Замена регулятора давления ситроен ксантия

Опубликовано: 14.05.2024

pavel.fedorenchik » Август 6th, 2012, 10:09

мне помочь не сможешь?)
в удобное для тебя время

DjMikolka » Август 6th, 2012, 6:42

мне помочь не сможешь?)
в удобное для тебя время

pavel.fedorenchik » Август 7th, 2012, 7:52

мне помочь не сможешь?)
в удобное для тебя время

врятли сам я разберусь с этим.
в минске есть толковые ребята, кто сможет посмотреть?

Bagration » Январь 11th, 2013, 8:13

eremka писал(а): Капает в указанных местах (рис1).
Покупаем две резинки. Спасибо YaRIK , за номера. На Кольцова по 28.000 на экзисте по 9$. (рис 2.)

Машину вниз, сбрасываем давление. Далее откручиваем крепления трубок и потом сами трубки. Их две (ключ на 9 и на 12). Снимаем шланг обратки и затыкаем его чем-нибудь. Откручиваем сам регулятор вместе со сферой. Два болта на 11(?). Выбираемся из-под машины и с помощью тисков и цепного\газового\любого ключа снимаем сферу. Можно сорвать на машине, а потом без тисков руками открутить. Сферу и резинку откладываем, получаем рис3.
С помощью шестигранников откручиваем два болта, придерживая крышку. Под ней пружина. Поочередно вынимая все внутренности получаем рис4. (крышка - шайба(ы) - пружина большая - пружина маленькая - «тарелка»)
Там где сфера (рис5): откручиваем болт на 8, затем вынимаем пластину «U» под ней шарик. Откладываем все в сторону. Выкручиваем болт для сброса давления (ключ на 14) и вмести с шариком, который под ним откладываем в сторону. Откручиваем болт на кронштейне с противоположной стороны сферы, тот который прикручивается к коробке.
Там где была сфера и там где пружины по центру стоят штоки. Их выбиваем, постукивая об ладонь, и как только появляется кончик вынимаем за него весь шток.

Дальше, с помощью шприца и керосина промываем регулятор. Откладываем его на чистую бумагу. Туда же промытые все остальные детали. Собираем все на место. Там где сфера, там где пружина, там где кронштейн и там где болт сброса давления. Порядок не важен.
Там где кронштейн: берем купленную прокладку и вставляем на место (Рис 6.), прикручиваем кронштейн. Болт не затягиваем, затягиваем при установке на машину.
Собираем со стороны сферы. Шток и шарик на место, затем пластину «U» и все это зажимаем болтом на 8.
Собираем там, где пружина. Прокладку на место (рис 7). Затем шток, на него тарелку, маленькую и на нее большую пружину (рис . Шайбу(ы) в крышку и прижимая крышку закручиваем болты. Закручиваем на место болт сброса давления, не забывая про шарик. Ставим на место сферу с прокладкой. Вот и все. Обратно под машину устанавливаем все хозяйство на место, не забывая дожать болт на кронштейне с первой прокладкой.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

первоисточник и руководство к действию тут:
http://cx.podolsk.ru/xm/frame.htm

Штоки не полировал, шайбы не подкладывал. К работе притензий не было, ставилась цель устранить течь. Цель достигнута. Удачи.

сделал все как написали. единственное саму сферу от регулятора не откручивал. поменял два кольца 730 и 736. причем просверлить отверстие - самый простой и быстрый способ(большое спасибо за идею!). иначе секас обеспечен, там так просто стопорное кольцо не вынуть. 736 кольцо под стопорным на штоке. если его просто положить сферху как Eremka (судя по его рис.6) - эфекта 0. можете для чего-нибудь (сам так сделал не знаю для чего ) положить старое 736 колечко как на рис.6. кстати оба старых кольца имели грани, были почти плоскими. то есть уже значительно износились. кстати шланг не затыкал - слилось грамм 400 в бутылку. перед заводом это все вылил обратно в бачек.
все собрал, поставил. и началось - машина не поднимается из нижнего положения(ни в какое). подвеска в движении - ощущение как будто скачешь на мячике.
я так понимаю завоздушино.
что делать? как поднять машину? требуется совет.

См. предупреждения, приведенные в разделе Общая информация и меры предосторожности. При сборке потребуются новые уплотнители гидравлических трубок, а также новые шланговые хомуты.

Регулятор давления расположен под автомобилем и установлен на сборке главного аккумулятора и выполняет следующие функции:
a) Ограничивает напор, развиваемый насосом высокого давленияза счет возврата избытка жидкости обратно в резервуар;
b) Обеспечивает подачу гидравлической жидкости при падении напора ниже заданного значения.

Давление включения и отключения подачи жидкости регулируются за счет подбора специальных уравнительных шайб (см. Спецификации). Регулировка должна производиться в условиях мастерской автосервиса.

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Общая информация и меры предосторожности).
2. Заведите под блок регулятора сливную емкость. Снизу под блоком отпустите крепежныйхомут и отсоедините гидравлический шланг. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости.
3. В верхней части блока отпустите штуцерные соединения и отсоедините две гидравлическиетрубки. Вновь будьте готовы к сбору проливаемой жидкости. Сразу же закупорьтеоткрытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи.
4. Отдайте гайку болта крепления фиксаторов трубок на верхней стороне регулятора.Сдвиньте трубки в сторону.

5. Отдайте гайку крепежного болта и отделите опорный кронштейн нижнего шланга от монтажной скобы регулятора.

6. Отдайте крепежную гайку и снимите опорные кронштейны трубок с крепежной шпильки регулятора.

7. Отдайте гайку и снимите опорный кронштейн трубок с монтажной скобы регулятора.

8. Выверните болт крепления монтажной скобы регулятора к сборке трансмиссии.

9. Выверните болт и шпильку крепления переднего опорного кронштейна регулятора к трансмиссии. Снимите регулятор.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проследите за правильностью установки опорных кронштейнов гидравлических линий. Удостоверьтесь, что никакие трубки и шланги не натянуты;
b) В случае необходимости замените резиновые уплотнители штуцерных соединений гидравлических трубок;
c) Поднимите давление в системе (см. Общая информация и меры предосторожности);
d) Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Сам регулятор- это циллиндрический электромагнитный клапан,расположен он чуть левее центра топливной рампы и одним концомзакреплен в самой топливной рампе. Если встать лицом к мотору,то его можно увидеть слева под впускным коллектором, в просвет

между патрубками самого коллектора.

Это своего рода обзорная статья, подробности о функциях регулятора будут в развернутой статье о системе впрыска HPi

Для начала немного о расположении регулятора давления:

Топливная система высокого давления для HPI моторов

Фото, вид слева из под коллектора, черный штекер- место стыковки
“обратки” от регулятора и топливопровода высокого давления.

Фото, впускной коллектор снят, слева красным обведен регулятор давления.

Крепится регулятор непосредственно в топливную рампу на два болта под шестигранник.

Принцип работы регулятора высокого давления на HPi моторе :

Регулятор давления призван поддерживать необходимое для нормальной работы впрыскадавление в топливной рампе. На холостых около 70 бар при нагрузке макс. 105 бар.

ТНВД накачивает топливо под давлением в рампу, а регулятор по показаниям датчика

давления приоткрывается и спускает топливо в “обратку”

На фотографии датчик давления в топливной рампе:

Управляется регулятор широкоимпульсным модулятором через компьютер впрыска автомобиля.В обесточенном состоянии регулятор открыт. При старте автомобиля регулятор на короткий

промежуток времени закрывается полностью, но сразу после старта должен приоткрыватся.

Слева- схема, справа- описание

Симптомы выхода из строя:

1. Давление в системе не превышает 5 Бар- регулятор всегда открыт
(необходимо исключить выход из строя ТНВД, он может не давать нужного давления)2. Сразу после старта давление в рампе доходит до критической отметки в 150 Бар,

ТНВД спускает давление через свой предохранительный клапан и машина с лязгом глохнет-

либо забилась, засорилась “обратка”, либо клапан не открывается.

Одна из возможных причин- глюк иммоблайзера, в этом случаи компьютер “принудительно”
закрывает клапан, подавая на него ток. Позже я постараюсь написать статью о этом специфическом глюке.

EOBD коды ошибок, связанные с регулятором давления:P1113 High pressure fuel system (топливная система высокого давления)

P1206 Fuel pressure regulation electrovalve (электроклапан-регулятор давления)

Подробнее про ошибки смотрите OBD

Как можно проверить регулятор давления?

Прежде всего желательно определить, цела ли обмотка,
для этого просто проверьте любым тестером сопротивление на контактах регулятора.

Я подавал на регулятор 12 Вольт прямо с акумулятора, регулятор должен с щелчкомзакрыватся. Открывается он сам по себе, когда давление в рампе выше,

чем напряжение на катушке.

Пролейте отверстия регулятора чистящей жидкостью, я использовал жидкость для чистки тормозов,
чтобы исключить попадание грязи и “залипание” регулятора.

Если Вы провели все вышеописанные действия, но всё равно что- то не работает, то нужно смотреть датчик давления, а потом и ТНВД. Желательно конечно исключить глюк иммоблайзера, убедитесь, что регулятор реально открывается и закрывается. Обязательно прочтите статью по HPi

Удачи на дорогах,

Нет связанных сообщений

Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа. Карты версии 42050 Europe 2019.2 — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим па

Всем привет. Заслонку хотел купить уже давно и тут как раз подвернулся хороший вариант за 26$, новая. Оригинальный номер — 98076852XT.Из плюсов на зиму — меньше соли на радиатор кондиционера, радар и интеркулер, сокращается время прогрева на ходу, а отсюда и снижение расхода топлива пусть и незначительное. Саму заслонку пристроил в подполье в багажнике.Цена вопроса: $26

Всем привет. Информация для тех кто собирается покупать чехлы на свой автомобиль. После поиска различных вариантов решился приобрести чехлы готовые, сшитые по модели, производства Днепропетровской компанией, Украина. Задал им вопрос о механизме приобретения, а ответил представитель в Минске. Стоимость комплекта на 03.2019 составила 320 рублей. По результатам ежедневной эксплуатации, по крайней мере водительского кресла, очень доволен. Внешний вид остается без изменений.

Чуть собрался с силами написать об очередном ТО. Как-то уже нету былого интереса к drive2 (судя по отсутствию того количества постов, которые были, к примеру, год назад, интерес теряется не только у меня) Но для статистики нужно:)Выполненные работы, в хронологическом порядке:1. Частичная замена масла АКПП:Официальные инструкции: Замена масла АКПП Aisin AM6 Обучение компьютера АКППМасло в коробке менял частично уже три раза. Заливал Toyota WS в жестяных банках, как это и делают многие. О

Безусловно самый частый вопрос, который можно услышать в нашем автосервисе — как часто следует заменять масло в двигателе ДВС и стоит ли использовать промывочное масло. С одной стороны, чем чаще меняется масло — тем лучше. Однако масло далеко не самый дешёвый расходник для автомобиля, а работа по замене — далеко не быстрый процесс. Дак какой же интервал стоит считать идеальным для замены масла в Citroen C3

На данный момент нет ни одного мастера, который сможет однозначно сказать правильный интервал замены масла в двигатели, но существует множество рекомендаций, выполняя которые можно увеличить срок жизни ДВС.

Опытные автомобилисты в первую очередь обратятся к сервисной книге производителя Citroen, однако и она не всегда соответствует действительности. Важнейшим фактором выбора интервала являются условия эксплуатации автомобиля. В нашей стране стоит особо выделить погодные условия, состояние дорожного покрытия и ежедневные нагрузки, получаемые автомобилем. Не стоит забывать и про заводские показатели автомобиля. Наилучшими показателями обладают автомобили, собранные специально для нашей страны.

Самым достоверным фактом является следующий тезис — хорошее масло можно менять реже. Даже автомобили Citroen C3 используют минимальное количество загрязняющих ДВС примесей.

Для определения интервала замены масла в вашем автомобиле необходимо выполнить следующие условия: прочитать рекомендации, написанные в сервисной книге, узнать на клубных автомобильных форумах Citroen у специалистов их мнения, а также сопоставить реальные условия эксплуатации с условиями, описанными в книге сервиса. Проделав это можно определить для себя частоту замены масла в Citroen C3.

Замена масла в Citroen C3 в СВАО

Автосервис Мосавтошины, расположенный по адресу проезд Серебрякова 4 предлагает следующие услуги по замене масла и фильтров:

полноценная замена масла в двигателе ДВС на автомобиле Citroen со снятием защиты;
экспресс-замена масла через щуп;
замена масла на дизельных автомобилях;
промывку двигателя специальным промывающим маслом перед заливкой основного моторного масла.

Стоимость на проведение основной услуги отображена в прайс-листе.

Небольшой автомобиль от Ситроен под кодовым названием С3 впервые был представлен публике в 2002 году. Французский концерн выпускал сразу несколько модификаций, на которые устанавливалась достаточно широкая линейка двигателей. Первое поколение С3 производилось до 2010 года и в этот период подкапотное пространство занимали турбодизельные моторы на 1.4 и 1.

6 литра (не ввозились на отечественный рынок), а также бензиновые экземпляры с рабочими объемами 1.1, 1.4 и 1.6 литра, чья мощность варьировалась в пределах 60-110 л.с. Все они агреговались либо 4-ступенчатым автоматом, либо роботом SensoDrive. Рестайлинг 2005 года не принес новинке заметных обновлений, кроме переделанного дизайна передней панели.

В 2009 году конвейер первого С3 был официально остановлен, а его место заняла вторая генерация компактного автомобиля. Далее будет указано, какое масло лить и сколько в каждый из двигателей.

С 2009 по 2016 годы во Франции Citroen выпускал обновленный «це-третий». Презентация новинки прошла на автосалоне во Франкфурте в 2009 году. Теперь автогигант устанавливал на свое детище малые агрегаты с ограничением скорости и повышенной экономичностью. Российские поставки второго поколения состояли из 1.4-литровых версий мощностью 75 и 95 л.с.

, а также 1.6-литрового мотора со 120 л.с. (шел в паре только с коробкой-автоматом). Мировые рынки дополнительно получили бензиновую модификацию на 1.1 литра (61 л.с.), а также дизели на 1.4 и 1.6 литра (70-110 л.с.).

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять форсунки форд фокус 2

За 7 лет выпуска модель претерпела только один рестайлинг в 2013 году, а спустя 3 года выпуск поколения был завершен с одновременным анонсом третьего С3. Третья генерация получила совершенно новый внешний облик, но использует при этом модернизированную платформу своего предшественника. Линейка моторов состоит из бензиновых установок на 1.0 и 1.

2 литра (68 и 82 л.с.) и 1.2-литрового дизеля (110 л.с.). Теперь все модели, кроме 110-сильного агрегата, комплектуются механической трансмиссией.

Двигатель ET3J4 1.4

Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,1 л.
Когда менять масло: 10000

Двигатель DV4TED4 1.4

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W40
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-20
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,8 л.
Расход масла на 1000 км.: до 300 мл.
Когда менять масло: 10000

Безотказная работа силового агрегата зависит от своевременной замены смазки хорошего качества.

Регулярная замена масла в двигателе в Ситроен Пикассо своими руками – не сложный процесс, который под силу каждому автомобилисту.

Когда необходимо менять масло?

Во время работы силового агрегата автомобиля постепенно изнашиваются его механические детали. В моторную жидкость попадают примеси, которые мешают хорошей и безопасной работе. Из-за примесей смазка теряет свои свойства, а это может привести к поломке компонентов двигателя. Если не соблюдать регламент замены масла, ремонт двигателя неизбежен.

При замене смазывающей жидкости в двигателе следует соблюдать рекомендованный производителем пробег автомобиля. В документации завода-изготовителя машины указано, что периодичность замены масла в двигателе Citroen C3 Picasso составляет 15 000 километров пробега. Данная инструкция действительна, если в двигатель заливалось рекомендованное масло. При использовании полусинтетики интервал замены равен 10 000 км пробега автомобиля.

Замена смазывающей жидкости может потребоваться и по другим причинам:

Эксплуатация автомобиля происходит в условиях высокой влажности воздуха;
Регулярные перепады температуры;
При повышенной запыленности воздуха;
Движение транспорта в горной местности.

Для того чтобы произвести замену моторного масла, следует обращать внимание не только на пробег автомобиля, но и условия его эксплуатации.

Какое масло заливать?

Чтобы точно знать, как правильно выбрать масло для мотора, следует придерживаться двух основных критериев: уровня эксплуатационных свойств по классификации APJ и вязкости по SAE.
Основным свойством моторной смазки является вязкость и ее зависимость от температуры окружающего воздуха. Для замены в Ситроен с3 рекомендуют использовать оригинальное масло Total Quartz 5W40, в объеме 4 литров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена задних амортизаторов рено логан

При покупке жидкости особое внимание следует обратить на требования производителя автомобиля в выборе технической смазки. Приобретая моторную жидкость, следует учитывать и тип смеси, рекомендованный для машины.

Выбирая жидкость для силового агрегата, надо обратить внимание на качество продукции. Если использовать смесь с низким качеством, это негативно воздействует на состав масла для двигателя. Избежать ремонта силового агрегата поможет использование качественной моторной смеси.

Этапы замены масла в двигателе Citroen C3 Picasso

Процесс замены масла в двигателе Citroen C3 Picasso начинается с подготовки материалов и инструментов. Выполняя смену жидкости, под рукой должны быть необходимые инструменты:

Набор ключей;
Емкость для слива старой смеси;
Новое моторное масло;
Масляный фильтр;
Новая прокладка для пробки слива;
Шприц;
Средство для промывки;
Резиновые перчатки и спецодежда;
Воронка.

При замене смеси самостоятельно следует соблюдать последовательность действий всех процессов. Пошаговая инструкция выполнения работы:

Автомобиль устанавливают на смотровую яму или эстакаду;
Силовой агрегат глушат;
Открутить сливную пробку;
Снять корпус масляного фильтра;
Достать масляный фильтр;
Под картер установить емкость для слива;
Открутить крышку слива на картере;
Произвести слив масла;
Сменить прокладку;
Выполнить промывку двигателя;
Залить новое моторное масло.

Завершив процедуру замены смеси, двигатель необходимо завести и дать поработать на холостом ходу. Заглушить мотор и проверить уровень жидкости. Если уровень недостаточный, смесь доливают. Процесс замены жидкости не сложный, и не трудно разобраться как залить новое масло правильно самостоятельно можно, если соблюдать последовательность всех действий.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная замена смеси влияет на долговечность силового агрегата. Эксплуатация транспорта с плохим качеством жидкости приведет к серьезным последствиям. При несоблюдении технического обслуживания, возможные поломки автомобиля повлекут за собой дорогостоящий ремонт.

Не вовремя выполненная смена смеси приведет к следующим поломкам:

Проворот шатунных вкладышей;
Износ деталей турбокомпрессора;
Износ деталей силового агрегата.

Автомобилист должен регулярно следить за состоянием моторной жидкости. Особое внимание должны уделять граждане, выполняющие частые поездки по городу или на короткие дистанции. В таких ситуациях состав смеси меняется, уменьшая свойства смазочного характера.

5. Отдайте гайку крепежного болта и отделите опорный кронштейн нижнего шланга от монтажной скобы регулятора.

6. Отдайте крепежную гайку и снимите опорные кронштейны трубок с крепежной шпильки регулятора.

7. Отдайте гайку и снимите опорный кронштейн трубок с монтажной скобы регулятора.

8. Выверните болт крепления монтажной скобы регулятора к сборке трансмиссии.

До этой машины у меня были две другие Citroen Xantia . Причем обе работали в такси, а поскольку зарекомендовали себя они неплохо, то при покупке очередного автомобиля выбор опять был сделан в пользу Xantia.

Правда, эта машина покупалась не для работы, а для личного пользования, поэтому за год она проехала лишь 20 тысяч километров.

И в отличие от первых двух, которые были хэтчбеками, на этот раз ради более вместительного багажника я искал универсал.

Все мои Xantia - с бензиновыми 16-клапанными двигателями 1.8, что, может быть, у кого-то вызовет удивление после того, как я сказал, что две из них работали в такси. Дело в том, что был у нас дизельный Citroen С3 .

Пригонялся он свежим для жены, но, например, только я на нем проехал около 200 тысяч километров. Ездили много, хоть машинка и маленькая, путешествовали, в том числе по Европе, пока не родился ребенок. Так вот, примерно через 4 года эксплуатации начала в нем "сыпаться" топливная аппаратура. Ремонт дорог - вот и вся дизельная экономия.

Моторы 1.8, как показал мой таксистский опыт, довольно надежны. Никаких проблем с ними не было.

Если говорить об обслуживании, то оно сравнительно дешево без какой-либо экономии на запчастях. В 5-литровой канистре после замены остается примерно пол-литра масла. Оригинальный масляный фильтр стоит 7-8 рублей, оригинальный воздушный - 15. Разве что салонный фильтр на днях покупал неоригинальный - 12 рублей за Purflux.

Конкретно в этом автомобиле стояло газовое оборудование. Принципиально газ я не искал. Более того, при покупке даже не проверил, работает ли он, - есть, и ладно. Что газовое оборудование неисправно, выяснилось после покупки.

Съездил к газовщикам - они сказали, что это оборудование было установлено еще в Европе, поэтому запчастей на него сейчас уже нет. Предложили поменять все, что находится под капотом, а баллон и то, что не под капотом, оставить старые.

Согласился. К тому же они в зачет забрали старье, которое сняли. В результате отдал 220 долларов за установку "под ключ" и получил от газовщиков 40 долларов за то, что они забрали. То есть в сухом остатке обошлось восстановление в 180 долларов.

В том режиме, как я обычно езжу, а это город и кольцевая, расход газа составляет примерно 11-13 литров на 100 километров. Учитывая, что бензина Xantia с этим мотором расходует порядка 10-12 литров на "сотню", думаю, восстановление газа уже окупилось.

Газовый фильтр стоит 3 рубля 40 копеек, меняется через 10 тысяч километров. Зато топливный фильтр можно не менять очень долго, потому что на бензине мотор работает лишь при заводке.

Коробки передач на всех трех Xantia механические. На мой взгляд, вещь неубиваемая. Не поверите: даже сцепление, несмотря на работу в такси, ни в одной из Xantia не менялось, хотя в "Це-третьем" за 5 лет я его поменял три раза. С чем это было связано, понятия не имею, ведь запчасти ставил всегда хорошие - Luk.

Может, недоработка какая. К примеру, в "Це-третьем" постоянно перегорали лампочки. Буквально какой-то "расходник". Можно было их мешками с собой возить. И на форумах читал, что с лампочками именно ближнего света в "Це-третьих" какая-то заводская проблема.

Тут тишина и спокойствие. Вообще с электрооборудованием, хоть и говорят, что у "французов" это слабое место, мы живем в мире, чего не скажешь о кузове.

Конкретно в этой машине летом переваривались арки и пороги. Это надо было делать и в предыдущих Xantia, но не делалось - они продавались как есть.

Отчасти сказывается возраст. Этот автомобиль 1998 года, а чего ждать от кузова 20-летней машины? Но есть и заводская недоработка. Первыми от коррозии из-за того, что нет заводских подкрылков, страдают задние арки. Следом идут пороги.

Следующий грустный момент касается именно этой машины. В первых двух Xantia гидравлика не создавала никаких проблем. Может, потому, что в период своей эксплуатации они были моложе. В этой война с гидравликой в самом разгаре.

Постоянно жду сюрпризов. То потечет тормозная трубка, то регулятор давления, то гидроусилитель. А здесь тормоза, подвеска и рулевое управление завязаны в одну гидросистему.

Сейчас потек главный тормозной цилиндр. Получается, что масло надо всегда с собой возить и ловить моменты, когда что-то потечет. А гаража своего нет, поэтому быстро решать проблемы не выходит. Ремкомплект главного тормозного цилиндра стоит 9 рублей, ремкомплекты регулятора давления и гидроусилителя - 60 рублей в сумме.

В тех двух Xantia даже сферы не подкачивались, а в этой две новые передние поставил прежний хозяин и с ними мне машину продал.

Проблемы по задней подвеске пришлось устранять уже мне. Заменил все тормозные трубки, так как они текли, подкачал все сферы. Стоит снятие, подкачка и установка 24 рубля за штуку.

Кроме того, в механической части подвески заменил сайлент-блоки и стойки стабилизатора. Надеюсь, что хотя бы механическая часть будет беспокоить так же редко, как в первых двух Xantia.

Что у гидравлической подвески есть такой плюс, как возможность регулировать дорожный просвет и ездить там, где клиренс не позволит ездить другим "легковушкам", лично для меня значения не имеет.

Машины эксплуатируются в основном в городе. Единственный раз, когда довелось воспользоваться этой опцией гидравлики, - в "Хавьер" пять лет назад.

Вот ездовой комфорт - это да. Если постоянно ездить в Xantia, к нему привыкаешь и перестаешь ощущать, но как только пересядешь в машину с обычной подвеской, сразу чувствуется, что Xantia при той же устойчивости мягче на ходу.

Расписывать другие достоинства этой модели не буду - они и так понятны. К тому же достаточно бывает одного недостатка, чтобы перечеркнуть все достоинства, которые есть.

Лично для меня главный недостаток Xantia - недоступность новых запчастей для ремонта гидравлики. Самые проблемные узлы невозможно купить новыми - их просто не существует. Возможно, потому, что машина давно снята с производства, соответственно новые запчасти к ней тоже выпускать перестали.

А китайцам она, по всей видимости, неинтересна, потому что массовой ее не назовешь. В Беларуси Xantia сравнительно много, а в России и Украине - единицы. В той же Франции, Литве, Польше эти машины давно попилили и вывезли на наши "разборки". Зачем китайцам осваивать выпуск запчастей, если нет массового покупателя?

Главный тормозной цилиндр течет уже второй раз. После первого раза мне привезли "бэушный" цилиндр из Литвы. Ремкомплект - всего два резиновых колечка. Сколько они походили и вот уже потекли?

Так можно ремонтировать до бесконечности, но подобная перспектива не радует. Все можно сделать, были бы запчасти, а вот что делать, если их нет?

Читайте также: