Замена лямбда зонда mazda mpv

Опубликовано: 17.05.2024

в коробке с датчиком есть инструкция.

да какие там цвета-то.
два серых, черный и белый.
серые это подогрев. а вот черный и белый путать нельзя. черный вроде масса, а белый сигнал. что еще-то?

а вообще я в свое время весь инет перерыл и нашел. и никого не спрашивал.

Кстати. я в каждой бочке затычка.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
MAZDA 2001 LWEW FS 2000L
M -ой P -ервый V -ен
простите. продана.
HAIMA3 HB 1.8л, механика, евро4
простите. разбита тотально
ЧЕРРИ ТИГГО 2010г/в, 1.8 , но это уже совсем другая история

тебе зачем ЭБУ ?
если у тебя тяму нет у ты отдай 800 руб. и не е** мозг ни себе ни людям.
на родном датчике также 4 провода и имеют такую же расцветку.
и кроме того у него есть разъем. ты под машину то залезь для начала. и датчик выкрути, разъём отключи. в руках его поверти. а то блин теоретик.
я и на ДЕМИО менял без проблем за 20 минут с перекурами и на МПВ точно так же.
а ты тут еще дискутируешь по поводу моей компетенции в этом вопросе.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

вот и я о том же самом.
всё точно так и на МПВ.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

сфоткать никак. тупо нечем.
опишу:
установленый на автомобиле имеет четыре провода
1.СИНИЙ 2.ЧЕРНЫЙ 3.БЕЛЫЙ 4.ЧЕРНЫЙ
которые соединены с колодкой соответственно
1.КРАСНО-ЧЕРНЫЙ 2.ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 3.ЧЕРНО-КРАСНЫЙ 4.ЧЕРНО-СИНИЙ

по схеме
ЧЕРНО-СИНИЙ соединен с массой
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ к замку зажигания
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ через датчик температуры в АКПП и КРАСНО-ЧЕРНЫЙ ушли в ЭБУ

на универсальном датчике провода:
БЕЛЫЙ -нагревательный
БЕЛЫЙ -нагревательный
ЧЕРНЫЙ -сигнальный
СЕРЫЙ -массовый

дана таблица соответствия проводки в которой есть четыре разных типов проводки (тоесть комбинация цветов проводов):
МАРКА 1 -- ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ.
МАРКА 2 -- ТЕМНО КОРИЧН, ТЕМНО КОРИЧН, СИНИЙ, БЕЛЫЙ.
МАРКА 3 -- ТЕМНО КОРИЧН, ТЕМНО КОРИЧН, ФИОЛЕТ, СВЕТЛО КОРИЧН.
МАРКА 4 -- БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
с проводами моего автомобиля ни одна комбинация не совпала.
наиболее похожи две, это МАРКА 2, и МАРКА 1 но в обоих случаях один провод не попадает по цвету
если у кого цвет штатной проводки совпал с моим и стоит универсальный датчик ПОКАЖИТЕ КАКОЙ КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

dimon31: я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

dimon31,
Я проверял обычным тестером.
Отключил датчик от разъёма.
Включил зажигание.
Замерил напряжение подогрева на контактах разъёма.
Замерил сопротивление на контактах датчика. В моём случае сопротивление было около 15 Ом. При использовании датчиков с сопротивлением нити накала меньше чем 15 Ом существует вероятность выхода из строя управляющего транзистора в ECU (зависит от конструкции). При замене датчиков о2 используйте максимально близкие параметры по сопротивлению накала.
Откусил фишку от нового разъёма и от старого датчика по необходимой длине проводов.
Зачистил. Облудил в таблетке аспирина. Кстати хороший заменитель флюса, если под рукой не оказалось такового.
Одел термоусадочный кембрик на каждую пайку и весь жгут целиком.
Выводы датчика с маленьким сопротивлением (около 15 Ом) подключил к контактам разъёма, на которых есть напряжение во время вкл. зажигания.
Остальные 2 вывода, соответственно, к другой паре контактов.
Поставил на место, прикрутил и поехал на диагностику. Всё ОК.

"Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать."
источник - http://www.plamgas.ru/articles/article03/

serja, передняя лямбда ваще "шоколад" - делать нефиг. Подожди пока потеплеет, не долго осталось неделька-две.

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

даже если так ездить не много бенза перерасходуешь. Посчитай по деньгам скока выйдет. Из-за одной лямбды не более 1-0.5л плюсом и то я сомневаюсь.

sensor 2, это пост-каталитический сенсор. для сенсоров до катализатора есть свои ошибки, зачем выдавать неправильную?

Ну вообщем проверяется легко ))) Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.
1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает
правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи. До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время повторения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSC

Немного теории в вольном изложении:

Как известно, для полного сгорания определенного количества бензина требуется строго определенное количество воздуха. И только при соблюдении этой пропорции будет достигнута максимальная теплоотдача (а значит и КПД). Если воздуха мало, а бензина много (так называемая богатая смесь) - горение идет медленно и с выделением большого количества всяких побочных продуктов (угарный газ, углерод в виде копоти и сажи и т.д.). Если бензина мало, а воздуха много (бедная смесь), то поджечь эту микстуру становится гораздо труднее, да и выделяемое в результате горения тепло опять же меньше, чем при оптимальном соотношении бензин/воздух. Так вот это соотношение и обозначили греческой буквой "лямбда" и условились, что когда в реакции горения участвует весь бензин (горючее) и весь воздух (окислитель), то лямбда считается равной единице.
Теперь перейдем в "железу". Основное и единственное предназначение ЛЗ - анализ количества не сгоревшего кислорода в выхлопе и выдача электрического сигнала на блоку управления двигателем. В среде выхлопных газов при высокой температуре, на клеммах ЛЗ появляется напряжение, которое плавно изменяется при изменении отношения бензин/воздух. Есть еще одна "фишка" - при достижении лямбда, близкой к единице (то есть идеальное отношение и максимальный КПД) напряжение на клеммах ЛЗ, до того плавно нарастающее, резко уменьшается в десятки раз. Именно на это свойство и ориентируется контроллер двигателя и старается давать столько бензина через форсунки, чтобы постоянно держаться в максимальной близости от идеального соотношения бензин/воздух. График напряжения ЛЗ в зависимости от коэффициента избытка воздуха (собственно лямбда) выглядит примерно так:

Конечно, контроллер может работать и без ЛЗ, но тогда он вычисляет параметры подачи топлива исходя из той информации, которая у него есть: угол поворота заслонки, температуры двигателя, температуры воздуха, его расхода и т.д. Естественно, в этом случае, точность расчетов гораздо ниже, чем при рабочем ЛЗ, из-за чего возможно излишнее обогащение смеси бензином, и, как следствие, худшую его тягу, черную копоть на выхлопной и свечах, а также бонус в виде дополнительного расхода топлива. Плохо ? Конечно! Будем лечить.

Часть первая: Он меня извлёк.
Не всякий современный ЛЗ способен прожить в твердом здравии 100 тыс км. А у Маськи пробег уже составил 220 тыс км. На всякий случай родной ЛЗ был продефектован - то есть на его сигнальные клеммы я подключился тестером и замерил напряжение на работающем горячем двигателе. Оно составило 0,8 в, стояло как вкопанное и не думало никуда скакать или изменяться в зависимости от чего бы то ни было. Приговор ясен - ЛЗ сдох, причем давно и навечно. В принципе, чуда никто и не ожидал, тем более на нашем Рассейском бензине. Надо менять.
Полез на всем известный exist.ru посмотрел цену на оригинал. Однако. 3200 вечнодеревянных за неоригинал. Чо-то дороговасто, пожалуй.
Порывшись по мазда форуму в поиске нашел замену своему ЛЗ. Это оказался универсальный ЛЗ NGK код детали OZA624-E2. Цена в 820 рублей несколько обнадежила. Был еще опыт у людей по установке ЛЗ от ТАЗов, но цена за оные в 600-700 руб не сильно отличалась от исходного выбора, а вот проблем с покупкой нерабочей запчасти принести вполне могла.
Есть правда у этого NGK небольшая разница с родным ЛЗ - количество контактов. На NGK их два (сигнальные), а на оригинале - 4, 2 сигнальных и 2 на обогрев. Обогрев нужен для того, чтобы ЛЗ быстро нагревался до своей рабочей температуры и пораньше вступал в работу, на радость окружающей экологии снижая токсичность выхлопа. Но мне вот лично сомнительно, что за 3 лишние минуты прогрева ЛЗ выхлопными газами, экология как-то ощутимо пострадает. А потому решение окончательное и обжалованию не подлежит. Заказ сделан, деньги уплачены. Через 2 дня он у меня в руках.

Вот в такой неказистой коробочке с надписью NGK ( и за каким-то х. NTK) прибыло это чудо. Внутри собственно ЛЗ, комплект для вращивания его в штатную проводку авто (зажимы, кемпик, хомутики и прочее) и ИНСТРУУУКЦИЯ. Это целый лист А4, на котором языках на 10 точно написана инструкция с картинками, суть которой сводится к одному: выверните старый ЛЗ, вверните новый, соедините провода. Всё. Ладно, разберемся.

Часть вторая: Трепанация

Вот наконец-то и суббота, утро, в гараже птички поют на деревьях вокруг. Красота. Начинаем исследование поля операции.
Для удобства обязательно снимаем воздушный фильтр вместе с его корпусом, иначе будет невозможно качественно подобраться к нужной области моторного отсека.
Небольшой нюанс: машина у меня из Голландии, с предустановленным маздовским ГБО для работы на сжиженном газе (пропан-бутане). Правда оно пока временно не работает, потом сделаю. А управляет этой байдой такой вот неказистый блочок.

Он же и заведует переключением на газ при достижении минимально необходимых параметров (температуры двигателя и оборотов, например). А делает он это посредством рядом присутствующих двух реле. При чем тут этот блок ? Щас увидите.

Так выглядит разъем родного ЛЗ.

Сигнальный провод с ЛЗ был как-то подозрительно и довольно-таки жестоко откусан (левая стрелка). Провод же на контроллер (правая стрелка) был "завернут" в жгут, который шел как раз прямиком в этот самый неказистый блок управления ГБО. Эмулятор (подумал шепотом я). Догадался, сцуко (подумал эмулятор) :))
Вобщем это многое объясняло, в т.ч. и небольшой расход (около 10 по городу и 9 по трассе) при абсолютно нерабочем ЛЗ.
Зачем эмулятор ? При работе двигателя на газе родной ЛЗ, заточенный на бензин, будет выдавать полную туфту, контроллер решит, что тот неисправен, выключит его из работы и высветит ошибку. А вот эмулятор, он всегда показывает нормальные показания от имени ЛЗ, что бы не случилось. И контроллер все устраивает. Так что эмулятор на газу вещь бесспорно нужная, но зачем вот так-то варварски ? Думали газ поставили и терь на бензине вообще никто ездить не будет ? Короче я ЗА эмулятор на газу, но только через реле. Чтоб на бензине работал штатный ЛЗ.
Вобщем я знал, что легализация психотропных веществ в Голландии дает свои плоды уже давно (с 95 года как минимум) и ни капельки не удивился.
После перемещения моего бренного тела в яму и снятия защиты, моему взору открылась изумительная картина маслом.
Туго затянутое 14 лет назад резьбовое соединение, находившееся все это время при температуре от 300 до 500 градусов цельсия и временами попадавшее во влажную среду брызг от проезда луж.

Воооот он. Монолит, понимаешь. С виду тверд как скала, крепче сварного соединения. Попытка стронуть (так, ради смеха) эту "гаечку на 24" рожковым ключом (нормальным таким, хром-ванадиевым, еще советским, с трубой в метр почти) принесла результатом изобретение замечательного весело пружинящего рычага (хорошо, что не в лоб). Это пружинили рожки ключа. Молоток от него также весело отскакивал. Вобщем, как и ожидалось - полный ПЭ. Вобщем ключ мне стало откровенно жалко и я приступил к "плану Б". В этот план (опять же по совету обитателей мазда форума) входило превращение ЛЗ в чистокровную гайку, которую надо откручивать головкой и аааагромным воротком. Головка есть, вороток вроде тоже - начинаем. Отгрызаем бокорезами провода с разъемом со старого ЛЗ.

Они нам еще пригодятся. В итоге ЛЗ становится несколько короче

Теперь простым советским зубилом и молотком отрубаем выступающий колпачок под корень. Под ним керамика и 2 провода - зубилу нифига не конкуренты. Бздымц .

Готово. Отламываем руками это безобразие окончательно. Оно нам больше не понадобится.
Находим головку и огромный вороток и примеряем, как мы это будем крутить

Вроде встает удобно и ничего не мешает.
Тупо крутить ЭТО даже головкой и огромным воротком, конечно, можно, но наверняка бесполезно, а иногда и просто опасно. И потом, в наше время любому школяру известно про чудодейственную жидкость WD 40, проникающую во все закипевшие резьбы и соединения и упрощающую их взаимное "разлипание".

Однако, на дворе все-таки 21 век (а WD-40 - это из века 20-го). Есть такое адское средство, что по сравнению с ним WD-40 просто водичка из краника. Стоит кстати почти столько же. Вот оно.

Фирма производитель - ХАДО. В принципе раньше я весьма скептически относился к этой конторе, да и упаковочка у средства, согласитесь, "детсадовская". Однако полевые испытания показали, что и танк можно покрасить "в цветочек".
По методу использования эта субстанция не отличается от ВД-шки - тот же флакон, та же трубочка для "прицельного" нанесения. По запаху - смесь керосина, ацетона и чего-то еще до боли знакомого, но никак не вспомню. А вот эффект. При первом нанесении на место оно аццки зашипело, запузырилось и моментально ушло вглубь - в толщу ржавчины и накипи. Огого, сказал я и повторил процедуру нанесения. Опять ушло секунд за 10 на этот раз. Так повторил раз 5 пока не перестало впитываться. Вылез из ямы, покурил, контрольный спрыск. Надо подождать. Баночка пива, сигаретка, опять пшик и "понеслась". "Ключ на старт" - небольшое (всего в 10-20 Н*м) усилие, и звук "тырк". Думаю, ну все, сломал. Ан нет. Причем дальше ЛЗ выкрутился просто от руки. Вся "шняга" на резьбе (а ее было немало) превратилась в маслянистую муку, причем было заметно, что аццкая жидкость проникла на всю глубину резьбы. И это за время 2-ух сигарет и банки пива (около 15 минут). Как говорится, "Я фигею, дорогая редакция"

Вот во что превратился. старый ЛЗ. Ну оно и понятно. Путь ему один - только в мусорное ведро.

Попутно несколько слов скажу в похвалу "воротка" - очень хорошая вещь. В свое время был привезен из тогдашней ФРГ за целых 300 с лишним дойчмарок покойным ныне отчимом моего товарища. А потом он задарил его мне за пару боттлов пива по виду это обычный вороток длиной около 80 см с трещоткой.

Но на самом деле это не просто вороток - это динамометрический ключ. Ручка его может вращаться вокруг оси, на ней есть шкала, а на ручке ответная, точнее даже две - метрическая и дюймовая, что-то по типу огромного такого микрометра.

Настраиваем на нужный момент и "крутим до усрачки". Как только нужный момент будет достигнут ключ "ломается" - проворачивается градусов на 10, однако это не отменяет возможности затягивать резьбу дальше. Вобщем штука очень удобная и в некоторых ситуациях незаменимая. Жаль, что редко пригождаюшаяся.

Ладно, отвлекся я что-то. Собираем дальше. Подсоединяем ЛЗ к разъему от старого. Можно было скрутить провода и обжать входящими в комплект ЛЗ трубчатыми зажимами, но решил, что пайка надежнее, да и времени много не займет.

Сверху место пайки закрыл кемпиком, который закрепил двумя хомутами (опять же из комплекта ЛЗ)Восстанавливаем цепь ЛЗ-контроллер. Я опять же все спаял и заизолировал.

Далее, предварительно очистив резьбу в "штанах" и ее окрестности металлической щеткой "барбоской", закручиваем новый ЛЗ на законное место и затягиваем до полного обжима его шайбы (наподобие свечной).

Вот, собственно и все.
Завел, зацепился тестером на клеммы - все отлично. По мере прогрева напряжение растет, потом начинает сбрасываться скачками около 5-7 раз за 10 секунд. Это контроллер (который пока что отключен от ЛЗ) пытается держать двигатель в усредненных параметрах качества смеси. Соответственно, регулировка достаточно грубая и он постоянно "сваливается" то на излишне богатую, то на бедную смесь. Вобщем "Ура, заработало" . Соединяем разъем и закрепляем на заводском пистоне к кузову.

Далее желательно сбросить контроллер (тем более, что у меня он лет этак 13-14 с ЛЗ вообще не общался). Разогреваем до 2-ух срабатываний вентилятора, сбрасываем минусовую клемму, ждем минуту-две (при этом либо двери должны быть открыты, либо можно держать педаль тормоза. Это нужно для снятия напряжения на конденсаторах, если они в каких-то элементах цепей контроллера есть. Теперь клемму прикручиваем обратно и не трогая педалей заводим. Ждем опять двух вентиляторов, глушим. Готово.

Что получилось

Если кто-нибудь еще раз скажет, что ЛЗ в мазде ни на что особо не влияет - рассмеюсь ему в лицо. Влияет. Причем так влияет, что "мама дорогая".
Во-первых двигатель ощутимо ровнее стал работать на низах. Если раньше при движении на минимальной скорости на первой передаче часто появлялись дерганья, вызванные постоянным плаванием качества смеси (и соответственно тяги), то сейчас на любых оборотах, начиная с холостых, машинка абсолютно четко следует за педалью газа и чувствует даже миллиметровые ее нажатия.
Во-вторых - очень изменился запах выхлопа. Если раньше он напоминал выхлоп древнего ЛиАЗа (не по дымности, а по запаху недосгоревшего бензина), то сейчас он практически ничем не пахнет.
В-третьих - машинка стала заметно приемистее на всех режимах, разгон при нажатии педали в пол ровный и бодрый во всем диапазоне оборотов на любой передаче.
В-четвертых - фото.

Это свечи, которые проехали на Маське около 20 тыс км. Буквально перед заменой ЛЗ я их выкручивал на предмет "а не пора ли их поменять". Жаль не сфоткал только. Видите черный нагар от переобогащения смеси на краю юбки ? Вот в таком нагаре были и все электроды. Решил, что надо все-таки заменить, но так как заранее их не прикупил, завернул эти "пока что" и на следующий день поехал на работу, а заодно и за новыми.
И вот что стало с ними за 40 с небольшим км пробега. По-моему тенденция к самоочистке налицо (хотя это их и не спасло от списания "взапас").
По расходу:
Пока говорить рано, только что залил полный бак. Раньше расход был около 10 л/100км. Цикл - 80% трасса 20% город. Сейчас будем смотреть.
Как накоплю статистику - выложу следом. Думаю, должен-таки снизиться по всем признакам.
Вобщем получилось все отлично, при относительно небольших затратах, которые к тому же должны вскорости окупиться.
P.S.
Еще несколько маленьких, но очень важных хинтов-советов, на которые меня навело обсуждение этой замены.
Хинт номер раз:
На родном ЛЗ было 4 провода - 2 сигнальных и 2 на обогрев. Обогрев нужен для скорейшего приведения ЛЗ в боевое состояние (температуры в 300 градусов). Однако, учитывая, что у меня ЛЗ стоит очень близко к выпускному коллектору, в этой области выхлопные газы еще очень горячи и разогревают ЛЗ очень быстро без всяких дополнительных обогревов. Если же ЛЗ будет стоять ближе к катализатору (такое, говорят встречается на некотрых модификациях) - без обогрева не обойтись, иначе работать просто не будет.
Хинт номер два:
Прежде чем выламывать старый ЛЗ, отсоедините его разъем, "сядьте" вольтметром на его сигнальные контакты, заведите машину и смотрите на показания. Как правило даже совсем засранный ЛЗ (как у меня) выдает-таки какое-никакое напряжение, скачка просто нет, но он нам и не нужен. Нам нужно узнать, на каком проводе должен быть "+", а на каком "-". Потом надо вкрутить новый ЛЗ, завести машину и опять выяснить полярность. Потом уже коммутировать, чтобы все совпало. Я это сделать забыл (точнее сразу как-то и не подумал) и на новом ЛЗ полярность со штатной проводкой совпала чисто случайно. Точнее не совсем случайно - на новом ЛЗ и огрызке проводки от старого, провода были одинакового цвета и я чисто интуитивно спаял их черный с черным, а серый с серым. Так что если цвета совпадают - можно конечно не морочиться, но проверить все равно, думаю, стоит.
Еще один хинт, подсказанный на форуме:
Если у вас Мазда 626 GF, а не GE, как у меня, обязательно нужен ЛЗ с подогревом (код детали OZA624-E4). Это связато с тем, что контроллер на GF "сечет" обрыв цепи обогрева ЛЗ, да и стоит он там чуть подальше от выпускного коллектора, поэтому температуры для самостоятельного нагрева может не хватить. Если же поставить 2 ЛЗ без обогрева - будут постоянно появляться ошибки:

Вот. Если узнаю еще что-нить важное - буду дополнять, в конце концов, думаю, мануал будет наиболее полным.

Какой лямбда-зонд купить для Мазда МПВ 2.3? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Mazda MPV бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Мазда МПВ 2.3 можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Мазда МПВ 2.3 можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Стоимость лямбда-зонда Мазда МПВ:

Варианты кислородного датчика	Цена лямбды	Купить
Лямбда-зонд Мазда МПВ 2.3 первый	от 2500 руб.
Лямбда-зонд Мазда МПВ 2.3 второй	от 3100 руб.
Лямбда-зонд Мазда МПВ 2.3 нижний	от 2500 руб.
Лямбда-зонд Мазда МПВ 2.3 верхний	от 3100 руб.
Лямбда-зонд Мазда МПВ 2.3 универсальный	от 1850 руб.
Обманка лямбда-зонда Мазда МПВ 2.3 (эмулятор)	от 2000 руб.

Купить лямбда-зонд Мазда МПВ:

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

Читайте также: