Замена лямбда зонда на бмв е39
Опубликовано: 19.05.2024
Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.
Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.
Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.
Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором
Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.
Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.
Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.
Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.
Замена датчиков после каталитического нейтрализатора
Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.
Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.
данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)
Всем привет! Очень уж давненько я тут ничего не писал, да и писать то особо было нечего на улице стояла зима и в принципе еще продолжается но совсем скоро уже будет тепло а по скольку в холода особого желания заниматься машиной нету настроения и места то просто ездил и все! И так отойдя от темы возращаяюсь к ней вновь к сути проблемы и так я давно практически с самой покупки знал что у меня не работал подогрев датчика кислорода он же в народе лямда зонд который стоит до катализатора ряд 2 потом в дальнейшем вылетела еще лямда но уже после катализатора ряд 1ый еще с того времени как только вылетили лямды из строя у меня загорался джеки чан машину на холодную заводу трясло и колбасило выбивало хаотичные пропуски зажигания в цилиндрах почти всегда по разному ну на лямды я не грешил поменял сначала все свечи потом еще 2 катушки зажигания (в предыдущих записях было про это) вроде проблема ушла но как оказалось не надолго, а вначале я думал что ее решил но как оказалось не надолго джеки потом загорлся и сам периодически потухал так же как и машину трясло и также прекращалось куда только не ездил все как один находили лишь всего то ошибки двух лямд и пропуски больше ничего все отлично в остальном говорили все твердили что пропусков не может быть и за лямд я по этому поводу имею сложившиеся мнение что может быть ведь как известно из за не рабочих лямд смесь может быть как богатой так и бедной и в зависимости от того какая она ведь я думаю она может и не воспламенится должным образом в цилиндре и я пришел к выводу что из за этого и были пропуски тряска колотун мотора при заводке после продолжительного простоя но после прогрева вся тряска и пропуски пропадали и машина заводилась идеально и ехала не плохо но стоило ей остыть как все повторилось вновь и вновь. Да еще момент в том что если заводишь машину и сразу держишь 1.5 оборотов пару минут потом отпускаешь педаль то тряски не какой не происходило мотор работал нормально а это значило что лямда прогревалась от выхлопных газов тем самым обеспечивала нормальную работу но если педаль не держать было то начинался расколбас а начинался я думаю потому что подогрев лямбды не работал соответственно первые 5 минут с момента заводки она не работала в отличии от первой лямды у которой показания изменяться начинали сразу после заводки а одна молчала все смотрелось компьютером и только после более менее прогрева у второй лямды начинали изменяться показания в ее работе но они были разные и ее не стабильная работа уже говорила что ее все-таки нужно менять и мне порядком надоело выкидывать деньги на диагностики и сброс ошибок я собрался и поехал в магазин и заказал две лямды одну до катиков вторую после отличаются они лишь только длинной та которая после катиков имеет длинный провод нежели которая до
После покупки поехал в гараж и начал замену процесс прост выкручиваем старую отключаем фишку на место не рабочей вкручиваем рабочую подключаем и все )))) если они конечно не закорели ))) скажу так верхняя выкрутилась без проблем проблему лишь составило ограниченное пространство и невозможность подлезть ключом если бы пришлось менять первую то проблемы такой не возникло бы там места хватает так что с одной пришлось повозиться только в этом плане
Далее фото особо не делалось так как села батарейка в телефоне
Все мучения с ней не запечатлены так как села батарея мучались с ней долго но с помощью грелки молотка и забила ))) и какой-то матери )))) ее выкавыривали вкуртили потом новую и все! ))) дело сделано
Подведу итоги! После замены лямд прошло уже 4 дня и за это время не каких трясок мотора при запуске не было замечено, джеки чан не вернулся, и пропуски пропали считаю что ответ на свою проблему я нашел заменой лямда зондов. P.S снял видео еще запуска после простоя но его я так понял залить сюда не получится
На машине были установлены еще родные датчики и до сих пор работающие, Единственное смущало увеличенное время переключение с 0,2В до 0,6В которое должно быть не более 120 мсек. Для интереса заказал один датчик BOSCH — 50 у.е. второй на aliexpress за 15 у.е. По остилограммам видно, что у китайского время переключения лучше, буду наблюдать за старением датчиков и срокам службы. Кстати, кто реально знает (на практике) на что влияет время переключения, буду рад услышать. Заодно замерял давление в выхлопной системе, были интересны показания после удаления катализаторов. Ссылка на датчик aliexpress.ru/item/400006…042311.0.0.734e33edBYB7xb
BMW 5 series 2003, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 5-Series, 2001
BMW 5-Series, 2000
BMW 5-Series, 2002
BMW 5-Series, 1998
Комментарии 8
"на что влияет время переключения"
Как на, что? ) На изменение состава смеси.
Я имел в виду как во время эксплуатации это проявляется. Я пока не почувствовал
ну чем дольше датчик переключается, тем дольше смесь будет богатой или бедной. На расход влияете и динамику. Но по факту, что бы это ощутить то он должен очень сильно тупить. Но по науке время реакции должно быть не более 200 мск.
Я имел в виду как во время эксплуатации это проявляется. Я пока не почувствовал
Да это я все знаю)) и для этих целей ёще лет 10 назад на базе звуковой карты в ПК собрал 2-ух канальный осциллограф и через него не один десяток а/м прошел) Просто на практике 120-900 мсек обычно никто не чувствует. Но все равно спасибо, что откликнулся, не думал что кто то в теме)
ну так и я о том же.
А вообще лямбда зонд рекомендуется менять раз в 100 тысяч или раннее. У Автоваза даже в ТО был пункт. Замена лямбды на 70 тысячах.
А по факту у БМВ он и под 300 тысяч почему то работает.)))
Кстати, как успехи с фазами выпускного распредвала?
Да пока ни как. Шаблоны не могу найти(сделать, купить не дорого)
По линейке как то не хочется выставлять.
Единственное, что я купил новый(б//у) ванос в отличном состоянии.
Вроде как с мотора с пробегом в 150 тысяч. Что то у парней загрохотало. Думали ванос, поставили новый, а грохот никуда не делся. Ну если не врут конечно. Но выглядит он хорошо и поршеньки ходят без клина.
Вот теперь шаблоны найти надо. Думал уже на 3д принтере напечатать. Не могу найти товарища у которого есть он. Пропал куда то.)))
В общем эта пятерка не хочет выезжать из теплого бокса. У меня буквально все с ней движется с таким скрипом. постоянно какие то заминки .Начинаешь верить в сверхестественное. ))))
Бывает ли сабж? Дело в том, что у себя не нашел. А симптомы умершей лямбды есть. :shock: Расход большой, тяги нет. На диагностике на лямбду не ругается.
Вопрос в догонку. Лампочка Check Engine должна быть или нет?
bmwstyle
Если мотор М52, не TU, то должно стоять две лямбды, на выпускном коллекторе, их разъёмы сверху на движке под центральной крышкой. При неисправности кислородника чекэндж должен гореть по идее, но когда у меня завис один из датчиков, ошибка по нему была, а лампа не горела.
В варианте без заводского катализатора не знаю есть-ли они.
3au4uk
Как узнать какая машина вышла с завода?
Добавлено спустя 20 часов 6 минут 21 секунду:
Что дешевле - Поставить кат и лямбды или перепрошить мозги на безкат? А главное - что оптимальней?
Absol79 Просмотр профиляЕсли мозги бош идешь и покупаешь от таза циркониевые, если сименс то только фирма, ну или универсальные титановые, только по току нагрева их надо сравнивать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А если после ката лямбд нет то вырезаешь его и не паришься.
Trapp
Если есть кат, то лямбд после не может не быть, как и до ката.
Те лямбды которые после оставляешь как заглушки, а вместо ката, если его приговорили, пламягаситель и вперед. Звук конечно несколько меняется, но не критично. После этого моск на безкатный режим - порядка 30-40Йоро у офицалов и радуешься прибавкой 5-10 коней в табун! Стоимость выреза ката и вставки пламгаса порядка 3000 руб.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
И ещё про диагностику - ошибки по лямбде появляются только когда он ПОЛНОСТЬЮ не работает(обрыв проводки например). А так надо смотреть показания на холостых и на оборотах(должны меняться). CE может и не загореться.
Съездий на нормальную диагностику! Так можно пол самолёта поменять.
После ката может и не быть.
мой пример:
E39 523 M52B25 1996
DME MS 41.0 - две лямбды во выпускных коллекторах, по одной на каждую группу цилиндров (1-2-3 и 4-5-6)
Кат есть, лямбды после него нет. ETK говорит только про 2 лямбды до ката.
В электрических схемах WDS есть два варианта: либо две лямбды до ката, либо две после ката (вариант для США)
В "послерестайлинговых" машинах (DME ME7.2 MSS52 MS43) 4 лямбды: две до катов и две после…
Если есть кат, то лямбд после не может не быть, как и до ката.
Те лямбды которые после оставляешь как заглушки, а вместо ката, если его приговорили, пламягаситель и вперед. Звук конечно несколько меняется, но не критично. После этого моск на безкатный режим - порядка 30-40Йоро у офицалов и радуешься прибавкой 5-10 коней в табун! Стоимость выреза ката и вставки пламгаса порядка 3000 руб.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
И ещё про диагностику - ошибки по лямбде появляются только когда он ПОЛНОСТЬЮ не работает(обрыв проводки например). А так надо смотреть показания на холостых и на оборотах(должны меняться). CE может и не загореться.
Съездий на нормальную диагностику! Так можно пол самолёта поменять.
А у меня тогда машина - призрак получается ну нет у неё лямбд после катов, а теперь и ката не стало.
Читайте также: