Замена лямбда зонда инфинити
Опубликовано: 17.05.2024
DOX1447 еще вот его как аналог выдает
У 1447 форма головки другая и на тыщу дороже))) а 1415 один в один, ща скину фото выкрученной
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0104/6f/a16c67d5e06d581760b536d2e5e0836f.jpg
номер на ней denso 211200-7020 где 7020 это длина и фишка
P.S. Видно сколько трудов стоит ее выкрутить)))))причем съемником, оттого и искривилась вся, трудновато подлезть что снизу что сверху
kostyavasiliev, ну не верю я что нет варианта без кроилова))) а то прям денсо только для ниссана делала эти лямбды))) нужно поискать. наверняка есть еще что то с кодом 211200-**** и фишкой как у нас.
Я в этом тоже уверен, в инете нет ничего, если только каталоги штудировать, а так разьем переделать 5 мин.
Добавлено через 1 минуту
денсо делает кучу компонентов для всех японских (и не только) производителей
а у каждого могут быть и свои требования, не удивлюсь что конкретную модель выпускали только для ниссан-моторс.
про 211200-хххх на форумах рено латитуд мужики писали, выкручивали лямбду а на ней nissan denso ))))
эк. класс не установлен" - а там как быть?))))
у меня тоже такая есть машина, скорее всего по полной ставке, как карбюраторные жигули. Разве может быть иная логика у чиновников?
ну больше вряд ли будем платить. все таки половина тазов и древних прулей (вобщем процентов 40 наверное автомобилей в стране) не выше евро2.
Я думаю будем больше платить - легко! Привяжут экологию к лошадям и будет владелец таза платить на тысячу рублей больше, а владелец старого инфинити или кайена - еще на тридцать тысяч. Думаешь кто-то пойдет на баррикады из-за этого? По причине российского менталитета (пусть мне хреново, главное что соседу хуже) - никогда. А быдлограждане (основной электорат, голосовавший за Путина и его правительство) будут довольны что кого-то еще ободрали.
Я конечно не знаю во что этот дурацкий проект по изменению транспортного налога выльется, но учитывая что все налоги в стране повышаются, уверен что обдерут еще сильнее, в первую очередь платежеспособных владельцев. На "роскошь" налог дополнительный уже ввели. Если бы государству была интересна экологичность транспортных средств, не было бы такой тупой системы её определения и экологической сертификации, но всем пофиг.
Это моё IMHO, не верю я что наступит хоть какая-то справедливость и какие-то налоги уменьшат, в том числе за мощные авто. Вообщем все последние годы доения граждан это доказывают, всё дорожает и налоги растут..
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
infiniti ex35 2008г " в заголовке ошибка, правильный код р0643" - прошу прощения
Всем привет!
Такая проблема. Изначально горел чек, скан дал одну ошибку - мертвый лямбда зонд A/F верхний слева. Меняю лямбду и тут начинается самое интересное! Сново горит чек + горит VDC 0ff + SLIP (индикатор заноса) ошибку выдает р0643 - низкое питания блока управления двигателем
1) первая теория что лямбда с неправильный сопротивлением(высоким) и по он дает просад по цепи и валит другие датчики мотор уходит в авариный режим а именно ( обороты 500-700) на педаль газа реакции нету никакой. после замены куча лямбда исключили вариант проблемы с лямбдой
2) потом электрик предположил что умер блок управления двигателем и решил обануть комп/ он объеденил белый провода с фишки(косы) лямбд - завели машину скинули ошибки ! И о чудо все работает. обе лямбду дают свои показания все правильно работает/ проехал 50 км в разных режимах все отлично. Но стоило заглушить автомобиль как сново загорелся чек/вдк офф/ слип и газ не рабоает пришлось отключить лямбду и машина сново поехала.
Вот что нашел в интернете:
P0643 ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ДАТЧИКИ SENSOR POWER/CIRC
Причины
Жгуты проводов или разъемы (Короткое замыкание в цепи 1-го датчика положения педали акселератора) (Короткое замыкание в цепи датчика PSP) (Короткое замыкание в цепи датчика давления
хладагента) (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления системы EVAP)
Датчик положения педали акселератора
Датчик давления системы EVAP
Датчик давления гидроусилителя рулевого управления
Датчик давления хладагента
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
При регистрации неисправности блок управления двигателем (ЕСМ) переходит в аварийный режим работы и включает индикатор неисправностей.
Особенности управления двигателем при работе системы в аварийном режиме
Блок ЕСМ прекращает управление исполнительным устройством управления дроссельной заслонкой, при этом дроссельная заслонка за счет воздействия возвратной пружины устанавливается в фиксированное положение, составляющее около 5 градусов.
Может быть такое из за немного "подразбитой" ? если исходить из того что при это ошибки появлется индикатор vdc и slip ? может быть проблемма с датчиком абс ? тогда почему это выдает только когда подключается лямбда
Вопрос по Инфинити FX35 (по автоэлектрике) нужна помощь
Так же на сканере делали диаграмму работы лямбда зондов на разных режимах работы двигателя, диаграмма прямая линия с показанием 2,55В, т.е. зонды не реагируют на изменение смеси, а в идеале диаграмма должна быть синусоида с показанием до 1В.
Изначально, после удаления катализаторов, когда загорелся чек, мне сказали, что нужно ставить обманку или заказывать корректоры вторых (задних)лямбда зондов что бы чек не горел и автомобиль работал в штатном режиме, что я и сделал, заказал корректоры задних лямбда зондов из Москвы. Когда они пришли, я приехал в сервис, мне их установили. Но результата не было, т.е. чек продолжал гореть. Я решил, что корректоры бракованные и отправил их обратно в Москву, но Москвичи их проверили и они оказались рабочие, они попросили выслать им диаграмму работы двигателя, я выслал, после чего и выяснилось, что у меня машина жалуется на передние лямбда зонды и для начала нужно устранить эту проблему, а затем уже устанавливать корректоры для задних лямбда зондов.
Собственно автомобиль у меня никак не реагирует на вышеизложенные проблемы, т.е. тянет хорошо, расход топлива нормальный, не повышенный, езжу год после удаления катализаторов, расход 18-19 литров, что зимой, что летом, не экономлю при этом, заводится отлично в любой мороз вторую зиму. Т.е. можно было бы забить, и ездить дальше, но нравится когда в автомобиле всё работает как положено.
Поэтому если кто-то поможет в данном вопросе или посоветует к кому обратится, буду признателен.
Написал на форуме, т.к. обращался в несколько разных автосервисов, но толку нету, деньги берут за диагностику, результата нет, т.е. браться за мою проблему не горят желанием, сделают диагностику, поумничают, надают левых советов, скажут мы таким не занимаемся, сложно и прочее, а с некоторыми пообщаешься и отдавать нет желания, хуже бы не сделали, а хотелось бы заплатить за результат, т.е. чтобы взялся человек, разобрался, нашёл проблему, устранил, довёл дело до конца.
Сорри за много букв, спасибо кто дочитал..
Всем привет.
Итак, устав созерцать ошибку на панели приборов я решил добраться до верхних кислородных датчиков и помыть их в ортофосфорной кислоте.
Первым делом покупаем инструмент.
Понадобится ключ на 22 и специальная головка для снятия лямбда-зондов.
Цена ключа — 150р., цена головки — 450р. (купил в обычном автомагазине).
Далее нам понадобится еще вороток к короткой ручкой, иначе открутить ничего просто не получится, т.к. не хватит места. Я пошел по простому пути, просто отрезал болгаркой часть ручки от своего воротка.
Когда инструмент куплен, можно приступать.
1) Снимаем пластиковую крышку с двигателя при помощи головки на 10.
2) Ослабляем хомуты на патрубке от фоздушного фильтра.
3) Оба датчика я снимал на горячую, т.к. в таком случае больше вероятности открутить их без лишних усилий. Лучше сначала снять датчик со стороны водителя. К нему проще подлезть и хотя бы видно что ты делаешь. Каким образом снимать каждый решает сам. В моем случае оба датчика были закручены вполне с адекватным усилием. Я по очереди пробовал крутить каждый сначала ключом, а потом головкой и они весьма легко поддались. Но встречаются и ситуации когда люди снимают каталики и выкручивают датчики при помощи газовой горелки и метровой трубы.
4) Когда снят первый, приступаем ко второму. Тут все веселее. Если первый я снял за минут 7, то со вторым возился почти 40 минут. Даже при условии не самых коротких рук, мне пришлось приложить массу усилий чтобы дотянуться до датчика, к тому же имея под боком раскаленный выхлоп (помогла кофта с толстыми рукавами). В итоге в процессе откручивания и пришло решение обрезать вороток, т.к. иначе он упирался то в двигатель, то в моторный щит.
5) Оба датчика сняты. Покупаем ортофосфорную кислоту (50мл хватит) и замачиваем наши датчики на ночь.
6) На утро вытаскиваем датчики из банки и видим в ней море грязи.
7) Промываем датчики средством для чистки карбюраторов и идем ставить все на место. Ошибки пропали, машина стала ехать чуть бодрее.
Всем удачи!
Читайте также: