Замена моторчика центрального замка тойота
Опубликовано: 17.05.2024
В автоматической двери стоит несколько моторов, а один из самых маленьких отвечает за имитацию "дёрганья ручки". Именно механизм, который "дёргает ручку", и перестал работать. Разборка этого механизма показала, что маленький моторчик внутри не выдает достаточной мощности. Официально продаётся только весь механизм в сборе. Каталожный номер 69200-08010 TOYOTA Sienna Passenger Rear Sliding Door Lock Actuator. Стоимость 50-100 долларов. Но можно купить двигатель отдельно. Стоит примерно 2-5 долларов. Я заказа на EBAY моторчик FC-280PC-22125.
Работа по замене этого моторчика не очень простая, но и непрофессиональный механик справится. Операции по порядку:
1. Окручиваем 2 шурупа крепления облицовки ручки открывания.
2. Откручиваем 1 шуруп сзади и снизу двери. Доступ не удобный, из арки колеса. Смотрите на видео.
3. Сдёргиваем обшивку.
4. Откручиваем почти десяток болтов по периметру большой чёрной панели, на которой крепятся почти все механизмы двери. На видео я открутил 3 лишних болта по центру этой панели.
5. Окручиваем 2 болта крепления окна к механизму подъема окна.
6. Отклоняем панель. Но она еще висит на куче тросиков и проводов.
7. БЕРЕМ ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ ОТВЕРТКУ, точно подходящую под шлицы. Винты актуатора закручены с краской! Стронуть с места очень тяжело, и вообще откручиваются очень плохо. По совету из форумов рекомендуется паяльником разогреть винт, чтоб краска (герметик) немного размягчился.
8. Актуатор разбирается легко - открутить 3 шурупа и разъединить половинки. Моторчик просто вынимается.
9. Дальше мне пришлось доработать моторчик, на новом моторчике не было лыски под червячный вал. Лыску на точиле снять до конца не удалось, так что в червячном валу высверлил на 2-3 мм круглое отверстие, чтоб вал вставился до конца.
10. На видео нет мучений с испытаниями. Я брал два провода от тестера и подключал собранный актуатор к аккумулятору. В итоге понял, что моторчик вращается не в ту сторону. пришлось разрезать провода - чтобы перекинуть полярность.
11. Со сборкой в обратном порядке проблем вроде не было, если не считать, что уронил внутрь двери болт крепления стекла - вынуть не удалось :(. Взял болт "в долг" у большой чёрной панели, там их много :)
Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари
1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто
Механическая часть актуатора
При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано
Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель
Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.
Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.
СПРАВОЧНО: Взято с Википедии
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Все подробности тут:
Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:
Делаем рокировку резинок - и все работает:
Дубликаты не найдены
Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины
Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.
Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)
Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные
какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
Ответ на пост Хорошие механики
Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.
старый электропривод как снимал?
Открутил 2 болта на двери. А дальше что?
Блин, страшно его откручивать, вдруг там что-н выпадет и потом обратно и не поставить.
Lucky Strike Просмотр профиля| Цитата |
| старый электропривод как снимал? Открутил 2 болта на двери. А дальше что? |
Тойотофил
Недавно отремонтировал родной привод на правой передней двери.
Сначала он как то вяло стал закрывать, потом ваще перестал шевелиться.
Привод снимал не разбирая дверной замок. Снял облицовку, засунул зеркало в дверь, посмотрел повнимательней на привод- увидел что он крепится к замку на двух болтиках с крестовым шлицом, взял короткую отвёртку с толстенькой ручкой открутил винтики, вытащил привод, отсоединил разъём от привода (на месте установки отсоединить не получилось- разъём сидит туговато и принцип фиксации сначала не понял.) Привод у меня с двумя лапками, одной отпирается-запирается, другой управляет центральным замком.
Привод достаточно герметично проклеен по периметру крышки (при установленном на место приводе, крышка смотрит в салон). Крышка изнутри имеет шип по периметру посадки . Начиная от разъёма, начал аккуратно, с помощью востренького ножика и вострой отвёртки отделять крышку от привода.
Разобрав увидел движок с червячным механизмом. Червяк зацепляет и крутит большую шестерёнку. На шестерёнке с верху сделан лабиринт в виде улитки. Улитка перемещает лапку запирания замка. Под шестерёнкой большая пружинка держащаяся загнутыми концами за полукруглый выступ корпуса привода. Между концами пружинки находится отлив шестерёнки. Шестерёнка перемещаясь упирается в один из концов пружины, что заставляет её возвращаться на место при обесточивании. Пишу подробно про пружину- так как у меня она выскочила при испытании привода без крышки, и я получил небольшой кубик рубик. Движок без подпружиненной шестерёнки вращался, но с пружиной силов не хватало. Диагноз - дохлый движок - на первой фото первого поста, там где написано 07, как бы видно движок - он приплюснутый. Снимается движок - вытягиванием его жопки из корпуса привода. На движке имеется какбы контактный разъём одеваемый на шпеньки токо подводящих контактов.
После того как вытащенна жопка, вытаскивается ось движка ,с набалдажником на ней, из червяка. Далее на жопке движка разгибаются фиксаторы и она аккуратно вытаскивается в месте с находящимися на ней щётками. Далее может быть несколько поломок - износ щёток, повреждение обмоток, попадание токопроводящей массы из угля и опилок между тремя токосъёмными ламелями ротора. У меня было последнее. Просто состояние углей ещё было сностным, и я взяв иголку почистил зазоры между ламелями (очень часто на движках такое бывает). Далее акуратно начал ставить жопку на место, проворачивая при этом ось движка, чтобы щётки запрыгнули на место.
Сборка естестно в обратном порядке. Внутри привода полно смазки, похоже на консистентную силиконовую, желательно об неё не мазаться, чтоб она там и осталась. Крышку я не заклеивал, просто нанёс совсем чуть чуть герметика по периметру, чтобы внутрь не попал. При поставленном на место приводе, крышка находится между приводом и корпусом замка и стягивается за счёт винтов.
Всё собрал. Вот уже 2 недели как всё работает.
Жалко небыло под рукой фотика.
Связался с знакомым электриком,он мне обьяснил что это быстрее всего(выражаясь своими словами,его терминов не запомнил) органичитель силы тока,типа когда механизм упирается в ограничитель,мотор встает,сила тока возрастает,и эта таблетка срабатывает как предохранитель. Я задал вопрос можно ли его поменять,тем более на нем есть маркировка,ответ был,навряд ли,это мол схема,залита и подобрать её очень сложно. Огорчился,но ездить без замка двери нельзя,собрал все назад и поставил. И о ЧУДО. Он заработал. Не знаю надолго ли,но работает. Причем проверял напрямую от аккумулятора,моторчик не крутился,а эта таблетка разогревалась так,что рука(палец) не терпела. Все контакты пропаены,проверил,но так и не понял в чем проблема. Может при нагреве эта таблетка заработала? Может кто сталкивался с чем либо подобным,обьясните:).
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
_________________
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
tj_tosha
Уймись, тебе говорят!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Последний раз редактировалось Vitek Ср апр 29, 2009 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
Это происходило если питание напрямую с аккумулятора подавал по штатным проводам. Моторчик чуть вздрагивал,делал пару оборотов,и все. А таблетка начинала греться. При подключении питания напрямую к контактам моторчика,он крутился как бешеный.
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
Таблетка подключена последовательно,т.ч. насколько я понимаю если это был бы конденсатор,то моторчик не работал бы изначально:).
Самое прикольное в этой ситуации это то,что чтобы снять всю эту конструкцию,надо хорошенько все разобрать. Радиорынок находится совершенно на другом конце города,думаю не меньше часа на общественном транспорте в один конец:).
И если это все будет в пустую.
P.S. когда собирал замок,все отмыл от грязи, пыли и старой смазки(была когда-то белая,местами сохранилась) и смазал банально Литолом. Дверь стала открываться и закрываться как на новой иномарке, одним пальцем:) Прямо хоть повторяй эту процедуру на всех остальных дверях:)
Добавлено спустя 38 минут 28 секунд:
Фото замка двери,разобранного
По идее это многократный (самовосстанвливающийся) термопредохранитель. На www.platan.ru можно подобрать по параметрам.
Допустим http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_psea.pl
Как ниже правильно сказали - то что аццки греется и иногда таки работает - прводит к выводу, что предохранитель нормален, неисправен мотор или ему трудно двигать замок.
1) измерь ток при открывании/закрывании. Желательно чтобы привод стоял на месте - в двери, и реально закрывал дверь.
2) сделай узлу полную механическую профилактику
3) повтори результат.
Если упорно будет не срабатывать - попробуй впаять предохранитель на СЛЕГКА больший ток.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Реле есть, если машина не пустая, и есть кнопки управления этим самым ЦЗ. У меня была пустая - набивал машину сам проводкой и компонентами.
Реле ЦЗ брал от короны-бочки:
Как ниже правильно сказали - то что аццки греется и иногда таки работает - прводит к выводу, что предохранитель нормален, неисправен мотор или ему трудно двигать замок.
Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 29, 2009 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
98% что-то типа терморезистора. Проверь ток моторчика, сравни с исправным.
Проверь "холодное" сопротивление этого терморезистора и сравни с другим исправным. Тоже самое при прогреве.
Или просто махни местами моторчики, так ты точно определишь в чем проблемма.
Терморезистор по идее тоже может глючить.
Напрямую подключать не стоит, моторчик может сгореть. Как минимум через обычный резистор. А лучше терморезистор подобрать, по параметрам (по исправному), думаю померить его на холодную и горячую, не космическая проблемма.
Читайте также: