не только средство для передвижения) Поковыряться в ней - дело святое.
К сожалению, вернее, к счастью, японские машины почти не дают поводов для того, чтобы в них покопаться.
Тем не менее, такие случаи бывают.
Как-то раз мой ключ в замке зажигания отказался крутиться. Скотина. Я ведь к девушке из-за него опоздал!
Пару дней пришлось ездить на автоподзаводе (концевики сигналки пришлось глушить), потом наставил кучу переключателей як в самолете, далее уже сделал цивильную кнопку.
Для тех, у кого есть
1) Желание собрать
2) Прямые руки
публикуется следующая информация по замене замка зажигания на кнопку.
Итак. Что есть замок зажигания? Выключатель. Всего этот выключатель управляет 4-мя потребителями:
ACC - магнитола, часы
PWR1 - питание салона (печка и т.д.)
PWR2 - питание моторного отсека.
ST - стартер.
Логика работы девайса и монтаж в машину:
Если поворачивается до АСС - поворачиваем, жмем на кнопку сверху личинки, вытаскиваем ее.
Выдираем личинку зубилом и молотком, если не помог первый совет.
Откручиваем кнопку под личинкой - была нужна для того, чтобы пищать при вставленном ключе и открытой двери.
Через отверстие от этой кнопы протащим проводки для светодиодов и кнопки start/stop.
С замка зажигания снимаем фишку. На ней - стадо контактов.
AM1 - постоянный плюс
AM2 - постоянный плюс
АСС - включение потребителей (магнитола, дворники, фары, прикуриватель и т.д.)
IG1 - зажигание цепь №1
ST1 - стартер цепь №1
IG2 - зажигание цепь №2
ST2 - стартер цепь №2
Разобраться в этом разъеме мне помогло обсуждение
Замок зажигания
отдельное спасибо Kolyamba =)
Куда эти провода подключать - подписано на плате. Схему рисовать не стал, ибо все примитивно и просто.
В нормальном состоянии все реле разомкнуты.
Длинное нажатие(1 сек) - включение
Короткое (0,5сек) - выключение.
Аналогично ключу. Если хотим повернуть "ключ" вправо - длинное нажатие, влево - короткое
Пример: Зажимаем и удерживаем кнопку:
Последовательно включается ACC(через
1 сек),
потом (еще
1 сек) питание салона и двигателя,
потом начинает крутить стартер.
Крутит до тех пор, пока не отпустим кнопку.
Когда кнопку отпускаем, реле стартера размыкается, реле питания двигателя и салона включены - двигатель заведен и работает.
Если двигатель не завелся, еще раз нажимаем и удерживаем кнопку - стартер опять начнет крутиться.
Если нам нужно заглушить двигатель - жмем кнопу КОРОТКИМ нажатием. Отключится питание двигателя и салона, машина заглохнет.
АСС останется включенным - приемник работает. Чтобы окончательно вырубить все - еще раз короткое нажатие.
Хотим включить питание, чтобы открыть окно? Правильно - ДЛИННОЕ нажатие. Если будем удерживать кнопку и дальше, то двигатель заведется.
Надеюсь, понятно объяснил. Кому не понятно, спрашивайте - могу и видео записать.
Схемы поленился рисовать - если у кого появится необходимость - изображу
Использовался:
микроконтроллер pic16f628a
Сборка транзисторов дарлингтона ULN2003AP
Релюхи, выдранные из старой сигнализации
Набор мелочи, приобретаемой в радиолавках - кнопки, разъемы, гнезда и т.д.
Плата:
Внешний вид собранного девайса
1) На плате нет электролитического конденсатора на 1000uf 25v- цепляется к ногам Vss и Vdd контроллера, дабы удержать его от сброса при просадке напруги во время заводки машины. Корректней в цепь питания контроллера было включить еще и диод шотки, но обошолся и этим - надо допаять навесным монтажом
2) При выборе ULN2003 обратите внимание на маркировку после 2003 - она обозначает температуру, при которой сможет работать микросхема. Для условий сибири должна быть до -40
Пример - ULN2003 работает от 0. 70 С
ULN2003AN -20..+70°С
ULN2003AP( или AFW ) -40..+70°С.
Маркировка микросхемы меняется в зависимости от производителя.
3) Микроконтроллер надо прошивать, если кто не в курсе)) Прошивка и плата устройства прилагается в архиве, схемы программаторов в изобилии лежат в инете.
В общем, вот такое устройство. Кому понадобится совет при сборке, пишите - помогу.
За год на марке столько произошло но не смог никак все это вам рассказать так как был утерян вход на драйв.
И вот я снова с вами рассказывать вам свои работы делиться с вами помощью))
Ладно о радостном начну я с мелочи.
Начал подклинивать замок зажигания было решено сделать ему небольшой ремонт.
Тем более ни один замок больше не подходит к ключу поэтому буду постепенно снимать с дверей и багажника замки и под ключь делать личинки но об этом позже.
Заранее заказал с нашего верного Китая небольшую пассылку с кодовыми пластинкими для замка зажигания.
И так пришла пассылочка.
Дело к выходному пора делать
Ну как снять личинку замка я думаю все знают да и информация везде есть.
Итак личинка снята начинаем разбирать.
И вытаскивает саму гильзу ВНИМАНИЕ ключь желательно жолжен быть вставлен что бы не разлетелись кодовые пластинки.
Грязи т.е. старой загустевшей смазки там полно.
Начинаем вынимать кодовые пластинки.
Будте аакуратны не потеряете пружинки.
Берем листик и записываем где какая должна быть пластинка
Вытаскивать тяжко приходилось подавать тонкой отверточкой.
Старые забыл сфотографировать
Так как в замке есть ещё кодовые пластинки парные т.е. половинчатые их я ни где не смог найти. Барыги которые занимаются ремонтом замков отказались продавать их мне
Предлогая давайте мы сами отремонтируют вам его за 3000 рублей.
По состоянию они были впринцепи у меня в хорошем состоянии и не требовалось их менять
Но вот остальные были с заметно хорошей выработкой.
И в итоге я снова забыл показать вам уже собранные пластинки в гильзе.
Берем обычную смазку для супортов т.к. это единственная низкотемпературная смазка.
Смазывать гильзу и вставляем в замок
И так ключь вставляется чуточку с торможение так как новым пластинкам нужно немного проработаться но проворот ключа стал совершенно плавным и ничего не задевает
Единственное первое время щас на ключе остаётся смазка но со временем она перестанет.
Как и многие другие узлы автомобиля, замки зажигания также рассчитаны на определенный цикл работы. Или другими словами - на определенное количество открываний-закрываний. Выработав свой ресурс, замок работать перестает.
В этом материале мы рассмотрим, почему ломаются замки зажигания Toyota и как должен осуществляться профессиональный ремонт.
Жалобы и признаки
Спустя пять и более лет эксплуатации ключ в замке зажигания Toyota начинает работать некорректно, поворачиваться через раз. В большинстве случае здесь речь идет о замке зажигания Camry и Corolla.
До этого момента он скорее всего работал с большим усилием, как-будто затирал в замке. Хотя поскольку поворот ключа в замке чаще всего нагружен пружиной, трудности поворота владельцем не замечаются.
После того, как замок стал закусывать упаси вас бог пробовать его чем-то смазывать. Если вы добавите густую смазку, она добьет замок и застопорит кодовые элементы окончательно.
Если добавить жидкую смазку – скорее всего она разъест в замке всю отработку и кокс, которые сейчас удерживают изношенные элементы в привычном диапазоне работы. А Грязи в замке зажигания спустя после нескольких лет эксплуатации - просто комья, поверьте.
Итак, у сильно заедающего замка дальше существует два возможных пути развития ситуации. В подавляющем большинстве случаев ключ перестает поворачиваться в замке полностью. Оживить его не удается никакими танцами и бубнами.
В некоторых ситуациях особо жадные настырные автовладельцы насилуют ключ в замке годами, намеренно не обращая внимания на заедание и закусывания. Спустя ещё несколько лет эксплуатации ключ начинает выпадать, выниматься из замка зажигания, в том числе и при заведенном автомобиле. Наступил фатальный износ, как ключа, так и замка в целом.
Причины
Ключ замков зажигания Toyota выполнен из жесткого износостойкого сплава. Кодовые элементы механизма секретности, которыми задается код ключа – выполнены из мягкой латуни.
Спустя несколько лет эксплуатации ключ «съедает» рабочие грани рамок, по которым трет при выставлении в скважине. Кодовые элементы деформируются, то есть меняются по форме и размерам. Ключ также получает некоторую степень износа.
И спустя некоторое время получается, что при выставлении ключа сильно изношенные кодовые рамки не уходят в тело цилиндра на нужную глубину. Мешая повороту и затирая о стенку корпуса, они создают паразитическое давление и ещё больше разрушают форму ключа и замка.
Адекватный ремонт
Для того чтобы отремонтировать замок по причине сильного износа кодовых элементов, как вы наверно уже догадались, кодовые элементы нужно заменить. Выполняет замена кодовых элементов в мастерской на полностью снятом замке.
Обращаем внимание на то, что специалисты нашей компании не консультируют по восстановлению и оживлению самостоятельно разобранных замков ни за какие деньги, ни при каких условиях.
Подчеркнем, что в зависимости от степени износа, зачастую, после замены кодовых элементов требуется и восстановления ключа. Сильно изношенный ключ после ремонта замка, вновь за непродолжительное время «убьёт» кодовые рамки.
Самостоятельный псевдоремонт
На просторах необъятного интернета можно найти варианты самостоятельного решения подобных ситуаций. Чтобы вам не бегать и не искать, перечислю их здесь.
Дешево отремонтировать замок зажигания можно – для этого необходимо выкинуть те кодовые элементы, которые сильно выглядывают из тела личинки. А те, которые выглядывают не сильно – можно подточить надфилем или напильником.
Процедура напоминает удаление пальца руки, после его перелома. Но, тем не менее, для тех, кто небрежно относится к вещам, для тех, кто экономит каждый рубль на автомобиле, стоимостью в несколько тысяч рублей, такой вариант существует.
Правда, секретность замка снижается в разы, и не исключено, что замок в итоге будет поворачиваться отверткой – такое встречалось. А также нужно понимать, что не допиленные кодовые элементы через некоторое время опять поизносятся и опять потребуют либо «допилки» либо уже удаления из замка.
Как заказать ремонт у нас
Те же, кто к таким дорогостоящим вещам, как автомобиль, относится ответственно. Для тех, кто понимает, что каждый специалист должен заниматься своей специальностью и делом, и не соваться с робкими попытками и колхозными методами в незнакомую область. Мы приглашаем на ремонт замка зажигания Toyota всех парок к нам.
Ремонт замка проводится в мастерской на снятом образце. С собой необходимо привезти, в том числе и все имеющиеся на руках ключи. Время ремонта – несколько часов. Цена – 2500 рублей.
В том числе работаем и с другими регионами: принимаем и пересылаем замки курьерскими службами. Возможны наличные и безналичные формы расчета.
Холодно, замок замерз, ключ не поворачивается, а часики тикают. Чуть больше усилий и резкий, как выстрел, щелчок. А в руках — скромный кусочек металла, иногда обернутый в пластик. Как же вытащить «жало» из замка быстро и самостоятельно? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
В жизни российского водителя было так много сложных эпизодов, проблем и разочарований, что мы, сами того не желая, научились выходить «сухими» из любых невзгод. Опыт, что накапливаетсяс годами, позволяет из подручных средств собрать практически любую «приспособу», а стандартному набору инструмента, что лежит на гаражной полке, порой позавидует автосервис. Но самое ценное, безусловно, это арсенал лайфхаков, которые бережно хранит память. Портал «АвтоВзгляд» пополнит «закрома» новыми идеями, готовыми почмочь, когда ключ обломился в замке.
Если хотя бы небольшой край обломка торчит, то поддеть его ножом или пассатижами труда не составит. Но что делать, если «открывашка» сломалась под самый корень? Тут уж без подсобных средств и народного совета никак не обойтись. Впрочем, разве это проблема для нашего брата? И не из таких бед выкручивались!
Есть три самых простых способа, позволяющие быстро эту невзгоду нивелировать и даже на работу не опоздать. Первый — это крючок из тонкой металлической проволоки, которая должна легко проходить в щели между пазом и обломком ключа. «Хвост» нужен длинный, чтобы сделать удобную ручку, а вот сам крючок — совсем крошечным, буквально три миллиметра. Такого, с позволения сказать, устройства будет достаточно, чтобы вытащить обломок.
Сгодится для этой цели и пилка от обычного ручного лобзика, которая уже оснащена зубьями. Такой зацеп нужно продеть в полость с той стороны, где у ключа есть нарезка, и плавно, убедившись в зацепе, миллиметр за миллиметров извлечь обломок. Ничего сложного — только терпение и аккуратность. Оба вышеперечисленных метода помогут лишь тогда, когда ключ сломался в «нейтральном» положении, в котором он должен легко вытаскиваться. Но что делать, если перед поломкой его удалось провернуть?
Тут поможет старый народный лайфхак с пищевой содой и суперклеем. Также потребуется шлицевая отвертка небольшого размера, чье «жало» подходит по размеру к «остатней» ключа. Тонкая прямая отвертка, проще говоря. Суперклей нужно выдавить из супертюбика на любую поверхность, которую не жалко будет после выкинуть, макнуть в полученную лужу отвертку и сразу же опустить в пищевую соду. Такой тандем схватывает намного крепче и намного быстрее, поэтому третьим движением нужно четко попасть в обломок ключа и крепко прижать импровизированную ручку точно к месту слома.
Уже через несколько секунд состав намертво склеится и позволит не только провенуть ключ, но и в некоторых случаях даже открыть замок. Впрочем, экспериментировать можно лишь при наличии времени, поэтому обломанное жало лучше вытащить, а отпираением заняться уже новым, не поврежденным ключом.
Читайте также: