Замена подрулевого шлейфа тойота аурис

Опубликовано: 02.05.2024

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

В данном БЖ я не изменяю традиции, не даю Аурису обрастать тюнингом, а лишь описываю его мелкий улучшайзинг и техобслуживание.
Ещё в начале лета заметил, что начал пропадать сигнал клаксона. Стал появляться только в определённом положении руля, а в конце концов совсем пропал. Все симптомы указывали на то, что вышел из строя именно подрулевой шлеф. Я определил каталожный номер 84306-0d070 и проверил на наличие в ЕМЕКСе. Но цена 6989 рублей и срок 37 дней, меня, мягко говоря, не устроили. Я уже покупал за недорого ручку Круиза на АлиЭкспресс, года два назад. Решил по номеру проверить и шлейф. О чудо! Данный шлейф есть в продаже. Сразу выкупил за 636 рублей и через две недели он у меня в руках. На вид заводская вещица. Всё-таки в Китае тоже Тойотки собирают. При установке проблем не встретил. Всё, так сказать, болт-он, кроме разницы в присутствии двух разных кабелей к подушке. Я подключил тот, что был похож по цвету со снятого поломанного заводского шлейфа. Второй лишний кабель я обмотал антискрипом и аккуратно уложил под подушку. Делал, как всегда, не снимая клемм с аккумулятора, так как эти системы отключены в отсутствии ключа в замке зажигания. По времени ушло минут 10 не торопясь.

Последний год меня мучил постепенно усиливающийся мелкий стук под рулём на неровной дороге. Начитавшись бортовиков я мысленно уже приговорил к замене проблемный рулевой вал, который является «ахилесовой пятой» ещё с завода!

Даже нашёл оригинальную улучшенную замену квадратного сечения под каталожным номером 45260-12750 за 7500 рублей. Цена конечно удручала, а что делать. Даже подумывал попробовать набить смазкой. И тут мне встретилась статья в БЖ что стук устраняется, если просто протянуть посильнее болты на зажимах вала. Я всё же снял вал целиком, для проверки на предмет люфтов и стуков. Но всё оказалось в порядке. Люфтов нет, смазки набито навалом. Короче ставлю обратно, нормально протягиваю и вуаля! Стук полностью исчез. Я доволен.

С последней замены колодок прошло всего 12 тыс.км, но терпение моё закончилось. Эксперимент прекращён. Колодки тормозные Markon 40102190 жутко скрипучие и пылят очень сильно, и даже прогнозируемое торможение не перекрывает этих минусов. Переходим на классику)) Сзади уже 40 тысяч км ходят Sangsin HP, и от них вообще никаких проблем. На перед заказаны и поставлены колодки того же производителя, только серию взял получше, GP. Диски не протачивал, так как за столь небольшой пробег Марконы новые диски почти не попилили. Пока обкатываемся.

Далее небольшой улучшайзинг. На просторах Драйва встретил номерок металлической педали тормоза. Понравилась. Купил. Установка простая. Теперь педаль газа тоже нужно поменять. Вот её номер 327302H100. Фото установленых смотрите в следующих записях.

Там же на драйве увидел заглушки в дренажные отверстия дверей Toyota 67837-48050. Пятьдесят рублей – небольшие деньги, но их надо двенадцать штук!

Ну и пришло время очередной замены масла. Тут всё стандартно. К ней решил приурочить покупку болта маслосливного с магнитом masuma toyota 12х1.25. Говорят, что лишним не будет. Прокладочка под болт идёт в комплекте.
Фильтры те же: Невский фильтр NF6200C; VIC O-117.

На простом примере мы увидим некоторые полезные действия которые помогут вам при снятии рулевого колеса и шлейфа, во многих ситуациях эти простые действия помогут вам сохранить финансы и целостность вашей переносицы!

Для разбора мы имеем автомобиль Toyota Vitz, проблема этого автомобиля в переключателе света, как позже выяснилось там подгорают контакты и свет перестает работать, добираясь до подрулевых переключателей, как раз снимал руль, подушку безопасности, и шлейф.

Для снятия подушки безопасности в этом автомобиле нужно открутить два болта с двух сторон руля, это один из самых удобных вариантов снятия подушки безопасности, не нужно ковырять недра отверткой, искать за что подцепить и куда надавить, просто открутили два винта и вытащили подушку безопасности.

Вот с этого момента действуем внимательно и аккуратно, любая работа с srs airbag, подушками безопасности требует опыта и аккуратности, вы должны полностью понимать что вы делаете, и осознавать все последствия к которым могут привести неверные действия. Во первых если сработают подушки то как минимум вы попадаете на замену подушек, плюс иногда подушки вшиты в торпеду, после сработки порванную торпеду придется или менять, или перетягивать что тоже весьма дорого, по мимо торпеды подушки могут стоять в крыше, дверях, стойка, в ногах, сидениях, все эти детали могут быть испорчены одни неверным движением. Еще один сюрприз который вы можете встретить это ошибка об аварии так называемая CRASH DATA, если при замене подушек на новые вы сможете стереть ошибки диагностикой по ним, то ошибку о зафиксированной аварии стереть не получится! тут два варианта, или замена блока srs, или перепрошить старый блок, оба варианта как вы догадались стоят не мало.

Теперь опустим материальную сторону вопроса, и подумаем о здоровье, взрыв подушки безопасности, а это именно взрыв. может нанести серьезный ущерб здоровью, перелом костей, хрящей, сотрясение мозга, и даже ожог от подушки. Сработака системы безопасности разщитана на положение людей на своих местах в пристегнутом ремнями безопасности положении, и только так! а не ухом вплотную к рулю откручивая болтики во время разборки автомобиля. К стати, вы знали почему подушки безопасности не срабатывают если человек не пристегнут? по тому что тело человека не пристегнутое летит на встречу подушке и ломает себе шею об нее, а пристегнутый человек остается на месте, просто получая по лицу подушкой. (теперь подумайте к чему приводят заглушки в замок ремня чтоб сигнализатор не пиликал на нервы, и не пристегиваться)

Вернемся к действиям, прежде чем снимать детали и отключать разъемы, нужно снять клемму с аккумулятора (минусовую), и подождать минут 5, потом только приступать к разборке. Почему нужно ждать 5 минут? по тому что в блоке управления подушкой безопасности есть два больших конденсатора, которые держат питание некоторое время, на случай если аккумулятор оторвало, а подушкам сработать надо. После отключения питания можно приступать к работе.

Когда вы потяните подушку от руля на себя вы увидите провода которые к ней подключены, один на сигнал, второй на сам пиропатрон. Для отсоединения фишки от подушки нужно вытянуть наружу внутренний желтый пластиковый фиксатор. потом фишку можно будет отцепить.

Подушку убираем в сторону, откручиваем центральный болт, или гайку, у кого как, но откручиваем не полностью. Вам нужно открутить только на половину, давая рулю пространство сойти со шлицев. Таким образом вы можете дергать руль на себя со всей силы упираясь ногами в пол, и не бояться что он соскочит вам в лицо, и не потянет за собой провода шлейфа и не испортит их. Когда руль сорвется с мертвой точки, вы можете открутить крепление полностью, но руль снимать рано! Вам нужно сделать отметки о положении руля относительно вала, иначе вы потом будете ловить правильное положение катаясь на машине и снимая многократно руль, к тому-же если сильно промазать то можно порвать шлейф, упираясь в крайнее положение, которое уйдет от нормы. Я обычно маркером делаю 3-4 полоски, этого вполне достаточно для точного ориентира.

Вот теперь можно спокойно снимать руль, но не прокручивать бублик со шлейфом!

Теперь, нужно аккуратно снять сам шлейф, и зафиксировать положение. Если шлейф провернуть, и поставить на место, то с вероятностью 100% вы его порвете. Но если все таки он у вас провернулся то теперь вам нужно выловить среднее положение, как это сделать?

Легким движением руки крутим шлейф до упора в любую сторону, крутим очень легко практически не прилагая усилий. Когда нащупали край, начинаем крутить в обратную сторону и считать количество оборотов. Получившееся количество делим на два, и откручиваем половину обратно, вот так мы поймаем центр, и будем уверенны что мы установим шлейф на место правильно (обычно шлейф имеет 2,5 оборота в каждую сторону). Не забываем, что положение колес должно быть тоже ровно, иначе логики в этих действиях нет никакой)))

Зафиксировать можно обмотав шлейф изолентой, просто и надежно.

В нашей мастерской вы можете перепрошить блок управления подушками. Мы удалим из блока данные про аварию, и сделаем блок новым.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Руль современного автомобиля является высокотехнологическим устройством, которое не только обеспечивает повороты колёс, но и содержит подушку безопасности, а также управляет дополнительными системами. Для этого его оборудуют кнопками, сигналы от которых передаются через подрулевой шлейф. Он обеспечивает правильное функционирование электроники и сохраняет подвижность рулевого колеса.

Отказавшись от замены подрулевого шлейфа “Toyota” при его выходе из строя, водитель столкнётся с отказом:

функции звукового сигнала автомобиля;
системы круиз-контроля;
подушки безопасности;
бортового компьютера;
аудиосистемы

Причины неисправности

Шлейф представляет собой многожильный ленточный кабель – жгут проводников, заключённый в общую изоляцию. Он идеально подходит для передачи сигналов от колонки руля, которая вращается по своей оси. Наличие электронного устройства, предназначенного для шифровки сигналов, повышает надёжность системы и сводит к минимуму чисто сбоев. Замена подрулевого шлейфа «Тойота» может потребоваться из-за:

Его естественного изнашивания – проводники со временем ломаются из-за механических напряжений, которые возникают при сгибании кабеля;
Повреждений механической природы, спровоцированных дорожно-транспортными происшествиями;
Попадания под руль даже минимального количества влаги, которое гарантированно станет причиной коррозионных процессов проводников в области пайки шлейфа;
Повышенного напряжения в сети при срабатывании подушек безопасности во время дорожно-транспортного происшествия.

Также данная поломка может возникнуть из-за резкого поворота руля в крайнее положение или вследствие неправильного проведения восстановления рулевой колонки.

Признаки поломки

На необходимость замены подрулевого шлейфа «Тойота» указывает:

отказ функции звукового сигнала автомобиля;
появление хруста со стороны рулевой колонки;
отсутствие реакции со стороны систем при нажатии на кнопки, которые регулируют их работу и находятся на руле;
срабатывание индикации подушек безопасности на панели приборов.

Для того, чтобы точно определить причину неисправности, мастера «Тойота таганка» проводят компьютерную диагностику «Тойота», за которой следует параметрическое тестирование с задействованием мультиметра. Оно требует предварительного демонтажа отрицательной клеммы АКБ и шлейфа. Если автомобиль оборудован кнопкой включения/отключения электронного модуля управления подушками безопасности, нужно перевести её в положение “Off” (т. е. «выключено»).

Читайте также: