Замена лямбда зонда на сузуки свифт

Опубликовано: 17.05.2024

В далёком августе 2014 года я купил верхний лямбда-зонд DENSO DOX0351. Попутал со второй лямдой. Ну, раз купил, надо же поставить. Доверие к СТОшникам убито с контрольным выстрелом, поэтому сам. Купил специальную разрезную головку для выкручивания зондов.

Ключ какой-то странный, усилие прикладывается не по оси, головка начала проскальзывать по граням гайки лямбды, а лямбда выкручиваться не захотела. Эту затею я забросил.

Полез недавно с осциллографом посмотреть сигнальчики, которая эта лямбда порождает. Не устала ли она за столько лет вдыхания остатков горения нашего великодержавного бензина? И показалось мне, что скорость изменения сигнала не очень и быстра — в энторнетах фигурирует время изменения уровня в пределах 120 мс, а я намерил 360 мс на холостом ходу.

Решил-таки заменить. Купил другую головку

Посмотрел какое-то видео, в котором сказано, что лямбду надо попытаться стронуть на горячую. Ну ОК. Приехал на работу. Горячая? Да! Выкручиваем. Достал вороток 80 см да как повернул!

С вэдэшечкой, с притопами и прихлопами вывернул я таки лямбду. Хорошо она к гайке коллектора приварилась.

Часть резьбы от гайки осталась на старой лямбде. Новая лямбда не закручивается. Алярм! Что же делать? Надо ехать за метчиком. Резьба М18*1,5. Коллега везёт меня в магазин инструментов, по пути подбираем еще одного. Коллеги изъявляют желание помочь вкрутить новую лямбду. А я что? Я только "за"!

Что делает новый метчик первым делом? Конечно прыгает в моторный отсек на разведку. Но, так как у меня прикручена защита картера, метчик где-то в недрах моторного отсека и пропадает. Я достаю свой телескопический магнит, коллега достаёт свой, но более лучший, с гибкой шеей и фонарём. Безуспешно шерудим в моторном отсеке. Я достаю свой китайский говноэндоскоп, но он из-за своего дурацкого гибкого провода совсем не помогает. Домкратим машину, снимаем колесо, шерудим. Я уже полез откручивать защиту. И о чудо! Метчик поймался на магнит!

Прогнали резьбу, вкрутили новый датчик.

Я, конечно, снял новые осциллограммы. И что вы думаете? Новый датчик работает еще медленнее! А тот был исправен, пока я его не покалечил.

Оставлю честные осциллограммы, а не записи с OBDII-сканеров, здесь — может пригодится кому. Слева старая лямбда, сверху-вниз: холостой ход, 2000 об/мин, 3000 об/мин. Справа, соответственно, новая лямбда.

За расходом наблюдаю, но изменений вроде нет.

Так что если надо скроить на самостоятельном ремонте — спросите меня как! ))) Да, и не верьте тому, что пишут в энторнетах. Даже мне.

В прошлом посте писал, что вместе с авто, мне достались два новых кислородных датчика на замену:

Blue Print ADK87021 2373р
Mobiletron OSU408P 3672р

Перекупщик говорил, что ездил на диагностику и ему сказали, что датчики однозначно неисправны. Был ли это он сам или просто передал слова предыдущего владельца — кто уже знает… Учитывая, что датчики, судя по накладной, были куплены почти год назад — в августе 2019, то наверное, как всегда, имел место быть пересказ с приукрасом! Да, мне повезло, что бумаги, накопленные предыдущим хозяином за прошлый год, перешли ко мне.

В моем Свифте, очень удачно располагаются лямба зонды — сверху на выпускном коллекторе, справа и слева, над каждым из катализаторов. Открываешь капот и вот он выпускной коллектор. Для хорошего доступа к датчикам снимаешь решетку радиатора, металлический экран, крепящийся на 4 болтах. Возись — не хочу!

Т.е. всего два датчика. С таким расположением я сталкиваюсь в первый раз, до этого встречал, что был один датчик, либо пара, но "до" и "после" катализатора. А тут оба датчика стоят "до" катализатора. Причем, датчики различаются по фишкам.

Blue Print ADK87021 и аналогичные: DENSO DOX-0353; Suzuki 18213-80G11

Ниже, Mobiletron OSU408P и аналогичные: DENSO DOX-0351; Blueprint ADK87031; Suzuki 1821380G02

Как видим, оба — четырех-проводные.

Предварительно съездил в магазин и купил специальную головку для монтажа лямбда зондов

Правый датчик открутился этой головкой вообще без проблем. К нему доступ был через карданчик. Т.е. головка — карданчик — удлинитель — вороток.

Как я писал в предыдущем посте: замена кислородных датчиков — это своего рода лотерея) Как пойдет: открутится — не открутится.

Так вот левый датчик, не смотря что к нему был прямой доступ без карданчика — не пошел…

На следующий день надо было ехать в деревню и я подумал, что ну и ладно, поеду поменяв один датчик, а другой пусть остается старый) Каково было мое удивление, когда после движения по МКАДу, ранним утром, без пробок, останавливаясь в Балашихе перед потоком, я понял, что машина норовит уехать, не смотря на то, что я не жму на газ, а держу тормоз! Перевел рычаг передач в N и обороты взлетели до 3500. Нормально так!
Остановился на ближайшей заправке. Открыл капот, вышел, немножко погазовал рычагом дросселя. Через какое-то время, машина начала сама прогазовывать: 3500 — 1000 — 3500 — 1000. А потом и вовсе успокоилась, выставив ХХ около 1000.
Ну это не дело. Отсоединил оба кислородных датчика. И так спокойно, как ни в чем не бывало, доехал 400 км до деревни. Кстати, без них, машинка ехала очень хорошо. Только в выхлопе, на ХХ, чувствовался бензин, т.е. смесь была богатая.

И вот в деревне, решил взяться за замену второго датчика. Дремелем отпилил его верхушку с проводкой, чтобы можно было одеть обычную головку, потому что так, охват всех шести граней, будет эффективнее, чем головкой с прорезью.
Взял балончик с газом, надел насадку-горелку и начал греть головку датчика. Разогрел до красна, минут 10 наблюдая синее пламя и отмахиваясь от комаров)
Взял обычную головку, удлинитель, вороток и трубу см 70, удлиняющую рычаг. Пошел!
Но как-то странно. Мягко что ли. Знаете, как-будто ногу, завязшую в болоте, пытаешься вытянуть — вроде идет но очень тяжело и медленно.
И вот последние пару оборотов… Вынимаю датчик, а резьба на нем едва различима. В коллекторе аналогичная картина.
Деревня, время 11 вечера — куда бежать и что делать? Вариантов мало. Позвонили знакомым автолюбителям и трактористам — все разводят руками, ибо никто никогда не менял самостоятельно такие датчики и с запоротой мелкой резьбой не сталкивался.
Ладно… Его взяла! Кое как, на пару оборотов закрутил старый датчик, а вернее то, что от него осталось — пробку от шампанского. На утро поехал обратно домой.

Обратная дорога прошла без проблем! 450 км — и вот я дома. На следующий день поехал в магазин и купил набор из двух метчиков М18х1.5, за 320 рублей. Один, который с меткой в виде полоски — для первого прохода, другой — для финишного.

Думал, блин, а как же метчикодержатель, может стоит купить? Неее, и без него справился. Из старого советсткого набора инструментов, взял соединитель-квадрат на 1"(т.е. это такая головка, в которую с одной стороны можно вставить квадрат на 1" и с другой), одел его на обычный удлинитель. И пусть в этой головке-соединителе метчик и не держался плотно, но закручивался по часовой и обратно — отлично.

Метчик уверенно вкручивался, прорезая резьбу и снимая с нее остатки металла резьбы датчика. И вот после пяти минут, резьба была восстановлена!

Жаль нет фото до и после. На фото — резьба после проходки метчиком, в которую без проблем вкрутился новый датчик.

Единственное, пока делал проходку, металлическая стружка падала на соты катализатора. Очень не хотелось ее там оставлять, и на помощь пришел телескопический магнит, который собрал всю стружку. За две попытки — вся стружка была собрана.

А результат я вам уже показывал!

Диагностикой после замены не подключался, но могу точно заметить, что холостой ход стал ровнее, смесь нормализовалась — бензином не воняет. Когда подберу диагностику для этого Сузуки — обязательно посмотрю результаты.
Так, у меня есть китайский сканер Delphi DS150E, но он почему-то не устанавливает связь с мозгами Сузуки. С Вольво S60 работает без проблем.
Так что посмотрим. Может есть смысл попробовать другой софт нарыть.

Подытожив, могу сказать, что замена была не быстрой, но довольно простой. Но надо сказать спасибо, что датчики "смотрят на тебя", что есть магазины, где легко можно купить метчики и у меня за годы возни со старыми Вольвушками, собрался неплохой набор разных инструментов.

Расход стал умеренный, чек погас. Думаю второй тож такой-же(Четырхпроводный). Но лучше уточнить и купить 2000*2, раз денег нет на 5500*2.

Секс, наркотики и чикен ролл.

Делай, что должен и будь, что будет.

25.12.08 22:35 Ответ на сообщение Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift пользователя Серега на Свифте

Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.

Участились вопросы о лямбдах , а на самом деле её проверка не занимает много времени и не требует ни оборудования (почти), ни специальных навыков.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем "+" контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт - на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
- всё время 0,1 - мало кислорода
- всё время 0,9 - много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём - то другом.
Проверка подогрева - при включённом зажигании на одном белом проводе ничего, на другом - 12V.

*..Постоянные показания ( например, всё время 0,2)
могут быть признаком и других неисправностей.
Например, т.н. "подсос" воздуха во впускной коллектор или низкое давление в топливной системе.

В ответ на: Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.

Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.

Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.

Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.

Хотите недорого купить и заменить лямбда зонд на Сузуки Свифт? "Глушитель МСК" - срочная замена лямбда-зондов Suzuki Swift с гарантией 1 год.

Что такое лямбда зонд?

Современная выхлопная система требует электронного контроля над многими процессами, позволяющими снижать активность и вредность отработанных газов. Лямбда-зонд представляет собой компактный контроллер, устанавливаемый перед катализатором, который сопряжён с топливной системой автомобиля.

Основная функция этого датчика заключается в мониторинге содержания кислорода в топливной смеси и выхлопных газовых потоках. Подача сигналов в бортовой компьютер о недостатке или избытке кислорода предоставляет возможность регулировать соотношение химических элементов, влияющих на следующие позиции:

стабильность «холостого» хода силовой установки;
снижение расхода топлива;
продление ресурса мотора;
уменьшение токсичности выхлопных газов

Данное электронное устройство реагирует на любые сбои в работе силовой установки с передачей сигнала в систему управления.

Оперативная стабилизация состава топливной смеси является важнейшей способностью этого кислородного датчика. Ремонтировать лямбда-зонд не имеет смысла – компактный контроллер кислорода является герметичной не разбираемой деталью.

Симптомы неисправного лямбда-зонда Сузуки Свифт

постоянные сбои в работе «холостого» хода;
уменьшение тяговых и скоростных характеристик мотора;
изменение цвета и запаха выхлопа;
повышенный расход топлива;
хлопки при работающем двигателе;
ошибка работы двигателя на приборной панели

Узнать, сколько стоит установка нового лямбда-зонда, можно из прейскуранта цен, опубликованного на этом сайте. Наша компания может поставить данную деталь в кратчайшие сроки. В этом случае вы получите двойные гарантии, как на ремонтные работы, так и на установленную запчасть.

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Читайте также: