Замена радиатора печки киа спортейдж 2 с климат контролем

Опубликовано: 18.05.2024

Как ни старался я промыть систему охлаждения, всю каку из печки вымыть все же не удалось, и этой зимой проявился распространенный симптом — почти холодный воздух из воздуховодов со стороны пассажира. С водительской стороны при этом воздух дул вполне себе горячий. Всё равно мыл не зря, поскольку проделывал это не с одной только печкой, а со всем остальным. Наверняка рубашка охлаждения двигла и основной радиатор стали чище.
Для замены прикупил кусок шланга диаметром 16мм, 4 хомута к нему, сломал пополам ножовочное полотно по металлу, разбодяжил антифриза на доливку.
Для начала слил антифриз.Вернее ту его часть, которая пожелала сливаться.
Доступ к печке несложный, хоть и неудобный. Снимаем пластиковую накладку под рулем для маневренности, можно и тросс капота отсоединить от нее, чтоб пока совсем ее убрать.Потом снимаем крышечку "печного отсека" тоннеля, для чего нужно сдвинуть весь тоннель

Кто-то этого не делает и откручивает, отгибая край тоннеля, на грани сламывания пластика. Я не стал испытывать судьбу, благо опыт снятия тоннеля уже был))
Добравшись до патрубков, прикинул, в каком месте нужны разрывы, чтоб удобно было надевать потом муфты из тосольного шланга и принялся их пилить)) метал мягкий и податливый, люминтий же)) но неудобно там, поэтому времени уходит прилично. Предварительно не забываем подложить ветошь под местами резов, плюс на время самого активного стекания жижи подкладывал пластиковую бутылку со срезанной бочиной. Корытце такое импровизированное)) Примерно 150мл внего стекло.

Климата у меня нет, поэтому дополнительных манипуляций не требовалось. Просто вытащил радиатор, отпилил трубки у нового по его подобию и установил новый на место. Предварительно, конечно, надев кусочки шланга см по 8 и хомутики на патрубки возле печки. Неожиданно большой сложностью стало натягивание этих кусков шланга. Трубки имеют диаметр 16мм, шланг тоже на 16. Трубки, само собой, смазал антифризом, но легко входили только первые см, остальное — только благодаря упорству и созидательной способности русского мата)) Полбеды натянуть весь шланчик на одну трубку, после состыковки трубок ведь еще и назад надо половину стянуть… А места там для маневра и хорошего упора нет совсем… Пришлось выдумать способ)) Диаметр трубки 16мм. Берем рожковый ключ на 17, надеваем на трубку, упираем его в торец шланга и давим в направлении оси трубки, при этом произнося "заклинания". В итоге шланг съезжает с места и позволяет себя зафиксировать в нужном положении. Была мысль что при такой посадке и хомуты нафиг не нужны, но всё же затянул их на всякий случай)).
Собрать все как было, залить обратно антифриз — дело техники. Запускаем, прогреваем, едем, ждем жары…А её нет :(
Ну, думаю, наверное, воздух не вышел из системы, потепелеет попозже. Хрен там. Проездил несколько дней, весь воздух заменил антифризом, а Ташкент так и не образовался… Что ж, хорошо, что сфоткал старую и новую печки, будем сравнивать.

Вывод напрашивается сам собой — новая печка Termal 117479GS — нихрена не греет.

Благополучно откатавшись в холодный сезон, мы на длительное время забываем о существовании печки. И вспоминаем о ней только осенью, когда шкала термометра опускается до 5 градусов выше нуля и ниже.

Но часто бывает так, что раньше безупречно генерировавший тепло штатный отопитель перестаёт справляться со своими обязанностями, обрекая водителя и/или пассажиров на отсутствие комфортных условий в салоне. Хорошо, если проблема обнаруживается до морозов – если у вас нет тёплого бокса, заниматься ремонтом при отрицательной температуре – занятие не самое приятное.

Причины отсутствия тепла в салоне Kia Sportage

Все неисправности системы отопления можно условно подразделить на две большие группы:

поломки собственно печки и механизмов, её обслуживающих;
неисправности системы отопления, влияющие на ухудшение эффективности работы отопителя.

Как правило, проблемы второго типа приводят к перегреву двигателя, а ухудшение работы печки – вторичный признак. К таким неисправностям можно отнести:

разгерметизация системы охлаждения. Если антифриз подтекает медленно, вовремя заметить проблему удаётся не часто – наличие луж под машиной не обязательно. При этом локализовать проблему непросто – подтекание может быть где угодно: на шлангах, в местах соединения патрубков, могут дать течь основной радиатор и радиаторы климатической системы (их у Kia Sportage два, второй – на кондиционере);
может образоваться воздушная пробка, особенно после замены антифриза или доливки охлаждающей жидкости. Лечится стандартным способом – постановкой машины на возвышенности (чтобы горловина расширительного бачка оказалась самой высокой частью системы охлаждения) и работой мотора на холостом ходу на протяжении 3-5 минут; или помпа, что приводит к нарушению циркуляции ОЖ по системе. В радиатор отопителя будет попадать меньше антифриза, поэтому отдавать тепло он будет всё хуже. Оба устройства являются неразборными, то есть ремонту не подлежат Их нужно заменить на новые.

Второй причиной того, что печка на Kia Sportage не греет, является забитый салонный фильтр. Его нужно менять примерно дважды в год, но если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а сам фильтр – угольный, то намного чаще. Благо операция это совсем не сложная.

Может выйти из строя или работать не на полную мощность вентилятор печки, и в этом случае для более полной диагностики потребуется демонтаж отопителя (вентилятор устанавливается в сборе с радиатором).

Демонтаж печного радиатора

Если в результате проверки вы пришли к выводу, что причина холода в салоне – в радиаторе, спешить покупать новый не стоит. Можно попробовать прочистить его, используя, например, специальное средство «Хай Гир». Самый простой способ промывки – без снятия радиатора. Нужно будет отсоединить входной/выходной патрубки и обеспечить циркуляцию промывочной жидкости по системе. Например, с помощью насоса и длинных шлангов подходящего диаметра. Но такой способ ненадёжен, поэтому обычно промывку осуществляют на снятом радиаторе.

Алгоритм демонтажа отопителя салона Kia Sportage без снятия торпедо:

отключаем и снимаем температурный датчик, расположенный в нижней части салона, в ногах пассажира. Для этого плоской отвёрткой отсоединяем нижний фиксатор и вытягиваем датчик на себя;
демонтируем панель, расположенную возле педали тормоза. Она снимается просто (крепление – две клипсы). Плюс необходимо открутить две панели, идущие к центральной консоли и тоннелю. Снимать их необязательно, потребуется просто отогнуть края, чтобы не мешали работе;
теперь необходимо отсоединить патрубки, идущие к радиатору. Поскольку там используются не обычные хомуты, а завальцованные крепления, причем сами трубки очень длинные, придётся их обрезать с последующей заменой на шланги с хомутами. Иначе радиатор не вытащить;
всё, теперь можно вытаскивать радиатор – он крепится только алюминиевыми патрубками. Работать лучше вдвоём – одному тащить печку, другому отгибать всё, что мешает этому процессу;
при обратном монтаже придётся столкнуться с большими трудностями – будет мешать и тормозная педаль, и патрубок обдува, поэтому последний придётся даже чуть обрезать;
после того, как радиатор встанет на место, надеваем шланги и затягиваем их хомутами. С установкой пластика спешить не нужно – сначала залейте антифриз и проверьте, нет ли течей;
если всё в порядке, ставим пластиковую панель и температурный датчик.

Несколько полезных советов

Проверить, насколько хорошо справляется печка со своими обязанностями, несложно: если при наружной температуре -25°С через 15 минут после запуска двигателя обеспечивает прогрев салона до +16°С, то беспокоиться не стоит.

Не забывайте вовремя менять салонный фильтр – периодичность замены указана в мануале, следите за уровнем охлаждающей жидкости так же часто, как и за уровнем моторного масла. Не доливайте антифриз другой марки. Хотя бы раз в год производите чистку радиатора.

Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, то с ситуацией, когда печка Kia Sportage не работает, будете сталкиваться гораздо реже.

Доброго времени суток. Сразу хочу сказать - ни дай Бог, у вас потечет радиатор печки и ни дай Бог вам приспичит его менять самостоятельно. НО, если эти два момента застали вас в расплох как меня. не огорчайтесь - ведь вы не первый.
Замена радиатора печки - занятие аЦкое, связанное с демонтажем торпеды и её усилителя.
На некоторых фотографиях я отмечал места креплениями красным цветом, смотрите внимательно.
И так, с чего начать: потребуется не очень много инструмента, отвертка шлицевая, отвертка крестовая, вороток с удлинителем для трудных мест, головки на 10, 12, 14, желательно плоскогубцы. И неделя свободного времени.
Первым делом, я бы рекомендовал демонтировать магнитолу и блок управления печкой/AC. Данный процесс описывать смысла нет, из за многообразия этой части центральной консоли. Обычно и магнитола и контроль печки крепится четырьмя болтами - т.е. всего восемь. Далее демонтируйте центральный тоннель, тот что под ручником и тот что под ручкой КПП. Спереди два самореза в усилитель парочка соединяет два этих элемента между собой и два самореза сзади за ручником ближе к полу. Далее идем под капот, снимаем АКБ, и пробираемся к трубкам кондея, НО ВНИМАНИЕ, для начала вам необходимо спустить давление в системе. Для этого отверните колпачок низкого или высокого давления магистрали кондиционера и аккуратно надавите на некий штуцер. Будет выходить некая жидкость и газ. И вот только после того как воздух перестанет выходить, вы можете откручивать гайки крепления кондиционерных трубок, затем сливаем антифриз из радиатора (двигателя), путем откручивания нижней пробки радиатора. По правде сказать, я этого не делал, т.к. антифриза и так не было, а уж в радиаторе печки подавно. Теперь отсоединяем трубки антифриза от радиатора печки - тоже под капотом.

Краным цветом отмечены места креплений магистралей.
Теперь перемещаемся в салон.

Тут я ещё не снял тоннель и магнитолу с управлением печки. Но отодвинул коврик.
Далее, демонтируем рамку бардачка, путем откручивания саморезов, затем , снимаем сам бардак.

Сняли рамку вокруг магнитолы и управления печки, сняли магнитолу и управление, сняли центральный тоннель, бардачок, сняли металлический усилитель под бардачком. Сбрасываем вертикальные пластиковые кожухи вдоль стоек. Откручиваем торпеду от кузова (отмечено красным маркером).
Откручиваем от усилителя тоннеля усилитель торпеды T-образный.

Идём теперь к водительской стороне. Откручиваем панель с кнопками вокруг приборной панели, откручиваем саму приборку, отсоединяем все шлейфы, обязательно откручиваем блок реле у левой ноги водителя, откручиваем пластиковую облицовку торпеды слева (как открываете дверь), снимаете блок с кнопками на панельке, на которой крепится рычаг капота, откручиваете кожух с руля, откручиваете под рулем облицовку, винты которой закрыты пластиковыми крышечками, скидываете пластиковый кожух левой стойки и откручиваете торпеду и в этом месте. Я не стал описывать подробно демонтаж всех этих элементов, т.к. там всё интуитивно понятно, просто и по месту весь крепёж виден.

Далее есть два пути:
1. Снять топеду отдельно - потом снять усилитель торпеды.
2. Снять усилитель с торпедой вместе.

Если пойдёте первым путем - то необходимо открутить ещё винты над бардачком с обратной стороны торпеды, две-три штуки и два хитрых самореза, которые находятся слева и справа около воздуховодов маленьких обдува боковых стекол. Саморезы очень тяжело найти и ещё сложнее к ним подобраться, я просто оторвал торпеду от усилителя - вас предупреждаю - откручивайте!
Если пойдете вторым способом (кстати если пойдете первым всё равно придётся снимать усилитель торпеды и смотреть на этот пункт): Загляните над рулевой колонкой и найдете некие крепления рулевой к усилителю. Откручивайте.

Теперь откручиваем усилитель в четырех местах, как указано на рисунке.

По поводу шлейфов не волнуйтесь, перепутать не возможно, все штекеры сделаны уникальными.
Отсоединив воздушные трубки в районе вентилятора печки продолжайте демонтаж. Наклоните усилитель торпеды на себя, в сторону - у ручнику.

Снимайте все электро разъемы, откручивайте короб с вентилятором печки и блоком кондея и увидите долгожданный короб с радиатором печки.
По левую и правую стороны от него, и сверху одна, расположены гайки. Откручиваем. И чуть приподняв и потянув на себя вынимаем заветный короб.

В салоне остались только дырки
Рекомендую разобрать также кондейный короб - и пропылесосить радиатор кондиционера, т.к. через него проходит весь воздушный поток в машину!
Короб радиатора печки.

Я со злости посрывал все клипсы и вот. разобрал.

Делайте всё аккуратно и всё запоминайте!
Встречайте. лично.
Уже новый.

Эта маленькая запчастюлина чуть не сорвала нам гонку. Правда потек он ещё в городе, а вот на соревнование уже дал о себе знать почти во всей красе.
Ну учитывая время, в которое я пишу статью - 2.39 ночи, я могу вам отписать только одно - собрать всё в обратном порядке.
Тонкостей при сборке никаких нет, последовательность обратна разборке. Главное внимательно всё подключайте, а то разбирать всё заново - удовольствие не из приятных. Заливайте хороший антифриз. Перегревами не насилуйте, а то у меня все заслонки деформировались. Желаю вам удачного ремонта.

А я думал это у нас испаритель кондера.🤭 А где испаритель тогда. Там же трубка слива конденсата под этим радиатором.

Яков Крышкин

Всем кто столкнется с этим не в коем случае не берите радиатор печки Лузар не качественная лучше дороже только не Лузар

Глеб Лукьяненко

почему снять печка что русский не хватает оборудование сервис?без снятие печка промывка давление вода.промывка каждый срок 2 года

СЕРГІЙ ЧИКУРКОВ

Подскажы пожалуйста можэт знаеш, на карэнсе тожэ с боку печка меняется?

Евгений Вагин

Благодарю за видео нужная инфа на днях тоже планирую тоже самое на таком же авто, тоже печка очень слабо греет ели тёплый воздух идёт .

Иван Николаевич

машина с климатом?

Яков Крышкин

Вот все хорошо показал ,одно жаль не показал как весь пластик снимал ,и датчик снимал ,а так молодец большое даже огромное спасиба тебе.сам сейчас мучаюсь только под рулем не как не получается.

Сергей Диденко

Моя история хуже. Печка потекла ,вся охлаждающая жидкость под полы растеклась . Пришлось все полы вытаскивать мыть сушить . Хуже другое .Что бы поменять радиатор печки нужно всю панель снять и то не доберёшься. Купил новый радиатор обрезал трубки как у вас .Кстати сам придумал думал я самый умный а залез в интернет оказывается уже давно все так делают аж обидно стало. Через неделю этот радиатор потёк аж в трёх местах. а вернуть нельзя трубки обрезаны. Взял свой старый там только один свищ был расковырял и залепил герметиком Три 999 уже год езжу . А новый так и валяется с тремя свищами.

Алексей Толкачёв

Александр Чухлиб

Я ТОЖЕ ТАКОЕ БУДУ ДЕЛАТЬ В SONATE NF 2009 г.
СПАСИБО ЗА ВИДОС.

Verbov Kind

Всё классно , но хомуты лучше самозатяжные .

Виктор Колесников

Добрый вечер у меня Санто фе клоссик хочю заменить радиатор там всё также ? Или что-то по другому?

Александр 222

У меня почему-то невылазиет этот радиатор, как будто его там что-то держит. Немного ходит туда, сюда.

Dzuba VV

Andju Boriss

я бы по 2 хомутика на сторону б делал

Алинур Алмас

Добр день уменя туксон также хотел радиатор менят но у меня климат кантроль датчик точно будет мешать подскажи пожалуйста??

Приобрели спортейдж 96 года свежий с кореи, пробег 125 тыщ вроде не смотан, движок 2.0 турбодизель RT. Кузов слегка помят, бампера надо красить, резину менять, салон чистить, в остальном вполне прилично. Масло залил champion 5w40 синтетику для дизелей.

Пожалуйста, разъясните следующие моменты:
1. Сразу не работала печка. Осмотр показал, что патрубки заглушены. Надел патрубки - потекло в салоне под ноги пассажира. Ну, ничего удивительного, так и думалось. Разобрал весь низ панели, похоже чтобы сдернуть печку надо снимать усилительную трубу вдоль всей панели. Завтра буду еще ковыряться, но если есть способ как снять печку с меньшим геморроем, расскажите как.

2. Сразу звенел левый хаб на включенном полном приводе. Разобрал - небольшая выработка на шлицах силуминового колечка. Это уже не делается - надо менять хаб? Или можно найти само кольцо? Насколько я понимаю, лучше поменять оба хаба и оба игольчатых подшипника?

3. При езде на 4вд иногда выбивает режим 4H в 2H - ничего не понимаю. И кстати на такой же киа с кореи 97 года значок машинки не выключается пока не сдашь назад, а тут выключается сразу как переводишь ручку в 2H - это так и есть?

4. Дальнейший осмотр показал сломанную заднюю пружину. Оригинальные киавские пружины стоят дороговато, а судя по инету ходят не очень. Есть ли какой-нибудь усиленный стандарт на замену?

Спасибо =)
Удачи на дорогах!

Велькамен пробег скручен. Где-то 100 тык свинтили.

1. Скорее всего радиатор печки умер, в любом случае скидывать торпеду.

2. Да. Имеет смысл поменять хабы и подшипники чтоб по 10 раз туда не лазать

3. Надо смотреть раздатку. Похоже ей каюк настал.

4. Поставить оригинальные пружины, но не от простого Спортажа, а от гранда (длиннобазного). Они на порядок крепче.

1. Ясное дело что радатор печки мертв, вопрос в том как демонтировать печку, да и там еще же кондишен чтобы не зацепить.

3. Все же, как должна работать лампочка 4вд? Выключаться сразу или после того как сдашь назад?

4. Так у меня и так гранд. Думаю, не подойдут ли от ауди100.

Удачи на дорогах!

У тебя хабы вакуумные а на 97 г/в автомат Хабы бывают:
1. ручные (как на УАЗах) хи надо включать на улице и потом подключать передок раздаткой. Бывают WARN и AVM. Считаются самыми надежными и безотказными. Стоят 140-200 у.е.
2. Автоматы. Срабатывают от разности вращения привода колеса и самих колес. Чаще всего встречаются на корейцах. Для их отключения надо сдать на зад обязательно.
3. Вакуумные, включаются через вакуумные трубки путем подачи разряжения (вакуума)от выпускного коллектора. Могут выйти из строя при наличии подсоса воздуха в механизм, вместе с которым может засосать абразивного материала при езде по грязи. На морозе бывает лопаются сами трубки. трубки меняются за 5 минут самостоятельно, стоят 20 рублей.

Вывод: У тебя хабы вакуумные, а у товарища твоего автоматы, поэтому разница в алгоритме отключения.

эх машина во Владике таможилась. Там и крутили.

3. После того как сдашь назад. Инструкция такая:
Включение привода - коробка в нейтраль, раздатка на 4wd. Поехали.
Отключение привода - полная остановка. коробка в нейтраль. Раздатка в 2wd. Включение задней передачи. Движение назад 2-4 метра. переключение передачи вперёд и начало движения. В этот момент потухнет лампочка.

4. Если мешки с картошкой возить не будешь, ставь грандовские. Лет пять-семь проживут.

Читайте также: