Замена лямбда зонда nissan almera n16

Опубликовано: 18.05.2024

Сначала необходимо найти разъем лямбда зонда. На всех автомобилях он находится в моторном отсеке.Вот так он выглядит:

Видим от лямбда-зонда идет проводка. немного выше будет разъем лямбда зонда.

У разных датчиков может быть разное количество проводов. Количество проводов зависит от того, есть ли в лямбда-зонде подогреватель или нет. (лямбда начинает правильно работать при температуре более 300 градусов по Цельсию).

3-х проводный датчик:

2 провода на обогрев (то есть обычная спираль) и 1 провод сигнальный “+”. А "минус" - это корпус лямбда вкрученный в выхлопную трубу.

4-х проводный датчик:

2 провода на обогрев, сигнальный и заземление датчика.

Общая схема контактных выводов наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов:

Ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Как проверить лямбда зонд:

разъем лямбда-зонда не разъединяем.

- Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода

- щуп цешки “-” на кузов авто

На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.

Как проверить подогреватель:

Подогреватель - это обычный элемент накаливания вроде спирали. Следовательно о работоспособности судят по сопротивлению между концами. Соответственно, чтобы проверить обогреватель нужно просто замерить сопротивление между проводами обогревателя.

Сопротивление обычно указывается в руководствах по обслуживанию того или иного автомобиля.

Реально изготовленный образец "обманки" 2-го лямбда-зонда для Nissan Almera N16, был сделан по этому чертежу:

Основные проблемы устранены, настала пора заняться нескромным аппетитом машинки. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) и подходящие аналоги — затёртая до дыр тема. Ровно, как и ДМРВ. Я решил начать с первого.

Как и на прошлой машине из-за нежелания переплачивать за родную фишку на абсолютно одинаковых датчиках был заказан BOSCH 0 258 005 133 за 1739 рублей и куплена из наличия ответная фишка к нему. Заранее обращаю внимание читателей и новичков-альмероводов, что у меня дорестайл, а на рестайле нужен другой датчик с другим сопротивлением нагревателя.

В этот раз я решил подойти к вопросу посерьезней и изготовить с помощью относительно разборной ответной фишки и разъема старой лямбды максимально качественный переходник.

Итак, датчики отличаются только количеством проводов. Не обращаем внимание на то, что старый у меня Denso — он уже меняный, с завода стоял BOSCH. Родная трехконтактная, новая четырех. Вспоминаем распиновку с Ниссанотеки и понимаем, что добавился серый провод (земля).

По распиновке память освежили, теперь надо определиться вот с чем: либо не заморачиваться и соединить всё скрутками с термоусадками (как я сделал раньше), или потратить побольше своего времени на разбор ответной фишки и пайку. Разницы ни какой. Во втором варианте можно получить лишь эстетическое удовольствие и оргазм внутреннего перфекциониста. Я пошел по второму пути, т.к. первый уже пройден.

Сзади фишки откидывается фиксатор на защелках, а потом сильным нажатием отвертки с другой стороны, контакты удачно вылетают наружу.

Дальше нужно покорячиться с разгибанием у клемм заводской обжимки. Либо заранее купить такие же клеммы. А может быть существует в продаже и готовая разобранная ответная фишка, как я покупал для ПТФ когда-то. Но у меня было куча свободного времени.

Перед пайкой к клеммам нужно очень и очень тщательно зачистить провода от родной фишки. А после пайки зафиксировать оплётку и желтую резинку (влагозащита разъёма), с помощью отогнутых усиков клеммы так же, как и было до вмешательства. А еще не забыть отогнуть два усика-фиксатора, который не дают клемме выпасть из фишки в обратную сторону:

Ну и потом всё нужно собрать обратно в соответствии с цветами проводов на новой лямбде. Полярность белых не важна. Серый нужно вывести отдельно проводом подлиннее. У меня нашелся только черного цвета. В общем по фото понятнее что получилось:

Куда кинуть землю вариантов масса: начиная от минусовой клеммы аккумулятора, заканчивая минусом на усилителе сабвуфера в багажнике (шутка, естественно). Я ориентируясь на длину получившегося провода (чтобы излишки не болтались ни где) предпочел прицепиться к кронштейну двигателя, за который его поднимают при свапе :D. Он находится за клапанной крышкой справа. Фото не делал, сорян.

По итогу сказать о расходе пока ни чего не могу, еще не наездил достаточно. Позже дополню. Но изменения уже чувствуются всё равно. Машина стала плавнее разгоняться и ехать. Но может это самовнушение, кто знает)). Всем спасибо за внимание.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.
Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

всем привет. вот я решил заменить так как старая начала тупить, на холостых еще пляшет, а на 2000 уже рисует по максимуму без падений в минимум,

1 покупаем лямбду bosch 0 258 005 133

2 мерим сопротивление нагревательного элемента- должно быть 4 Ома.
впервый раз в магазин заходил, было 3,6 Ома, но не было денег, у 537 лямбды сопротивление около 9 Ом. точнее 9,8.

3 Я купил, сопротивление 2,9 Ома, видать партия не качественная, говорят лямбды нынче делают в калуге. но что делать- надо менять.
Мануалы ниссана допускают сопротивление нагревательного элемента от 2,3 до 4,3 Ома, если я не ошибаюсь, надо как то будет глянуть.

Сопротивление мерим между белыми проводами.

4 покупаем ответную фишку, стоит 76 рублей, это чтобы не поганить лямбду, если начнет глючить можно было сдать обратно в магазин- НАДЕЮСЬ ЭТО МЕНЯ НЕ КАСНЕТСЯ, ГРАФИКИ БУДУТ ИДЕАЛЬНЫЕ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

5 покупаем гаечный ключ на 22, накидной с рожковым. купил за 110 рублей. пилим его вот в такой пропоции,
чтобы было легко подлезть и заменить датчик. разрез для проводов на накидном не делал, так как открутил рожковым.

6 оригинальная лямбда- вот такой разьем.

7 вот купленная на замену с ответной фишкой- не жалейте 76 рублей, чтоб не портить товарный вид лямбды, если она окажется не работающей.

8 отрезаем оригинальную фишку- И ТУТ НАС ЖДЕТ ЗАСАДА . НО МЫ ЕЕ СТОЙЧЕСКИ ПРЕОДОЛЕВАЕМ.

дело в том что медные провода покрыты чем-то каким-то металлическим сплавом, который не лудится и не паяется. тратим пол часа на зачистку провоов до металлической меди, у меня был тупой нож, так что пришлось помучиться.

9 паяем переходник.
сажаем на двойную термоусадку, берите 5 мм, , это много, взял 6мм, так как небыло 5 мм.

10 добавляем 4 провод, это информационная или сигнальная земля.
я его посадил напрямую к аккумулятору. так лучше.

11 подключаем лямбду, закручиваем с усилием 7,8 ньютона на метр ( если я не ошибаюсь, по мануалам). я крутил от руки с таким усилием, чтоб раздавить прокладку. тут надо почувствовать.

12 подключаем лямбду, кидаем проводку, вот так выглядит все это.

нигде не нашел гофрированный разрезанный рукав, для прокладки провода на массу. так что пока сделал вот так.

13 не забывайте перед началом работ откидывать минусовую клему аккумулятора.

14 снимал лямбду на горячую, чтоб не ждать пока оствынет, так что пользуйтесь спецовкой и перчатками, иначе обожгетесь.

графики пока что еще не смотрел, постараюсь на днях глянуть и уже буду судить о эффективности замены лямбды.

PS может кто нальет пивка за то что поделился опытом. вообщем съэкономил около 1000 рублей.

как всегда, продолжение следует.
подключаем сканер

Добавлено через 6 минут
выводим график 1 лямбды на экран сканера

Добавлено через 6 минут
смотрим пляску лямбды на 2000 оборотах- скачет замечательно

Добавлено через 5 минут
выводим графики 1 лямбды,
угла опрежения зажигания
сигнала с дмрв
и по моемому второй лямбды, сейчас точно не помню.

газуем смотрим как изменяются показания, все замечательно, идеально,

Добавлено через 2 минуты
ну вот и все. операция по замене лямбды удалась, осталось массовый провод засадить в защитную гофру.

Добавлено через 18 минут
забыл добавить, сегодня заменил свечи, на торцевом ободе свечи налет сажи,
видать очень хорошо мозг богатил смесь при полусдохшей лямбде.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Читайте также: