Замена механического вентилятора на электрический на ваз

Опубликовано: 05.05.2024

Сделал я тут небольшую доработку своей Нивки (2121), установил электрический вентилятор вместо родного. В принципе на эту тему статей у нас в ФАКе уже достаточно много, но все же японский вентилятор еще вроде никто не описывал, как ставить. Поэтому я решил написать этот
небольшой материал.

Итак, поездив некоторое время в наших холодных условиях я подумал: а зачем собственно зимой родной пропеллер обдувает блок двигателя, которому и так не жарко. Отсюда возникла идея заменить его на электрический. В силу территориальной расположенности (Амурская область) у нас предостаточно авторазборок с запчастями от всевозможной японской техники. Зайдя на ближайшую мною был приобретен Х-образный
пропеллер за 150 рублей (примерно 6$), датчик я взял ТМ-108 87-92 градуса, он мне обошелся в 100 рублей.

Вентилятор естественно идет в кожухе. Диаметр пропеллера одинаков с диаметром родного вентилятора. Размены кожуха 35 х 35 сантиметров:

Размеры нашего радиатора примерно 32 х 55 сантиметров. То есть вентилятор идеально встает на радиатор. правда кожух вентилятора пришлось кое где обработать болгарином, но это в принципе не существенно.

Датчик ТМ-108 принято ставить в один из патрубков. Только вот покупать для этого ГАЗелевский переходник мне было неохота, найти у нас его не так просто, да и по диаметру он подходит не очень хорошо. Поэтому были сняты размеры с родных патрубков и датчика и отданы
другу на завод, где всего за полдня было изготовлено это чудо:

Немного поразмыслив, принял решение устанавливать датчик в нижний патрубок. Объяснить, почему, наверное, не смогу, вроде и так логично и
эдак тоже, просто показалось что так будет лучше. Инсталирование было проведено методом врезания:

Вентилятор имеет три крепежных уха: два в одной части и одно в противоположной. Для верхних ушей были изготовлены П-образные крепежные скобы из 2 мм листового металла. Нижнее ухо было закреплено полоской из той же двойки под один из болтов крепления защиты.
Вентилятор был смещен в левую часть радиатора. В первую очередь из-за того, что толщина кожуха не дала поставить его ближе к шкивам:

Вот собственно и все. Вентилятор стоит очень крепко, кожух плотно прижимается к радиатору. Дует как сумасшедший вертолет.

Электрическую часть я здесь намеренно не описываю. Думается мне, она будет сделана по схеме МОНСТРОХОДа размещенной здесь же на форуме.

Всем привет! Итак, как я уже писал, после долгого изучения вопроса решил поставить электровентилятор взамен штатного ремённого на ВАЗ-21053. Прежний вариант устраивал всем: и зимой, и летом стрелка стояла строго вертикально (без картонки зимой), на трассе в зимнее время двигатель не переохлаждался (тут скорее заслуга термостата), летом во всех режимах кроме «пробочного» не перегревался. Вот этот последний режим всё-таки вынудил прибегнуть к модернизации, поскольку в жаркое время года, в пробке или при медленном движении-остановке температура сильно росла до падения оборотов и загорания маслёнки. Соответственно циркуляция тосола ухудшалась, а вместе с ней и обдув, поэтому рост температуры только усиливался. Второй причиной было восстановление «исторической» справедливости, точнее устранения несправедливого обделения электровентилятором всего лишь одной модели ВАЗа 05 (копейка не в счёт). Ну а третьей – «рукочесательство» вкупе с любовью к технике.)

Итак, после принятия решения был составлен список деталей к закупке, а заодно произведён мониторинг цен и ассортимента предлагаемой продукции. Он показал, что оптимальнее всего приобретать детали на нашем местном авторынке в оптовый день, так как цены ниже, а качество такое же. Основным вопросом был выбор радиатора: медный или алюминиевый. Учитывая, что ранее стоял медный радиатор и никаких претензий не было, решил покупать такой же, но с отверстием под датчик, даже несмотря на значительную разницу в цене. Ещё одной на первый взгляд странной проблемой было приобрести короткие болты шкива помпы. Большая часть продавцов на рыке вообще о таких не слышали и в ассортименте окрестных магазинов их тоже не было. Наконец, в одном из крупных центров нашёл искомое, причём не подбирал «по месту и размеру», а продавец чётко сказал что да, есть такие и всего-навсего по 3 р. Вот список приобретённого:
1. Радиатор медный 2107 пр-ва Оренбург – 1700р.
2. Электровентилятор в сборе с кронштейном 4-х лопастной – 700р.
3. Датчик включения вентилятора ТМ-108 – 100р.
4. Реле в монтажный блок – 40р.
5. Хомуты, клеммы, провода – 200р.
6. Короткие болты на помпу – 9р.
7. Антифриз Феликс 10 л – 660р.

Работы хотел провести за 1 вечер, но, учитывая естественные трудности, завершить весь процесс установки и подключения смог только на следующий день.

Сначала был демонтирован старый радиатор с кожухом, для чего, прежде всего, был слит тосол и откручены 3 хомута патрубков охлаждения: 2 из головки блока и один с помпы. Книжка предписывает сливать тосол через сливную пробку радиатора, но у меня получилось иначе. При откручивании этой пробки тосол полился небольшой струйкой, после открывания крышки радиатора поток усилился, но не намного. Самый главный поток вылился через выходной патрубок помпы и прямиком на генератор. Ну не додумался я предусмотреть этот момент. Ну, видимо из-за такого расположения, генератор сделан влагозащищённым, поскольку в дальнейшем, после его протирки и пуска двигателя стрелка вольтметра заняла своё нормальное положение.
После демонтажа радиатора ослабил два болта крепления генератора, снял ремень, а затем вентилятор. Подготовил заранее купленные болтики, и после очистки шкива от грязи прикрепил его обратно.
Теперь работа переместилась на стол, где уже ждал новый радиатор. Вентилятор с кронштейном был закреплён через шайбы к радиатору, но, как обычно, третье ответное крепление на радиаторе немного не доходило до отверстия в кронштейне. Пришлось при монтаже приложить небольшое усилие. Затем были установлены на новое место шланги системы охлаждения. Хомуты решил оставить старые, поскольку они уже хорошо «уселись» на шлангах и замена хомутов изменила бы уже промятые места. Так что новые хомуты оставил. Ключом на 30 прикрутил датчик включения через медную шайбу.
Настал момент монтажа радиатора в моторный отсек. После установки на резиновые подушки и закрепления винтами через резиновые шайбы к кузову подсоединил шланги и надел крышку радиатора (оставил старую). Теперь заправка уже антифризом в соответствии с книжкой. Перед заправкой открыл кран печки и снял шланг подогрева впускного коллектора. Жидкость заливал до тех пор, пока она не полилась из фланца коллектора. После этого залил в расширительный бачок на 1 см выше уровня «min». С учётом того, что полностью вся старая жидкость не слилась, в систему вошло 8 л антифриза.
Далее настала очередь электрических работ. Заранее, были сделаны жгуты проводов в соответствии со штатной схемой. Правда, чёрно-белого провода найти не получилось, поэтому использовал чёрный и синий цвета. Подключил всё по схеме, вставил реле в монтажный блок, включил зажигание и решил проверить правильность соединений, замкнув провода, идущие к датчику. Но вентилятор не включился. Проверил ещё раз всё по схеме, включая и провода, идущие от замка зажигания к реле зажигания и потом в монтажный блок – всё на месте, но контакта нет. Закралась мысль, что вдруг неисправен сам электромотор. Но, подсоединив провода напрямую, вентилятор закрутился. День уже был на исходе, поэтому пришлось сделать перерыв до следующего дня.
Наутро стал снова проверять схему подключения. После нескольких попыток переставить провода обнаружил гениальную вещь, о которой раньше не додумывался: нумерация проводов в штекере монтажного блока дана для разъёмов на самом блоке, а не колодок с проводами, которые к ним подходят. Соответственно на колодках нумерация будет «зеркальной». Изучив ещё раз схему, подключил провода правильно и, наконец, вентилятор, щёлкнув реле, закрутился. После этого провода были надеты на разъёмы датчика.
После установки аккумулятора и проверки натяжения ремня пустил двигатель и стал ждать включения вентилятора. Он заработал, когда стрелка чуть-чуть перевалила за середину шкалы и выключился, когда она вернулась на середину. Установка выпала на сильную жару, что как раз было кстати для тестирования системы. Тест-драйв показал, что в городе, судя по датчику температуры (самого вентилятора при движении не слышно), при движении вентилятор не включается. На трассе стрелка находилась левее середины, скорее всего из-за хорошего обдува нового радиатора.
Буду рад выслушать замечания и предложения.

Всем ПРИВЕТ! В этой записи я хочу подробно описать процедуру переделки принудительного привода вентилятора на электронный! Не буду писать минусы и плюсы этих систем, всем и так понятны преимущества электронного вентилятора зимой или в пробках. А кому нет, от пожалуйста спрашивайте, напишу!
И так, нам понадобится:
-Непосредственно сам вентилятор, я взял б\у от 08 ( что на классике, что на зубилах они одинаковые по креплению к кранштейну);
-кронштейн;
-датчик температуры охлаждающей жидкости;
-4-х контактное реле;
-пару метров провода;
-клемы типа "мама"

За дело, берём вентилятор в кранштейне

прикручиваем его к радиатору, там все крепления уже есть. Но предварительно слейте жидкость с радиатора, для того что бы вставить датчик температуры

Не спешите закручивать датчик на место, его сначала нужно проверить, Когда проверите работу схемы без датчика, это следующий пункт, и будене уверены что все провода подключили правильно, тогда берём электрический чайник, кипятим воду, датчик подключённый к схеме опускаем в кипящую воду, если он исправен то через пару секунд вентнлятор должен включиться

Дальше подключаем проводку, по этой схеме, используя подсказку на рис 9. Мы берем протягиваем провод от "+" вентилятора к фишке Ш6 и вставляем его в клему 6, затем от "-" вентилятора выводим два провода, один на массу авто, второй к контакту датчика температуры, дальше от датчика температуры ведём провод к фишке Ш7 и вставляем его в клему 7, (как понять где какая клема или фишка можно по рисунку 9).

С электрикой впринцыпе всё, вентелятор должен заработать если замкнуть клемы от датчика, при включённом зажигании, это и есть проверка работы схемы.

Дальше проверяем работу датчика температуры, как было описано выше.
Если вы все провода подключили правильно, но схема не работает, попобуйте другое реле которое точно исправно, но если и это не помогло попробуете подключиться по выделенной схеме (рис.10) по ней вы минуете боровую проводку.

Всем спасибо за внимание, надеюсь моя статья кому нибудь будет полезна!
Жду ваших коментов!

Рассуждатель

Давайте перестанем в чужих темах писать. Предлагаю этот вопрос обсуждать тут, кому он так важен.
Моя точка зрения такая: ксз, принудиловка - вещи, которые разрабатывались умными людьми и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут работать не хуже электронных аналогов. Вот рассмотрим пример вентилятора. При исправном термостате, через радиатор жидкость течь не должна. То, что дует на двигатель, при отключённом радиаторе, играет свою роль, но как мне думается, не такую сильную, чтобы на это очень жаловаться. Мои доводы против электровентилятора - усложнение системы заведомо менее надёжными деталями. Вероятность выхода из строя датчика, вентилятора, проводки - существенно больше чем поломка принудительного вента. Также эта электроника притупляет бдительность. Один раз стоит проморгать включение - и всё, двигателю хана. Принудительный хоть и слабо, но будет дуть в любом случае - поэтому время до критической точки увеличивается. Про качетсво деталей многие знают не по наслышке. Понятно что с электровентом двигатель чуть быстрее прогревается на морозе, и чуть сильнее охлаждается при включении в пробке. Однако, на принудительном можно чуть вытянуть подсос - и уже обдув улучшится, можно на лето ставить 6 лопастник от Нивы. А на зиму чехол на решётку. Кстати, очень важно на принудительном - ставить кожух, иначе поток воздуха будет слабее. Но системы с принудиловкой надёжнее, именно поэтому ни на что её менять не собираюсь. Мне важно чтобы по максимум тут было всё просто, и посреди поля можно было починить подручными средствами. Чем проще система - тем меньше шансов, что она накроется.А уже если это электронная система - то вообще веры ей нет.

Про ксз думаю примерно тоже самое. Зачем менять деталь, если она нормально работает? другое дело, что ксз надо настраивать, но и клапана, например, надо регулировать.. Поэтому ничего страшного в переодической настройке не вижу..

Миша (Ролакс), если можешь, перенеси сюда, пожалуйста, предыдущие ответы из офтопика и темы Вадика..

Ролакс Просмотр профиля

Продам гараж

vent0m Просмотр профиля

Рассуждатель

ну в офтопике искал. а по остальному форуму нет, т.к по моему это спор между тюнингом и стоком, и в этом разделе самое место)

ну если сложно, не переноси))) я же не знал..) можешь моё мнение преенести в другую тему, где ты считаешь правильно ему быть. надоело просто у Вадика флудить)

Примечание!
Для замены вентилятора, вам понадобиться: Гаечный ключ или если есть, то воротком с накидными головками можно воспользоваться, а так же отвёртка понадобиться и на всякий случай страховочным крючком или помощником запаситесь, просто когда все гайки крепящие кожух вентилятора будут откручены, он может упасть в нижнюю часть автомобиля и тем самым деформироваться!

Где находиться вентилятор радиатора?
Чтобы его увидеть, нужно будет потянуть за рычажок благодаря которому капот у автомобиля откроется, после этого переберитесь в подкапотное пространство и вы его сразу же увидите (На фото корпус воздухофильтра снят, у вас же он будет установлен), для наглядности чуть ниже на фото сам вентилятор радиатора указан красной стрелкой (Мы его крыльчаткой будем называть, так более правильно), он состоит как вы можете видеть из электродвигателя (Он указан зелёной стрелкой и благодаря нему вентилятор и крутиться) и из кожуха на котором всё установлено (данный кожух указан синей стрелкой).

Когда нужно менять вентилятор радиатора?
Со временем электродвигатель у вентилятора выходит из строя, а при его выходе из строя он вообще перестаёт крутить вентилятор, вы это сразу поймёте по тому что автомобиль будет сильно греться, да и визуально можете поглядеть на вентилятор и если он не крутиться то уже можно считать что вышел электродвигатель из строя, в этом случае можно грешить либо на сам электродвигатель, либо же на проводку или же на датчик который включает электродвигатель (О том как проверить работает датчик или же нет и о том как его заменить, читайте в статье: «Замена датчика включения вентилятора на ВАЗ»), кроме этого вентилятор бывают снимают для замены на нём крыльчатки, вот к примеру двигатель у вас сильно греется при жаре, замените в таком случае четырёх лопастную (Это стандартная крыльчатка) крыльчатку, на шести или если найдёте по крепления то на восьми лопастную и двигатель уже меньше будет нагреваться, но только перебарщивать тоже не рекомендуем вам, вить если ездить постоянно на холодном двигателе (Просто при установке восьми лопастной крыльчатки, двигатель может вообще не прогреваться до рабочей температуры) то мощность у него упадёт, расход будет по больше и износ будет увеличенный, поэтому подбирайте крыльчатку таким образом, чтобы и двигатель не перегревался и быстро нагревался до рабочей своей температуры.

Как заменить вентилятор радиатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите аккумулятор с автомобиля, просто он мешать снятию будет, если вы не умеете это делать, тогда предлагаем вам ознакомиться со статьёй, называется которая: «Замена аккумулятора на машине», в ней всё подробно расписано.

2) Идём дальше, теперь смотрите на электродвигатель вентилятора, от него идут провода, пройдитесь глазами по этим проводам и разыщите стяжной хомут который не даёт им болтаться и стягивает между собой, его вам нужно будет расстегнуть и отложить в сторонку (см. фото 1), после этого колодку проводов и разъём ещё между собой разъедините (Данная колодки и разъём которые скрепляются между собой, так же на первом фото показаны синей стрелкой), затем в верхней части кожуха вентилятора вы найдёте провод который идёт на датчик включения вентилятора радиатора, данный провод крепится к кожуху при помощи трёх держателей (Они стрелками указаны на фото 2) их и нужно то будет вам вынуть, вынимаются они очёнь просто, для этого сожмите по бокам их руками и потом потянув за них выньте из отверстий в кожухе, ну и в завершение выворачивайте все болты гаечным ключом которые кожух к радиатору крепят (см. фото 3) и в конечном итоге, вынимайте кожух из подкапотного пространства автомобиля как это на последнем фото показано.

Примечание!
Помните мы ранее говорили то что нужно страховочным крючком запасаться, так вот привязывайте этот крючок за кожух чтобы кожух не упал в тот момент когда все болты его крепления будут выкручены, или ещё проще, попросите помощника чтобы он вам придерживал кожух когда вы будете откручивать все болты его крепления!

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратной последовательности, поэтому трудней у вас с этим возникнуть не должно.

Примечание!
Не забудьте, когда вы снимите кожух с вентилятором его можно будет так же разобрать и заменить отдельные детали а не весь кожух целиком (Просто это накладно будет, да может у вас только электродвигатель пришел в негодность) о том как это всё проделать, читайте в статье: «Замена электродвигателя вентилятора», там процесс разборки описан)

Читайте также: