Замена моторчика замка двери тойота авенсис

Опубликовано: 21.05.2024

Отчёт: О ремонте активатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)

Доброго времени суток!
Симптомы начались еще в прошлом году, водительская дверь не закрывалась с первого раза.
При повторном нажатии на кнопку, замок все-таки закрывался.
Проблема была в самом активаторе, Месяц назад активтор благополучно умер:)
Осмотр разборов оптимизма не внушил, дешевле 1500 у нас в городе не нашел, заказывать было лень.
С группы Вконтакте человек рассказал, как можно починить при минимальных затратах.

Причина выхода активатора из строя - банальное стачивание щеток на моторчике внутри него. Соотвественно меняем щетки - пользуемся дальше)

Мой активатор уже был в разобраном состоянии, но общий смысл будет понятен:

Распиливаем его по контуру. Я пользовался ножовкой с максимально мелким зубом.

Внутри видим сам моторчик, который и отвечает за открывание-закрывание ( у меня уже снят )

Вытаскиваем моторчик и снимаем щетки ( пластиковую часть )
Ее удерживают два заусенца на корпусе самого мотора, аккуратно разгибаем их и вытаскиваем старые щетки.

Как видим - щетки прогорели напрочь. Машина 2001 года, пробег 130 тыков. ( реальный в районе 200 )

Теперь самое интересное - откуда взять щетки на замену. Оказывается на большинстве тойот и мазд, в узел складывания зеркал идет почти такой же мотор, с такими же щетками. На ***** было куплено за 200 р зеркало от 120 короллы, из него же и был вытащен мотор. К слову знаю точно, что от краунов не подходит, там для складывания используется шаговый мотор.

Теперь снимаем с донорского щетки и ставим их на родной моторчик

Затем все собираем в обратном порядке.
Перед сборкой советую замотать изолентой и проверить, чтобы все работало.
В итоге потрачено на ремонт - 200 р. на зеркало, 50 рублей на клей. Рабочий замок - бесценно:)
Подчеркну, данный отчет полезен тем, у кого ограничен бюджет. Была бы возможность, взял бы контракт без проблем.

Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари

1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто

Механическая часть актуатора

При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано

Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель

Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.

Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.

СПРАВОЧНО: Взято с Википедии

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок - и все работает:

Дубликаты не найдены

Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины

Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.

Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)

Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные

какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

И меня не обошла стороной "болезнь" toyota avensis T25, но благодаря клубному форуму и хорошим людям, я справился :)
Возникает проблема при одновременном отпирании ЦЗ и открытии двери изнутри.

p.s. Свой фотоотчет решил не создавать, ибо есть подробные мануалы созданные товарищами Juggernaut и Алексей, плюсом заметки от себя!

Также, встречаются случаи когда ломается механизм внешней ручки открывания двери, толкающий ручку замка, при открытии двери (см. ниже) + несколько фото сбора-разбора:

1 см. Тянем ручку на себя.

Toyota Avensis 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2003

Toyota Avensis, 2006

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2004

Комментарии 78

Всем привет, может кто подскажет, не открываються задние двери с ключа, только вручную, решил слазить в левую, думая, что обломало штырек, но он был целым. Поковыряв замок, понял, что спиралька на моторчика и шестерня сразу стопоряться при попытке прокрутить, в чём может быть проблема, моторчик, спиралька, шестерня?

Задняя дверь не закрывается. Какую разбирать?

Не понял вопроса

У меня такая же проблема была, тоже снял замок проделал так же по инструкции, но после установки у меня дверь вообще перестала открываться ни с снаружи, ни снутри!

Видимо что-то не подключил обратно или неправильно собрал…

Ну что, исправил недочет?

В чем проблема заключалась после ремонта?

Отличный отчёт! Я купил машину пару месяцев назад, тоже не закрывается задняя правая дверь с ЦЗ. А с флажка на ручке в ручную дверь закрывается. Подскажи у меня такая же значит проблема как у тебя была? Туда копать?)

Да, у меня было также…

Сколько времени ушло на все про все?

Сложно сказать. В районе 1.5-2 часов мб…

Проделал всю процедуру, у меня тоже был обломлен штырёк куда вставляется треугольная пластиковая пластина. С другой стороны вкрутил саморез в отверстие как по инструкции. НО это не решило мою проблему. Замок не закрывается, издаются звуки треска, как будто эти пластиковые шестерни прокручивают. Визуально все целое внутри. Как быть?

Решили проблему… Может проще купить замок бу

У меня сейчас треск, проскакивают шестерня. Не закрывает цз, а только флажек

Как снять его с передней пассажирской двери на рейсиайле? Что-то не даёт…

подскажите клемму надо скидывать с аккума перед тем как подключать фишку обратно в замок, поменял замок а с кнопки не работает, вообще звуков не издает…

Я при работах не скидывал

да, я только потом обратил внимание, на замках старом и новом разъемы отличались по кол-ву контактов, хотя конечно странно, брал с разборки замок с такого же авика

Объем багажника Toyota Avensis

Багажник Авенсис различается по объему в зависимости от типа кузова и года выпуска. Рассмотрим вместимость для седана, универсала и хэтчбека.

1 поколение (1997 — 2003)

Объем у седана Авнесис Т220 (в литрах) – 500.

У универсала – 530.

После рестайлинга данный параметр не изменился.

Объем грузового отсека рестайингового хэтчбека 2000 года выпуска составляет 510 литров.

2 поколение (2003 — 2009)

Объем багажника Авенсис Т250 в кузове седан (в литрах) – 520.

У универсала – 540.

3 поколение (2009 — 2012)

Объем у седана Тойота Авенсис Т270 (в литрах) – 509.

У универсала – 543.

Выберете модификацию т/с для поиска замок двери

Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 101 л.с. id8923
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., код — AT220_, тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 110 л.с. id8924
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., код — AT220_, тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 VVT-i 110 л.с. id15515
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — 3ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
Toyota Avensis I T22 Седан 1.8 110 л.с. id8925
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 110 л.с., код — AT221_, тип — бензиновый, модель — 7A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
Toyota Avensis I T22 Седан 1.8 VVT-i 129 л.с. id15518
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — 1ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 128 л.с. id8926
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 128 л.с., код — ST220_, тип — бензиновый, модель — 3S-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 VVT-i 150 л.с. id15520
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — 1AZ-FSE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 D 83 л.с. id27219
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 83 л.с., тип — дизель, модель — 2C-T. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998
Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 TD 90 л.с. id8927
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., код — CT220_, тип — дизель, модель — 2C-TE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2003
Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 D-4D 110 л.с. id14106
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., код — CDT220_, тип — дизель, модель — 1CD-FTV. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Если замок багажного отделения замерз

Прежде всего, следует сразу же отказаться от идеи силового открытия ключом, поскольку ключ сломается с первой попытки. Необходимо нагревать ключ при помощи обыкновенных спичек или зажигалки и вставлять горячий ключ, его тепло постепенно отогреет внутренности личинки замка. Ни в коем случае при этом не стоит проворачивать ключ – просто вставлять в замочную скважину, вынимать, нагревать и опять вставлять – до тех пор, пока личинка не поддастся.

Кроме того, можно воспользоваться феном, если в непосредственной близости от машины находится розетка. Если розетки нет – более длительным, но не менее эффективным средством станет бутылка с горячей водой, однако, неудобство способа заключается в неизбежности частой замены воды в условиях отрицательных температур.

В конце концов, можно воспользоваться помощью соседа-автовладельца, соединив подходящим шлангом отверстие выхлопной трубы его машины с заклинившим замком вашей машины и отогрев личинку при помощи выхлопных газов.

Ремонт центрального замка двери Toyota Avensis в Бишкеке

Ремонт центрального замка двери Toyota Avensis — одно из возможных решений при ремонте электрики. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Бишкеке. Ремонт центрального замка двери Toyota Avensis в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Бишкеке прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Avensis позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Если проблема в замке

Если у Авенсис не открывается багажник, блокиратор не замерз, а заклинил и не собирается поддаваться, в грузовой отсек можно попасть через салон с тем, чтобы демонтировать агрегат и в дальнейшем произвести ремонт замка задней двери Авенсис.

Места крепления обшивки багажника Авенсис Т250

Опустив задний ряд сидений, и попав в грузовой отсек вам необходимо нажать на внутреннюю ручку, получив тем самым возможность ремонта или замены личинки. Если в вашей модели не оказалось внутренней ручки – придется разбирать обшивку двери и демонтировать внутреннюю пластиковую панель, для чего нужно избавиться от шести винтов.

После этого необходимо открутить болты и аккуратно снять механизм блокировки, чтобы произвести его ремонт или замену.

Места крепления обшивки багажника седана Авенсис 250

Если необходимо закрыть заднюю дверь после того, как личинка уже разобрана, следует воспользоваться обычной отверткой, при помощи которой необходимо повернуть петлю задней двери.

Встречаются случаи, когда блокиратор задней двери не срабатывает из-за недостатка хода электропривода – в таком случае необходимо сдвинуть планку в месте крепления тяги от личинки и замка в противоположную от ее текущего расположения сторону. Такая ситуация может возникнуть банально из-за частого отпирания задней двери ключом. Электро-блокиратор разбирать следует с особой аккуратностью и осторожностью, поскольку существует вероятность повреждения внутренностей и невозможности сборки в обратном порядке, что приведет к необходимости полной замены замка грузового отсека.

[215] Замок двери багажника

Здравствуйте, форумчане! Внимательно прочитав все статьи о ремонте замка задней двери я не нашел здесь решения своей проблемы, поэтому решил внести свой вклад в эту копилку. Началось с того, что однажды дверь перестала закрываться. Слышно как доводчик жужжит и вроде даже запирает дверь, но через пару другую секунд отпускает и дверь остается открытой. Само собой снял замок, осмотрел, почистил, смазал, поставил на место. Почитав этот форум сделал хард резет откинув разъем питания с контроллера, моторчик снова зажужжал, повернув ключ зажигания машины и переключая кнопку запирания\отпирания всех дверей с водительского места, заставил работать кнопку отпирания задней двери. Но как вы догадались, задняя дверь по прежнему оставалась открытой и не запиралась что бы я ни делал и как не плясал. Тогда я переключился на чтение англоязычных форумов Должен признаться и там я не нашел решения своей проблемы. Все что там описывалось заканчивалось громкими ругательствами и покупкой нового замка. Такой вариант меня не очень устраивал из-за цены решения вопроса. Однако чем помогли англоязычные форумы так это возможностью скачать ремонтную документацию. Файл касательно замка прилагаю. Сняв снова замок начал внимательно сопоставлять с ремонтной документацией, чтобы понять что в моем замке не так. С первого раза мне показалось, что все в порядке и работает как надо, за исключением, может быть, одного момента. контакты 3 — 4 в исходной позиции моторчика (стоп позиции) были замкнуты а в любой другой позиции разомкнуты, а документация вещала, что должно быть наоборот. Еще я удивился что у собачки замка четыре позиции которые распознает контроллер (Open, Half open, Full, Over) думаю зачем такие сложности. Однако секрет оказался в следующем. Повернув отверткой собачку замка в положении FULL или OVER (закрыто и более чем закрыто) замок должен оставаться закрытым сам по себе. И это обеспечивается фиксатором который находится внутри неразборной части замка!! (см. картинку пункта 3 прилагаемого файла) Догадавшись, что там внутри еще что то есть, что надо промыть и смазать я с энтузиазмом взялся за дело и о чудо. этот фиксатор разработался, оказался подпружиненным и начал работать! Откровенно признаться до него добраться не просто, но с помощью кривой отвертки и проволоки мне это удалось сделать. С чем я несказанно счастлив и езжу снова с работающим замком! Спасибо за внимание.

063003-2.pdf
Изменено 13 декабря 2020 пользователем AZIAT

Читайте также: