Замена лямбда зонда subaru forester

Опубликовано: 05.05.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Не так давно начали у меня выскакивать ошибки p0030 и p0032 (обе указывают на неисправность нагрева переднего кислородника или обрыв в его цепи).
Согласно мануалу проверил сопротивление между контактами разъема со стороны датчика. Должно быть не более 5Ом. Спасибо misterpilot, исправил неверно указанное значение в 1Ом. У меня вообще по показаниям мультиметра разрыв и между 1-2, и между 3-4 контактами.

Искать, где разрыв, посчитал лишним, так как провода датчиков якобы паять нельзя.
По каталогу заменителей в известном магазине нашел датчик Denso DOX-0307 с ценой 4 тыр. против 6,6 за оригинал. Кстати, артикул оригинала 22641-AA280.
Были еще варианты с тойтовскими из вот этой статьи. Но цены на них +/- как субаровские, то есть смысла нет. В инете полно страшилок по поводу неоригинала и универсальных датчиков, поэтому и была создана временная тема для, так сказать, перенятия опыта.
Заручившись поддержкой товарищей kutuzoff28, feren, alec36 и crashe, которые уже имели положительный опыт с денсовскими датчиками, заказал у друга этот DOX-0307 за 3,5тыр. Что ж, можно на сэкономленное пиво купить после установки :) Ребят, спасибо!
Провода совпадают по цветам (два черных, белый, синий), колодки тоже одинаковые.
Забрал датчик, а вечером, вернувшись домой (езжу на электричке на работу), сразу поехал в сервисы. В первых двух некогда было заниматься, в третьем озвучили цену в 400. Думаю, надо менять, фикли, мне эстакаду занять 100р, ключ (головка с прорезью которая) купить… а тут пусть уж сами все сделают. Поднял он, посмотрел. Говорит, штаны надо откручивать. Я про себя думаю, чо за хрень! И под предлогом, что надо прокладки под штаны и гайки заказать, сваливаю. Звоню в другой сервис, уже работающий конкретно с Субару. 1000 за замену, если без снятия штанов и все открутится, плюс машину у них на ночь оставлять. Данунах!
Потом договариваюсь с Лехой генераторщиком на его подъемник и помощь.
На следующий день после встречи с Субару Тим Подольск еду к нему.
Время 22+. Поднимаемся. Осматриваемся. Да, я опять без фоток :(
Смысл вот в чем. На совсем горячую датчик нельзя выкручивать, может с резьбой выйти. На совсем холодную плохо тоже, температурные сужения и все такое. Надо действовать пока остывает, но уже не обжигает :)
В процессе остывания были разъединены колодки. Для простоты лучше снять с кронштейна, для этого надо нажать на язычок с тыльной стороны колодки, которая идет на мозг. Когда колодки в руках, все просто. Для доступа к ним на атмо можно отодвинуть патрубок, отсоединив один конец от короба воздушного фильтра. Ничего крутить не надо.
Так как провода можно смело резать, был применен обычный накидной ключ на 22 (колодка не пролазит).
Но! С сильным загибом не подходит, нужен почти прямой, с перепадом по высоте около 1см, если не меньше.

Но и это не все.
Ключ упирался в кожух "штанов". Выход: откручиваем 4 болта, которые можно достать (к пятому нужно лезть с карданчиком), отгибаем нижнюю часть кожуха (синяя стрелка), монтажкой подгибаем кромку верхнего (красным отмечено), чтоб получить доступ к переднему датчику (в зеленом).

Взяв кусок трубы, Леха приготовился тянуть изо всех сил. Но датчик сдался без боя :)
На его место был вставлен новый, резьба которого была уже в специальной смазке под колпачком.
Все поставлено, собрано. Время около полуночи. Проверка на ошибки, короткий тест-драйв. Все в норме! Бутылочку пива и спать :)

Старый датчик имел маркировку с субаровским номеров, а также маркировку HITACHI 192400-2110 и 09F17. Если первую Гугль знает, то второй номер ему незнаком. Тот самый магазин не знает ни того, ни другого.

После замены проехал пока километров 20. Ошибок нет. Проверил по Torque Pro, показания датчика меняются — работает. По динамике разгона изменений не заметил пока. Но по ощущениям, вроде, приятнее стало ехать, а может это банальный эффект Плацебо :)

Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет об окончании "работы над ошибками", которая длилась, страшно сказать, 2 с лишним года.

Напомню ситуацию.
— Февраль 2015г — загорелась контрольная лампа "проверь двигатель"
Диагностика показала ошибку
Р0037, что есть согласно мануалу HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 2).
— Летом того же 2015 года, датчик был успешно куплен и заменен. Об этом тут.
— После замены "чек" не погас.
— Последующая диагностика показала уже две ошибки (старая ушла, появились новые)
P0031 HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)

То есть, ошибка была уже по второму кислороднику. Узнал сколько он стоит (тогда чуть больше 10тр просили, если не ошибаюсь), перекрестился и забил на это. Как ни странно, на расходе топлива это особо не сказалось, трасса 8-10, город от 10 и выше. Так что просто ездил, подсвеченный оранжевым глазком на табло))

Но, всему когда-то приходит конец. Стало меня это нервировать. Хотелось спокойствия, чтобы с машиной все было в порядке.
Начал копаться в этой проблеме.
Открыл букварь

Покурив форумы, дабы поискать замену, нашел информацию, что мой датчик за номером 22641АА370 возможно заменить Тойотовским 89467-33080, но требовалась переделка контактной фишки (чего я делать не хотел).
Подумал, взвесил все За и Против, и решился на заказ оригинала.
Долго ли, коротко ли, датчик пришел, опустошив семейный бюджет на 15850 рублей.

Снял клемму "-" с АКБ и приступил к замене.

Но в итоге, для замены оказалось достаточно снять пластиковую защиту снизу.
Рожковым ключом на 27 удалось аккуратно сорвать с места прикипевший старый датчик. Места хватило в аккурат для ключа. Далее открутился от руки.

Далее настал волнительный момент. Одеваю клемму на АКБ, сажусь за руль, запускаю двигатель…

Ну вот такие дела. В данное время пытаюсь посчитать расход топлива (менял датчик почти с пустым баком), наивно полагаю, или, если хотите, мечтаю, о расходе литров 7-8 по городу))) Ну это смешно, конечно.

После проведения работ помыл форя.

Тут стоит сделать некоторое отступление.

Уже две Липецких зимы форик тут проездил. А после зимы с кузовом происходит вот что:

В прошлом году форян мылся и полировался, что на некоторое время позволило забыть об этой въевшейся грязи.
В этот раз решил пойти другим путем.
Товарищ TheReapeR посоветовал чудо-юдо средство, от заморской компании HiGear.
Что ж, покупаем, читаем этикетку, пробуем.

Не сказать, что я расплакался от счастья, но средство помогло. Идеально все пятна не ушли, но стало все намного презентабельнее. И вообще, на улице в момент обработки было меньше +10 градусов, когда инструкция гласит работать, при температуре +15+25. Может быть поэтому эффект проявился не до конца. Ну ничего, продолжим пробовать в следующий раз!

22690-xxxxx заменяется на:

Bosch 0 258 003 xxx
Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе

xxx - определяет только длину провода и разьем

Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто. Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины

(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода

Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.

Взад после катализатора - лишь бы честным производитель оказался. Соблазн гнать несложные узкополосные лямбды на изношенном оборудовании велик.

Возьмите Bosch, что на складе бездвижно провалялся для Мерса 10-15 летней давности, будете приятно удивлены ценой и качеством.

Сигнал	Denso	Bosch
Подогрев	черный	белый
Подогрев	черный	белый
Сигнал	синий	черный
Земля сигнала	белый / корпус	серый

Это необходимо для устранения влияния помех от зажигания, нагрузок, тока генератора - по причине отгнивающих соединений массы. При плохой массе на двигатель и серьезной нагрузке на генератор мозги будут норовить забогатить смесь. От помех - взбрыкивания при ровной педали газа.

Для самоубеждения измерьте напряжение между сигнальной землей датчиков и массой двигателя во время маслания стартером и сразу после запуска двигателя.

У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый.

Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается

Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет. Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков.

Если у вас установлен датчик:

то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.

Поискать кроссы DENSO и как выглядят датчики и разъемы можно также здесь: http://www.densoaftermarket.com/catalog/ http://www.densoproducts.com/

Проверенные замены: 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020 22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело) 22641-AA370 - 89467-33080

Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)

В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.

Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.

Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)

Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084

На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.

Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.

Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.

Пересчет калибровочника Bosch в NTK

Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.

- Subaru Impreza EJ152/AT FWD - Legacy Wagon BH5 2002г. EJ202 без турбо (замена NTK 22641-AA050 на Bosch 0 258 007 084)

Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU. Степень нагрева подогревателя регулируется скважностью сигнала. Сигнал имеет следующий вид:

Увидеть такой сигнал и измерить точно его параметры можно только с помощью осциллографа. 100% скважности вы ни когда не увидите, ввиду особенности импульсных ИП.

Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.

- Резистор любой мощности, т.к. ток через схему мизерный - Диод можно использовать любой, главное знать падение напряжения на нем

Скважность рассчитывается по формуле:

U (V) - напряжение которое показывает тестер

0.67 (V) - падение напряжения на диоде

13.8 (V) - напряжение при скважности 100%

Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:

Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.

Пошаговая инструкция (автор engineegr)

1. Снятие старой лямбды

Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22

2. Перепайка

Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов

Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:

Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента

Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs + R (27-36 Om)
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.

(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода

Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.

Провода: Сигнал Denso Bosch
Подогрев черный белый
Подогрев черный белый
Сигнал синий черный
Земля сигнала белый / корпус серый

Если у вас установлен датчик:

то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)
В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.
Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.

Провода: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.

Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)

Замена
Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084

Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.
Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.

Пересчет калибровочника Bosch в NTK

Bosh Ia=2.66*(62+Rb)/Rb
Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.

Скважность рассчитывается по формуле:

U (V) - напряжение которое показывает тестер

0.67 (V) - падение напряжения на диоде

13.8 (V) - напряжение при скважности 100%

Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.

Пошаговая инструкция (автор engineegr)

1. Снятие старой лямбды
Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22

Цель перепайки:
Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов

Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:
Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента

Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме: NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs + R (27-36 Om)
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

После пайки остается только закрыть соединение защитной трубочкой и вот она готова

3. Установка лямбды на место
Вкрутите лямбду ключом на 22.
Зафиксируйте провод лямбды хомутиками так что бы он ни касался негревающихся и движущихся частей;
Опустите машину на поъемнике;
Подсоедините клеммы аккумулятора;
Заведите авто и дайте ему прогреться не менее 5 минут;

Читайте также: