Замена мозга мазда 3

Опубликовано: 18.05.2024

Когда ещё планировал приобрести мазду mpv, где то читал что на американцах меняют мозги на японские и типа машина преображается, исчезают проблемы американских версий. Тогда значения этому не придал, авто только рассматривалось как вариант к покупке.
Сейчас хочу изучить этот вопрос, что даст замена мозгов, какие проблемы уйдут? Ссылки на бж особенно будут полезны

Mazda MPV 2003, engine Gasoline 3.0 liter., 200 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 15

Хз, езжу на родном, все ОК, каты живы, ЕГР работает . Замена на япомоск позволяет обойти проблемы с вышеназванными устройствами … Но если каты "спекутся", то или япомоск или обманки хорошо настроенные, про ЕГР япомоск в принципе не знает … Не много другие карты уставок, а так то же самое … Вывод … Если в машине все исправно … не мешайте машине работать и не доводите до "обхода проблем" путем ремонта не работающих узлов тупым отключением их контроля !

Меняю на 2,5 и перед заменой, тестирую на своей машине, чтоб была уверенность в качестве.
На 3 литра, тож ставил. Там "гимора" больше, но всё работает. И "плюшки" те-же.
В виде эксперимента, ставил Япомозг мотора, с Амеромозгом коробки.
Всё ехало, как надо. Но!
Мозг, оказался с брачком, а предварительно проверить, мне было, не на чем.
www.drive2.ru/b/467462042547126284/

Всё что ты читал относится к 2.5л мотору.

Спасибо, теперь буду знать что ничего менять не надо

Привет на 3.0 тоже меняют только в паре т.к. на трешке их двое на двигатель и коробку, замена аналогична как на 2.5 на микробе написано, там кто кто менял.

и без пары прекрасно меняется

Может быть, я читал на микробе и там меняли в паре

наверное не дочитал, там всего 2 страницы, я там всё подробно расписал, что куда и откуда .

Спасибо, теперь буду знать что ничего менять не надо

если собираешься вечьно ездить с каиализаторами и постоянно горящим чеком по поводу какихто не существующих неисправностей, то конечно не надо .

Улучшение двигателя без кардинальных переделок

Изменение настроек двигателя

Почти все производители делают свои двигатели "медленными” из соображений безопасности. Но покупателям не всегда нравится знать, что автомобиль не использует всех своих возможностей. Вместо замены деталей или переделки силового агрегата, автомобилисты выбирают чип-тюнинг. Он обходится намного дешевле и его применение не требует много времени.

Тюнинг может производиться двумя путями, в зависимости от типа двигателя. Первый путь - установка специального Power Box, который регулирует впрыск топлива. Второй - редактирование самой прошивки двигателя и изменение параметров впрыска топлива для разных циклов. Отличия только в способе получения желаемого результата.

Установка Power Box может производиться руками владельца Мазда 3, при этом он должен будет заплатить только за само устройство. Инструкцию по установке чипа несложно найти в Интернете, что еще раз доказывает его популярность. Однако в использовании такого устройства есть один нюанс - поломка Power Box влечет за собой возвращение к стандартным показателям.

Автомобиль Мазда 3: чип-тюнинг, процесс и результат

Сама перепрошивка производится только опытными мастерами в автомастерских. Специализированные мастерские имеют даже специальные динамометрические стенды, с помощью которых измеряются показатели. После этого, мастера начинают сам процесс тюнинга. В зависимости от двигателя, эта процедура может длиться от 1 до 5 часов, но результат всегда того стоит.

Процесс изменения прошивки довольно интересен: сначала компьютер считывает и копирует стандартную прошивку вашего двигателя. Эта копия прошивки хранится в базе данных, и в случае гарантийного ремонта автомобиля может быть установлена обратно. Потом мастер начинает настраивать прошивку согласно вашим пожеланиям. Если вы не определились с тем, что хотите получить от тюнинга, то вам могут предложить несколько шаблонов для настройки.

С помощью тюнинга можно изменять скоростные показатели и мощность двигателя с одной стороны, и расход топлива с другой. Вы можете оставить прежний расход топлива, увеличив при этом мощность на 10-15%. Или, оставив прежнюю мощность, но уменьшив при этом расход топлива на те же 10%. В последнее время появились специальные параметры прошивки, которые позволяют быстро заводить двигатель при низких температурах.

Какой путь вы бы не выбрали, чип-тюнинг автомобиля Мазда 3 все равно обойдется дешевле, чем замена или доработка двигателя. Замена некоторых деталей может автоматически аннулировать гарантию на автомобиль. А в случае перепрошивки блока управления двигателем, прошивку можно быстро откатить на заводскую. И увидеть, отличающуюся от стандартной, работу силовой установки можно будет только просматривая показатели бортового компьютера.

Вопреки всем противникам такого тюнинга, изменение прошивки никак не влияет на ресурс работы двигателя. Он рассчитан именно на такую работу, а показатели занижают в целях безопасности. Искусственное занижение должно предотвратить слишком рискованные маневры на дороге, которые возможны только при большой мощности.

Вне зависимости от причин, по которым производители тормозят силовые агрегаты, это нравится немногим. Чип-тюнинг открывает новые возможности для езды. Автомобиль начинает слушаться педали акселератора, что сильно помогает при обгоне на шоссе.

Если вам часто приходится ездить на автомобиле, то уменьшение расхода топлива даже на 0.5 литра/100 км может окупить себя через несколько месяцев активной езды. Эти изменения заставляют мозги автомобиля думать как водитель, а не как маркетолог.

Приветствую всех! Сегодняшняя запись, наверное, одна из самых важных с 03.06.2015 года. Да, машина завелась, она на ходу и всё нормально! Да! Да! Дааааа!
Теперь эмоции в сторону и обо всём по порядку. После вытяжки кузова там же в мастерской мы накинули мотор и привезли машину домой для дальнейшей сборки. Теоретически оставалось не так много работы: восстановить проводку, установить радиатор и заменить поврежденные патрубки, собрать тормоза, собрать и установить впуск, собрать весь подкапотный пластик, заменить масло, залить жидкости и т.д. Как же я тогда глубоко ошибался! На тот момент самым трудоемким казалось — восстановить проводку. С этого я и начал.

Восстанавливал все медленно и аккуратно, старался по возможности менять поврежденные разъемы, сохраняя родные провода. Но не всегда так получалось, потому что в некоторых местах провода были повреждены, а где-то вообще отсутствовали.

По возможности старался менять кронштейны и крепления.

Пару дней я занимался этим, параллельно собирая подкапотку. Накинул телевизор с радиатором, соединил все патрубки и начал укладывать проводку.

Уже хотел заливать жидкости и собирать основательно, как мой друг Камиль предложил сначала проверить крутит ли вообще стартер. Не знаю, причастна ли его любовь к Маздам к этому или нет, но когда я повернул ключ в замке зажигания и попробовал завести машину – в ответ я услышал тишину. Машина никак не реагировала, на все мои попытки завести её, предательски моргал значок иммобилайзера. Время уже было позднее, настроение пропало, не было никакого желания что-то делать. Мы оставили всё как есть и пошли спать.
На следующий день я вернулся к авто, предварительно почитал про проблему с иммо. В первую очередь многие советовали проверить плотность соединения разъемов в блоке предов под капотом и в салоне. Далее проверить преды в тех же блоках. У меня было всё нормально. Когда я попробовал проверить ошибки в ЭБУ, у меня ничего не получилось. Прибор ELM-327, который я подключал в разъем ОБД активировался, связывался с телефоном, но вот ЭБУ не видел. Пришлось опять идти читать, советоваться, звонить, узнавать и пробовать все возможные варианты. А вариантов было масса: вышли из строя ЭБУ/приборка, что-то произошло с системой иммо (стерлись ключи в приборке/ЭБУ, проблема со считывающей антенной и т.д.), проблема в нештатной сигнализации, проблема в проводке и т.д.
Первым делом начал проверять нештатную сигналку, машина ставилась на охрану и снималась с неё. Попробовал физически отключить все фишки от основного блока сигнализации. Ставил сигналку в режим «Валет». Никаких изменений не было. Парень который устанавливал сигналку утверждал, что если авто ставится под охрану и снимается, значит сигналка работает исправно. В итоге я даже не знаю причастна к проблеме сигналка или нет, но я решил пойти дальше.

При повороте ключа, приборка загоралась, показывала пробег, количество топлива и реагировала на включение освещения и т.д. Теоретически она была исправна. Идём дальше. Изучил схемы питания, ЭБУ, системы иммо, приборки и т.д. Проверяем питание ЭБУ. Сразу прозвонил все предохранители в блоке, который в ногах пассажира, проверил разъемы на наличие повреждений и коррозии – всё было в норме. К ЭБУ приходит 3 питающих провода: постоянный плюс, плюс через блок предов в салоне и провод от главного реле MAIN. Причем с реле MAIN питание приходит только после того, как на это реле с ЭБУ приходит сигнал, получается ЭБУ живое – это радует!

После этого перешел к изучению и проверки системы иммо. Проверил фишки на приборке и считывающей антенне. Изучив документацию и принцип хранения данных, понял, что за полгода ключи стереться там не могли. Значок иммо после многократных миганий выдает сигнальный код ошибки, у меня он моргал один раз + шесть раз. Код ошибки получался 16 «Ошибка связи между приборной панели и ПКМ». Получается ни разъем ОБД ни приборка не видят ЭБУ. После консультации со специалистом, который занимается иммо, пришел к выводу, что иммо и сигналка не могут блокировать связь с ЭБУ (Can-шину). Получалось что проблема либо в проводке между приборкой и иммо, либо всё-таки в ЭБУ.

Я уже готовился к самому худшему, поэтому сначала начал проверять ЭБУ. Информационные кабеля из салона приходят в блок предов под капот, а от него уже к ЭБУ и ЭГУРу. Проверил линию между блоком предов и ЭБУ, всё норм. В ходе общения с ребятами кто-то спрашивал про бензонасос, жужжит ли он при повороте ключа, он не жужжал. Когда смотрел схемы ЭБУ заметил что для того чтобы пришло питание к бензонасосу, к реле бензонасоса должен прийти сигнал с ЭБУ. Начал проверять, сигнал на реле приходит, питание с реле уходит, но к бензонасосу питание не доходит.
Посмотрев как проходит питание к насосу, начал всё проверять, плюс к этому мне говорили, что при установке сигналки ставят реле в разрыв цепи питания бензонасоса. Нашел реле, действительно питание с реле не уходило. Подумал сначала что реле вышло из строя и весь сыр-бор из-за него, но не тут то было. Реле было исправно, но при включении зажигания к нему не приходил сигнал с главного блока предов. Снял реле, соединил провод напрямую, теперь при включении зажигания у меня жужжал насос. Но иммо так же моргал и блокировал запуск. Так мы вернулись к проблеме с нештатной сигналкой, было принято решение снять сигналку полностью. Сказано – Сделано. Но к сожалению и это не помогло (( Я до сих пор не знаю, была ли сигналка вообще причастна к проблеме или нет.

В итоге получалось, что приборка работает, система иммо работает, ЭБУ работает, но они друг-друга не видят. С учетом того, что линию от блока предов до ЭБУ я проверял, оставалась линия от блока предов до салона. Честно говоря, она у меня вызывала меньше всего подозрения, потому что при ДТП она никак не пострадала, и туда никто не лез. Но факт остается фактом. Нашел два информационных кабеля, прозвонил их – всё нормально. Честно говоря, в этот момент наступило разочарование. Не скажу, что опустились руки, но мыслей даже не было что там ещё может быть. Получалось что все элементы исправны, соединительные линии в порядке, но система не работает. Но разум-то подсказывал, что такого не может быть, чудес-то не бывает.
Начал всё аккуратно проверять с самого начала – всё было нормально. Прозванивая кабеля, я случайно заметил что они замкнуты, я просто случайно щупом тестера коснулся не того контакта. А они замкнуты не должны быть, получается из-за этого нет связи между элементами системы, can-шина не работает. Начал искать место замыкания, проверил ЭБУ и линию до него от блока предов под капотом – всё норм. Смотрю дальше, одна пара шла к ЭГУРу, вторая в салон. Конечно, в первую очередь решил проверить пару которая идёт к ЭГУРу, т.к. весь жгут проводов который идет по панели радиаторов пострадал в ДТП.

Проверил, там всё нормально, КЗ происходит на участке между салоном и блоком предов под капотом. Нарисовал себе упрощенную схему и начал проверять по ней. В итоге дошёл до приборки – КЗ было на двух контактах, к которым приходили наши информационные провода. Снял приборку, в сотый раз подключил все разъемы, накинул клеммы аккумулятора, включаю зажигание, и о ЧУДО! Произошло подключение к ЭБУ. Эта была маленькая победа! Настроение поднялось, я взял приборку и пошел домой.
Разобрал приборку, тут тоже не всё так просто, чтоб добраться до платы приходится снимать стрелки. Я старался аккуратно их снимать, но всё равно при сборке получился косяк со стрелкой скорости. Добрался до платы, начал смотреть и разбираться.

Между двумя дорожками, к которым припаяны наши контакты, был резистор. Но этот резистор не создавал нужного сопротивления. Начал прозванивать другие, действительно резистор на наших линиях вёл себя странно. Решил с ним вопрос, сопротивление восстановилось. Пошёл с платой к машине, подключил, проворачиваю ключ в замке зажигания, иммо не горит! Попробовал даже прокрутить стартер, крутит, всё нормально!
Вернулся домой, собрал нормально приборку, установил в машину, проверил – всё норм. Начал нормально укладывать проводку в салоне и под капотом. Закрепил телевизор с радиатором, проверил все патрубки. Приступил к сборке всех креплений, патрубок, проводов и т.д. Собрал блок предов, закрепил аккум и весь пластик подкапотный. Оставалось залить жидкости и можно было заводить.

Залив все жидкости, проверив ещё раз все соединения, мы начали заводить машину, конечно же, с первого раза она не завелась. Стартер крутил хорошо, но было ощущение что нет искры. Выкрутил свечи, они действительно были в ужасном состоянии. Когда мы меняли впуск, снимали топливную рампу и чистили посадочные места форсунок, вся эта грязь полетела на свечи, к тому же, когда крутили, их залило бензином.

Почистил все свечи, проверил сразу наличие искры, всё норм – закручиваем обратно. Несколько попыток и машина завелась!

Далее приводим подкапотку в порядок. Промыл рулевую рейку, выставил уровень жидкости. Конечно же хотелось поскорее выехать, но не стал спешить. Нужно было ещё поставить фары, накинуть бампер, поставить защиту, поставить и прокачать тормоза, заменить масло в моторе и коробке.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mazda 3 , скачать электросхему Mazda 3 , электрооборудование Mazda 3 , схема электрооборудования Mazda 3 , двигатель Mazda 3

2. Блок управления двигателем

Снятие и установка блока управления двигателем

Существует два типа прошивки блока управления двигателем. Если установлена неправильная прошивка блока управления, возможно несоответствие работы компонентов системы управления двигателем.

При замене блока управления двигателем необходимо убедиться в том, что первые четыре символа номера детали, указанные на наклейке блока управления, на новом и заменяемом блоках совпадают.

Без установочных болтов

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку блока управления двигателем.

Крышка блока управления двигателем

3. Отсоединить разъем блока управления двигателем.

Разъем блока управления двигателем

4. Снять электронный блок управления двигателем в сборе с полки аккумуляторной батареи.

Блок управления двигателем в сборе

5. Снять блок управления двигателем с кронштейна.

Кронштейн блока управления двигателем

Блок управления двигателем

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

7. В случае замены электронного блока управления двигателем необходимо выполнить его конфигурацию, а также программирование связанных с системой компонентов.

Если конфигурация не выполнена считыванием/записью специфической информации автомобиля, выполнить конфигурацию с помощью встроенной информации после замены блока управления.

С установочными болтами

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку блока управления двигателем.

Крышка блока управления двигателем

Для удаления установочного болта выполнить следующее:

С помощью зубила и молотка создать канавку на головке установочного болта, чтобы вставить отвертку.
Выкрутить установочный болт с помощью отвертки или пассатижей.

3. Отсоединить разъем электронного блока управления двигателем.

Разъем блока управления

4. Снять электронный блок управления двигателем с полки аккумулятора.

Блок управления двигателем в сборе

Полка аккумуляторной батареи

5. Снять блок управления двигателем с кронштейна.

Кронштейн электронного блока управления

Электронный блок управления двигателем

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затянуть установочные болты до срезания головки.

Вставить край крышки блока управления двигателем в область А, показанную на рисунке.
Сначала наживить, а затем полностью затянуть два болта.

*Крышка блока управления*

Не касаться выводов разъема электронного блока управления. Выводы разъема очень тонкие и могут быть повреждены в результате касания.

Если разъем блока управления двигателем будет установлен под углом и при этом переместится фиксирующий рычажок, разъем повредится. Убедиться в том, что разъем блока управления вставлен ровно. Перемещать фиксирующий рычажок разъема до щелчка.

Конфигурация электронного блока управления двигателем

С использованием функции считывания/записи)

При выполнении конфигурации необходимо считать специфическую информацию с электронного блока управления двигателем до его снятия. Подсоединить прибор M-MDS к автомобилю и выполнить идентификацию автомобиля перед снятием блока управления. Специфическая информация временно сохраняется в приборе M-MDS.

1. Подсоединить прибор M-MDS к диагностическому разъему DLC-2.

2. После идентификации автомобиля выбрать параметр "Module Programing" (программирование модуля).

3. Затем выбрать параметры экранного меню в следующей последовательности:

"Programmable Module Installation" (установка программируемого модуля).
"PCM" (блок управления двигателем)

4. Выполнить конфигурацию согласно указаниям на экране.

При выполнении конфигурации соединение CAN между блоком управления двигателем и блоком управления, подключенным к шине CAN временно обрывается, вследствие чего может быть зафиксирован код ошибки коммуникации. После выполнения конфигурации проверить наличие кодов неисправностей в блоке управления, соединенном с шиной CAN, и, если необходимо, очистить память.

5. Проверить наличие кодов неисправностей всех блоков управления, соединенных с шиной CAN. При обнаружении кодов удалить их и завершить процедуру, поскольку конфигурация завершена нормально. Если коды неисправностей сохраняются, выполнить поиск неисправности, соответствующей считываемому коду.

С использованием встроенных данных

Если конфигурация выполняется с использованием встроенных данных, установочное значение функции персонализации сбрасывается до инициирующего значения (состояние поставки производителем). После выполнения конфигурации с использованием встроенных данных установочное значение необходимо подкорректировать с учетом персональных настроек.

1. Подсоединить прибор M-MDS к разъему DLC-2.

2. После идентификации автомобиля выбрать параметр параметр "Module Programing" (программирование модуля) на экране прибора M-MDS.

3. Затем выбрать параметры экранного меню в следующей последовательности:

"As-Built" (встроенные данные).
"PCM" (блок управления двигателем)

4. Выполнить конфигурацию согласно указаниям на экране.

Замена ЭБУ "Америк" на "Япон" (только для AJ 3.0).Отчёт. ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: BMV, LeskovIG

меняем местами, двигатель запустился

АКПП стало мягче переключатся, раньше пока не обучиш после съема клеммы, пинала со 2 на 3
запах выхлопа перестал быть едким
кик даун работает на 4 скорости почти до отсечки, раньше переключался на 5-ую раньше
круиз работает
иммобилайзер по началу мигал потом перестал (нужно было сразу отключить)
холостые были 700 стали 680

Теперь о проблемах
несмотря на то что индикатор на приборке показывает P и рычаг АКПП в паркинге, замок зажигания не возможно выключить, остается только в таком положение, в LOCK не переходит.

№62 также на японке не используется
№59 иммобилайзер
№96,61,95,35 -датчики кислорода после катализатора
№63 -датчик уровня топлива, на японке не используется.
Эта информация анализа схем подключения ЭБУ америки и японии, на днях буду сравнивать японскую косу с вышеизложенным.

Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Я так понял EVAP SYSTEM LEAK DETECTION PUMP это как-то связано с улавливанием паров из бензобака, неужели на японцах его не ставили.
Выглядит он так и стоит под днищем

Замена ЭБУ Америк на Япон только для AJ 3.0 .Отчёт. - ENP3126-1.jpg (43.88 КБ) 6297 просмотров

Читайте также: