Замена масла в вилке рейсер пантера 300

Опубликовано: 16.05.2024

Итак, этот пост — некая компиляция, по возможности кратко написал про все, что делал с мотом, некоторые моменты более подробно рассмотрены в предыдущих постах.
Потом, следующим постом, выложу общее сводное видео.

— Снял весь пластик, колеса, поднял на подставки-треноги, подстраховал веревкой.

и занялся ходовой.
— снял перья, слил, из одного вылилось нормальное масло, из другого черная мутная жижа, правда по объему было норм.

Залил 10-ку, по 325гр в перо, прокачал, теперь вилка мягче работает. Регулировку отбоя разбирать не стал, сложно, сейчас закручено влево до упора, возврат быстрый, всё устраивает.

— на левом пере не было хомута, который служит направляющей для движения пластикового щитка защиты, пришлось заказать в "мотобрянск", прислали, поставил.

— разобрал рулевую колонку, подшипники и посадочные места без выработки, добавил смазки, затянул.
— подтянул паука, который держит приборку и фару.
— снял задний маятник, аморт, прогрессию. В маятнике подшипники норм, амортизатор стоял неправильно, ниппель подкачки был направлен вперед, под бак, было не добраться для подкачки, развернул назад. Прогрессия с задирами втулок, надо будет менять со временем, пока подшлифовал, все почистил, смазал.

Проверил клапана. Выпуск в норме — 0,15 Впуск — один примерно 0,10 сотые уже не стал выводить, второй был 0,15 вывел на 0,10. Для регулировки использовал спецключики, с али aliexpress.ru/item/400047…042311.0.0.274233edYWwUSP, в принципе работать удобно, единственно, ручки бы чутка подлиннее.

Весь пластик поставил на шайбы с резинками. Эту идею мне подсказали. Пластик затягивается в щадящем режиме, плюс эти резиновые элементы выполняют роль гровера, чтобы винты не откручивались.

Поставил глушитель. Т.к. глушак слишком легко снялся с колена. Поэтому прикупил "алюминиевой изоленты" для глушаков и немного намотал на трубу колена. Глушак насунулся на колено довольно плотно, потом затянул хомут и теперь думаю соединение герметично.
Вынул колодки из суппортов, почистил и смазал направляющие.
Переднее колесо – подшипники в норме, смазал
Заднее – один подшипник подразбит, поменял (от генератора ВАЗ)

Снял звезду, проверил шпильки в сайлентах, пока норм., хотя и есть чуть-чуть люфт. Поездит еще.
Цепь и звезды менянные, передаточное число изменено в сторону более скоростного передвижения.

В ближайшем от гаража шиномонтаже перекинул резину, с моей парой подсказок по специфике МОТОшиномонтажа, мастер справился с колесами довольно уверенно, единственно, что для сбора переднего узкого колеса ему пришлось чуть подразобрать один элемент станка. И еще мы несколько раз сдували-накачивали переднее колесо, чтобы максимально точно отцентровать покрышку на диске, с целью уменьшения дисбаланса и биений. Специнструмента для балансировки мотоколес естественно не было, но вроде все получилось неплохо, т.к. прокатившись не почувствовал биений на колесах.

Плохо, когда в двигателе циркулирует грязное масло — его приходится часто менять + износ выше чем на двигателях с фильтром.

Ранее я уже ставил масляный фильтр в разрыв магистрали масляного радиатора на подобном мотоцикле. На этом штатный радиатор заменён на радиатор с масляным фильтром от снегохода Irbis Dingo T150/Stels Capitan S150. Подключение выполнено изготовлением новых шлангов высокого давления. Радиатор закреплен на штатное место через переходник. В защите вырезан угол. Используется масляный фильтр HIFLO HF 183. Радиатор закреплён фильтром вверх для предотвращения завоздушивания — подача осуществляется снизу, выход сверху, масло проходит сначала через радиатор, затем через фильтр — такова конструкция радиатора. По итогу всё работает как запланировано. Под катом крупные фото…

Комментарии ( 31 )

Масляным фильтром это конечно является, и он там есть, но это не фильтр тонкой очистки.

После этого «фильтра» масло сливается с металлической пудрой, прекрасно различимой невооруженным глазом…

нет, так же как его нет ни на одном штатно установленном на мотоцикле масляном радиаторе, по крайне мере из виденных мною. если есть желание можно поставить например от акпп

KNECHT/MAHLE/BEHR TO975 2600р.

Внезапно мне покласть на это. Раньше на йобре(Yamaha YBR125) было 3т.км. в инструкции замена, сейчас 6т.км. И это идеальные условия эксплуатации. Опять же внезапно производителю покласть на ресурс и потребителя — он укладывается в экологию.

У нормальных производителей в инструкции написано — при эксплуатации в тяжёлых условиях — короткие поездки, городской старт/стоп и т.д. — интервал замены уменьшается в двое. Т.е. по старой неэкологичной йобровской инструкции — 1500км.

И опять внезапно — рэйсеровская инструкция к их внедорожникам, что как мы полагаем — тяжелые условия эксплуатации:

Почему всего 500км? Да чтоб не возюкаться с гарантийными ремонтами «экономных» мотовладельцев, заливающих самое дешманское масло в свой дешманский внедорожный мопэд.

Логика производителя опять понятна.

Внезапно вопрос: при чём здесь твоё юва?))

Внезапно второй вопрос: почему у моего йобра, купленного в салоне ямаха новым, все разы масло сливалось с такой же металлической пудрой как и у низкокачественного рэйсера?))

И, внезапно третий вопрос(собраны в группу для твоего удобства): в твоём любимом юва сцепление работает отдельно от двс, как у харлея(раздельная смазка двс, сцепления и трансмиссии) или дукати(сухое сцепление)? нет? тогда куда девается пыль от сцепления — естественный продукт износа? или это у моторов с вариатором масло на выходе чище грязных низкокачественных китайцев со смазкой сцепления и ДВС одним и тем же маслом?)))

Пожалуйста, ответы по всем внезапным вопросам)

Я всячески приветствую подобные упражнения шаловливых ручек, но.

Чтобы понять эффективность такого решения, надо взять десять стоковых моторов и десять модифицированных, прогнать их несколько десятков тысяч километров, одновременно меняя во всех 20 масло, и потом посмотреть на износ и т.д. Только после такого эксперимента можно утверждать о действенности апгрейда.

Без абразива в масле двигатель проработает дольше до капремонта. Можно лить дорогое масло — интервалы замены больше.

Теоретически, безусловно, да.

Но вы не принимаете в расчет неизвестные неизвестные такого решения (может, у 7 из 10 кастомизированных движков откроется течь из маслопроводов или еще что-то, что нельзя предугадать).

Плюс разница «дольше до капремонта» может быть такой маленькой, что другие факторы ее нивелируют.

Такими рассуждениями, кстати, инженирия и отличается от математики.

Хватит смешить мои тапки)))

Всем хау. Не смог пройти мимо…
Масляный радиатор здорово, но хотелось бы донести такую мысль: вы не боитесь потери давления в масляной системе?
Прошу не отмахиваться от этой мысли, а выслушать по-крайней мере 2 моих наблюдения:

Наблюдение 1: На старых советских моторах, к примеру УМЗ 417, тех, что ставились на УАЗы — тоже присутствует масляный радиатор (память о необходимости этих моторов работать в жарком климате), но в подавляющем большинстве случаев он заглушен… Дак вот, если у вас даже полностью исправный мотор, и давление на горячую показывает 2.5 — 2.8 кг/см, то при открытии масляного радиатора у вас начинает помаргивать контрольная лампа. Давление падает до 0.5-0.7 кг/см, те кто видел эти радиаторы. те знают, что по объему они не велики.
Решалась эта проблема установкой редукционного клапана ( шарик с пружинкой)
Газанул — давление возросло — порция масла ушла в радиатор.

Наблюдение 2: На старых жигулях (ох уж эти сравнения, не так ли?), на изношенных моторах, когда давление масла слабовато, один из способов повысить давление вместо «копеечного» масляного фильтра поставить «восьмерочный»! Он меньше размером. И в некоторых случАях это действительно помогает.
ИМХО, я бы поставил редукционный клапан.

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.

1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

3. Измеряем высоту вилок

Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой.

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.
Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.
Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.
В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

10. Реинсталляция вилок

Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подскажите пожалуйста,мотоцикл же масляного охлаждения и возник вопрос,дополнительно в радиатор надо масло заливать или оно туда заливается из основного масла или как вообще это работает ?

@Pro//motorrad спасибо за помощь

@・HoloDoK・ Streaming всегда 10w40 заливал , проблем нет

@Pro//motorrad Спасибо большое,тогда ещё такой вопрос,написано мало 15w-40 нужно искать именно такое масло или 10w-40 тоже подойдёт ?

Заливается из основного масла , дополнительно доливать не нужно

Скажи пожалуйста какая высота пружины на заднем амортизаторе и диаметр ее или окружность мм хочу сделать чехол на амортизатор

Ан С мот не рядом со мной , за городом, как буду там посмотрю

@Pro//motorrad друг у меня есть кому сшить бесплатно и хоршо. Только надо размер если тебе не трудно скажи

Я купил чехол за 300₽ , в запчастях китай мото , проще всего на мой взгляд. Все подошло чётко .

Зачем выкручивать сеточку фильтра?

@SWAG STINGER а размер колёс какой?

@Денис Альбицкий мотюль 300V. После альфы конечно бодрее агрессивнее,злее звук просто бомба.

@SWAG STINGER и как ощущения после альфы? А какой именно мотюль? Я вот такой же заказал, жду когда придёт, кстати во сколько обошёлся?

@Pro//motorrad ближе к зиме снимешь как аккум снимать чтоб плюс минус не перепутать 🤣🙏

Подскажите пожалуйста, какое масло в него лить? (Рейсер пантер 300)

@Михаил Гуляев в последнее время не езжу , т.к. приобрёл спортбайк,
так и осталось в районе 4тыщ, этой зимой пару раз катнул по снегу, было весело)

@Pro//motorrad а много уже намотал?

@Михаил Гуляев я 7100 лью в основном, цвет хороший), петронас один раз залил , норм

@Pro//motorrad сиду вот и мучаюсь, то ли мотюль взять 7100(синтетику) то ли мотюль 5100 полусинтетику. Либ аще ликви молли или манол какой-нить.

Мичил Заровняев Здравствуйте, рычаг кик стартера заменить или выгнуть в том месте где упирается, а что за мотоцикл такой? Карбюратор на данном мотоцикле правил только холостой ход в процессе обкатки, считаю лучше не лазить туда , один раз залезть и будеш всегда его ковырять, с завода все уж сделано. Или как вариант искать хорошего карбюраторщика коих мало