Замена лямбда зонда рено лагуна 1

Опубликовано: 17.05.2024

Ещё с февраля меня начала беспокоить педаль газа. А именно, после запуска автомобиля и его прогрева, в то время помнится температура за бортом была -23 градуса, прогрев автомобиль, начал движение. После того, как перешёл на 2-ую передачу на 2000об машина начала замедляться и не реагировать на педаль газа. Через 5-7 секунд резким рывком машина начала движение, снова откликаясь на педаль. Тогда я подумал, что может фишка педали отошла от дросселя. Спросил у airwolf87 , в чём может быть проблема, на что он ответил, что у его товарища была такая проблема, нужно почистить педаль газа и посмотреть состояние верхнего лямбда-зонда( как в воду глядел).
На следующее утро данная проблема снова выскочила, и тут я вспомнил, что возможно забилась сеточка топливозаборника в бензобаке.
После снятия топливного насоса оказалось, что сетка чистая (заправляюсь на Лукойле). После проделанной работы ничего не изменилось. Потом машинка начала ещё и не ехать в горку, как будто половина лошадей убежали из-под капота. Месяц спустя решил почистить дорожки в педали газа. Но и это не помогло вылечить данную проблему. Затем увеличился расход топлива 2-3 раза, машина всё продолжала тупить, плохо заводиться по утрам на холодную, продолжала не реагировать на педаль газа. Теперь решил поменять датчик кислорода. Приобрел такой же, как у airwolf87 , Daschkevich фирмы PATRON. Долезть до датчика можно только с помощью ямы или сняв впуск и дроссель. Т.к. ямы не было, пришлось разбирать впуск и дроссель. Начал со снятия впуска. Закреплен 5-ю болтами на "10", затем откручиваем дроссель. Откручивал по бортжурналу I-ord
Ссылка: www.drive2.ru/l/7614172/

После того, как сняли впуск, дроссель и пластиковый корпус (элемент воздушного фильтра) мы имеем доступ к датчику. Далее отрезаем проводку на нем и откручиваем ключом на "22", лучше всего выкручивать удлиненной головкой. Откручивается по усилию как свеча зажигания. Т.к. датчик приобрел универсальный, то фишки на него не было. Соединил со старой. Т.к. фишка датчика не проходит через ключ, то соединял провода после того, как вкрутил датчик на место. Далее всё собираем в обратной последовательности.

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Датчик кислорода (по-другому он называется «лямбда-зонд») расположен на выпускном коллекторе. Он нужен для регулирования инжекторным блоком управления состава топливовоздушной смеси.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Визуальная проверка

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Имеем авто 1.8 моновпрыск, проблема поддергивания на определённых оборотах, при ускорении машина не ускорялась, свечи белые, без короба воздушного фильтра слышно "гул" засасываемого воздуха. Проверив ДТОЖ, ДМРВ, заменена крышка распределителя и бегунок, проблема неисчезла. Подумал на ДТВВ, понаблюдав неделю работу ДТВВ ничему не удивился, он работал исправно. И вдруг меня приперло проверить показания ЛЗ, в итоге при проверке осцилографом стало понятно что неработает ЛЗ, показания ЛЗ менялись от1 до5сек, и неподнимались выше 0,36В.
Было решено купить новый ВАЗовский Лямбда-Зонд нового образца (ВАЗ 2110-15), он четырёх контактный у меня стоит трёх контактный.
Фото купленого ЛЗ.

Специально для тех кто думает что из колодки ЛЗ вытащить контакты нереально.(на соседнем форуме пользователю понадобилось просто переставит контакты из колодки "мама" в колодку "папа", он решил распилить корпус колодки пополам что бы добратся до контактов)

ЛЗ стала как бы универсальной :grin:

Далее откручиваем старую ЛЗ от приемной трубы, я откручивал отрезав провода от сталой ЛЗ т.к. головка на 22 неналазила (можно использовать спец ключ для этих дел, называется "воронья лапка")
Сняв для удобств моновпрыск (с низу небыло возможности подлесть) открутил старый ЛЗ.

А вот и виновник

Теперь берем и скручиваем (я использовал обжимки) наш разъем старого ЛЗ и новый ЛЗ.
черный к черному, затем берем серый провод ЛЗ и скручиваем с любым белым проводом ЛЗ, теперь этот получившийся серо-белый провод на ЛЗ скручиваем с белым проводом колодки среднего контакта, оставшийса белый провод ЛЗ скручиваем с крайним белым проводом колодки.

ПОДМОТОРНАЯ КОЛОДКА СОЕДИНЕНИЯ С ЛЯМБДА-ЗОНД

Вот что должно получится

Теперь остаётся её только вурытить и подсоединить. Резба Лямбда_зонд смазана графитной смазкой, и когда заведете мотор непугайтесь дыма из под капота как в моем случае, это сгорает графитная смазка (а я ужо было чуть необделался когда повалил густой дым)

Ощущения после замены, появилась тяга, поддергивания пропали выровнялся холостой ход, за цветом свечей прослежу. Ну а так всё.
Если возникают вопросы, обращайтесь. Всегда рад помочь.

ЗЫ Для тех кто думает что катушка от Ваз 2109 неподходит, вот наглядный пример катушек. родная huco справа вазовская.

Был повышенный расход по городу(13+) и показало высокий уровень СО. Клипованием было выявлено, что умер верхний лямбда-зонд(перед катализатором). На сервисе сказали 60$ за зонд и 55$ за замену. На авторынке нашел за 27$ зонд из великобритании по заверениям продавца ничем не хуже БОШ(БОШевкого в наличии небыло, либо за него просили адовую цену 120$(на экзисте 50$)) и решил сам его поменять.

Что бы добраться до датчика нужно снять дроссельную заслонку и коллектор.

и тогда заглянув за двигатель можно увидеть старый лямбда-зонд стоящий в "кармашке"

Перед снятием нужно скинуть клеммы с аккумулятора.

Что бы открутить лямбда-зонд нужен либо "спецключ", либо головка на 22 с высоким колодцем(тк голова зонда мешается + проводка), либо старый советский двухсторонний ключ(для меня нашли с одной стороны 22 с другой 27) и через него пролазит фишка.

состояние похоже на убитую свечу.
Из-за того что купил универсальный датчик пришлось соединять проводку к фишке. Все просто есть соединительные капсулы, соединять черное с черным, серое с серым и белые(не важно какой с каким они одинаковые:) )

дополнительно изолируем(сначала каждый, а потом все вместе)

Собирать все в обратном порядке

После сборки нужно дать поработать на хх 3-4 минуты и потом проехать 5+ км.
на холодную обороты теперь не 1200, а 1000. Проехав 6-7км увидел расход около 10л.

Renault Laguna 2001, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Laguna, 1996

Renault Laguna, 1998

Renault Laguna, 2000

Renault Laguna, 2002

Комментарии 24

На сколько я понял, 13+ расход газа?

Такой вопрос, зачем снимать клеммы акб?

что бы случайно не закоротить. Всегда рекомендуется обесточивать при работе с электрикой. Тк никто не даст гарантии что при отсоединении клемм не будет скачка напряжения и\или случайного касания плюсом на массу.

У меня ключ один раз упал, или отвертка, не помню, четко на стартер…

Тоже поменял кислородник расход так и не упал 2.0. Акпп стоит на 15, ещё вопрос еду расход уменьшается который средний на 100 км как только светофор встаю ползёт обратно в верх что может быть? И в режиме самодиагностика при заводке машины показывает что кушает на холостых 1,7 литра в час?

Расход уменьшится если кислородник был не исправен и из-за него бралось по среднему. Приговорили датчик из-за чего-то конкретного или просто подозрения из-за расхода?

Приговорила диагностика сказали показания выдаёт не те которые нужны мало сказали выдаёт и то что эбу пишет что смесь бедная из за этого и расход, меняй фильтра и датчик, я эт все сделал Но датчик купил бу сказали рабочий поставил и также хрень большой расход, надо опять на клип пускай смотрят, и ещё одна загвостка если я езжу то расход падает и до 11 литров как только останавливаюсь то он ежесекунжно растёт из за этого падает стрелка бензобака а когда машина мне показывает бензоколонку то начинает ерундитб

да, тогда на клип сначала. Машина не дымит? Тот же холостой ход ровный?

Нет парит не сильно при минусе из глушака вода без масла холостой 790-800 машина бодрая

Вот я и думаю что расход на холостых 2 литра это много как его снизить может после этого все нормализуется

на коллекторе резинки не стал менять? в норме были?

не стал. По состоянию, вроде как, нормальные.

Можно было не городить огород — снизу нормально подлазится, ключом обычным на 20 откручивается, предварительно разрезав провод.
У меня в БЖ есть.

обычный ключ на 20 маленький(посмотрел бортовик там написано что использовал 22), у меня ключ на 22 не влез(помешал кармашек), поэтому через головку. Снизу его не видно, можно конечно на ощупь найти…

Ошибся, на 22, конечно.

тем не менее, я пробовал вставить рожковый и у меня он не влез. у тебя наверно нету этой пластинки(кармашка)…

Читайте также: