Замена термостата на рено лагуна 3

Опубликовано: 11.05.2024

Всем привет. Начну с того, что машина перестала отапливаться, хотя есть вроде бы тен. Но движок очень быстро прогревался. Доходя до температуры около 90, когда я уже замерз в машине, термостат открывался и шел теплый воздух. При этом температура движка падала ниже второй отметки, и как бы я не кочегарил, не поднималась до рабочей. Рабочая у нас кстати (ровно по середине на приборке) это 80-81 градус. Термостат открывается при 83. В том сезоне я тоже ездил и не парился, хоть и салон прогревался хорошо. Но по приборке температура была всегда у второго деления. И я бы не задумывался еще долго не о чем, тк все говорят что это вроде как норма, ведь дизель не греется. Но он постоянно тарабанит на повышенных, изредка опускаясь до холостых. Расход растет, свечи нагрева антифриза значит тоже постоянно молотят. Да и при большом морозе на скорости движок перемерзает. На днях, опрашивая народ узнал что у троих всегда температура держится на середине, независимо от сезона и морозов. Кто то говорил даже что пробита прокладка ГБЦ, что я сразу отверг, тк симптомов не было…все равно правда сделал хим анализ на наличие выхлопных газов в расширительном бачке.
Ну что делать, надо заказывать термостат подумал я. Оригинал стоит 4500. Добрые люди посоветовали взять Vernet французского производства. Стоимость его 1300 с прокладкой и датчиком. В номере кстати не ошибитесь, тк у нас иедт 2-х контактная фишка, а бывает еще 4-х контактная.
Замена оказалась не сложной. Снять два патрубка, открутить 3 болта и снять фишку с датчика. При сливе потеряется около 1-1.5 антифриза, поэтому докупите.
Теперь в машине тепло и температура всегда стоит на середине. На холостых тарабанил 15 мин, температура упала на 3 градуса, и всегда работает тихо на холостых, никаких повышенных оборотов. При этой же температуре до замены сегодня держалась у второго деления что на ходу что на холостых. Так что дизель греется ребят)
Еще один прикол в том, что в оригинале идет точно такой же Vernet. Так что экономия в 3000 будет не лишней)))))
Всем удачи!

Термостат Vernet TH7125.83J — 1300р
На датчике было 2 номера, хз какой верный 7700110664 и 8200766043

И так подошло время (120 тыс. км.) и термостат начал открываться раньше чем нужно.

Новый стоит совершенно не гуманных денег (5000р. примерно ориганал) и не разборный.

Мало того на больших пробегах (200 и выше) корпус начинает вести и будет течь.

Так как машину менять не планирую еще долго решил заморочится)

А вот на Меган 2 до рестайла, Сцениках и Симболах, Логан с 16v, Дастер были нормальные вечные корпуса из металла.

Где можно менять элемент легко и просто.

Подвернулся на разборке термостат разборный и в металлическом корпусе за 1500р.

Единственное датчик температуры с другой фишкой, фишку я нашел на работе, но если вы будете покупать на разборке термостат, просите сразу в фишку ибо найти ее почти не реально.

И так запчасти которые я купил.

1. Корпус термостата 8200338668

2. фланец с доп отводом (доп отвод нужно заблокировать) 8200561420

3. сам термостат (хотел купить новый, но проверил этот работает как надо), номер не знаю

диаметр без резинки 50мм. с резинкой 52мм.

4. уплотнитель термостата — 8200267272

5. Датчик температуры трех контактный — 8200561449

Весь комплект был снят с Renault Symbol 1,4 16v

Сам элемент термостата хотел поставить новый ибо стоит 350р., но проверил этот, открывается когда нужно, не стал париться.

Пришлось купить другие болты, от старого корпуса немного не подходят.

все болты с шайбами. за все 60р.

и нужна новая металлическая прокладка, лучше купить Ниссановкую ибо она дешевле 400р.

Ее номер 11072-00QAA

Еще один момент, в "новом" фланце есть доп отвод, который нам не нужен. Нарезал внутри резьбу и в крутил болт на 8, выглядит аккуратно)

С новой фишки нам нужно не 3 а 2 контакта. На разъеме они подписаны как B1 и B2

При установки корпуса нужно учесть порядок затяжки болтов (картинка ниже), от центра и к краю. Момент затяжки по мануалу 15Nm.

Теперь за 2000р. мы имеем металлический разборный термостат, элемент в котором стоит копейки и подходит Логана.

После сборки двигателя, и его заводки, сразу же был приговорен термостат. Через минуту после запуска патрубки были теплые, что говорило о постоянно открытом термостате.
Была мысль купить его заранее, но так поменять можно было многое…и помпу и шкиф и тд.
Пока было тепло, открытый термостат мне не мешал, тк движок бы точно не перегрелся, да и печка в машине была не так нужна на югах.
Приехал домой, и понял что надо быстрее менять, погода была мерзкая. Двигатель на пути в сервис не смог прогреться более 80 градусов.
Термостат взял ниссановский, тк стоит просто дешевле, в коробке одно и то же. В комплекте датчик и прокладка. Температура открытия и там и там 89°
При установке потеряли максимум 200 мл антифриза, даже подливать не пришлось.
После замены прогрев салона стал быстрей, двигатель греется до 90, потом идёт открытие и температура падает до 85…ну и по кругу. После простоя на холостых около 10 минут температура поднималась до 94-95°. Это для тех, кто говорит что дизель на холостых и в пробках остывает. Температура за бортом была +6.

Машины в продаже

Renault Laguna, 2008

Renault Laguna, 2009

Renault Laguna, 2008

Renault Laguna, 2007

Комментарии 23

Можна сам катридж заменить, без корпуса?

Парни подскажите, может сталкивался кто, печка то грет то не греет летом как-то не пользуешься и не замечал а щас похолодало !, температура летом стрелка еле еле подходила к середине в редких случаях даже в пробках ! Это примерно 75-78 градусов, по крайней мере если через диагностику смотреть !

Ну тут многое что может быть. Для начала глянь есть ли антифриз в бачке, на каком уровне. Последи уходит или нет, есть ли там какие то примеси или изменение цвета. Если все норм, то глянь термостат…может на замену просится. Если стрелка не поднимается, значит он может находиться всегда в открытом положении. В этом случае после запуска смотри патрубки охлаждения, если теплые становятся, значит под замену.
Если печка не греет, то ещё надо смотреть воздушную пробку. У термостата и у экрана за движком на патрубке есть два вентиля. Их откручивать и смотреть есть ли воздух. Если есть, то выпустить и проверить печку. Если больше такой проблемы нет, то все ок. Если есть, а она должна быть (тк помпа давно бы уже убрала воздух), то глядеть работает ли помпа. Если работает, то смотреть наличии газов в антифризе (погазовать и посмотреть пузыри в бачке). Если есть пузыри, то прокладка ГБЦ

👍👍👍 . Хорошое и подробное пошаговое описание ! Спасибо что есть такие неравнодушные люди !

Покатался и заметил, что в расширительном бочке жидкости почти на дне и патрубки на радиатор под давлением еле продавливаются . Открутил пробку расширительного пошел воздух и жидкость стала в норме, патрубки стали мягкими ! Как такая фегня начинается с патрубками и жидкостью, так печка начинает хандрить ! Не можешь подсказать что это за симптомы ? А ещё скинул сапун с него херачит прям капец как с каплями масла, как только скину давления в расширительном бачке все норм !

Холодный двигатель начинает не просто троить, а «колбасить». Холостые обороты скачут от 200 до 1500 об/мин, иногда мотор глохнет. Через несколько десятков секунд или с повторного старта все становится на свои места, чего либо особенного при езде не отмечается (на самом деле это ощущение кажущееся).

Причина проблемы

Как правило, такие проблемы возникают из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости (рис. 1). В моторах F1N, F3N, F3P, F3R, K7M, J5R, J6R, J7R, J7T, Z7W, Z7X устанавливается датчик производства Siemens. В некоторых моделях двигателей установлено несколько датчиков, ввинченных в блок головок рядом с термостатом. Отличить нужный можно по наличию двух контактов (рис. 2). Проверить исправность датчика можно омметром (не вывинчивая). Но проверять надо не его сопротивление (кстати, по руководству оно около 3 кОм при 20 °С и около 300 Ом при 100 °С), а сопротивление масса–датчик. При исправном датчике оно равно бесконечности, при неисправном – десятки кОм и менее.

Рис. 1. Внешний вид датчика ОЖ

Рис. 2. Датчик ОЖ с двумя выводами

Новый датчик стоит около 15$. Но можно попытаться отремонтировать.

Ремонт датчика ОЖ

Приготовьте болт на 10 или резиновую пробку подходящего размера. Вывинтите датчик (идеально подходит свечной ключ). Заткните отверстие пробкой (ввинтите болт).

Как правило, неисправность датчика вызвана сквозной коррозией его передней стенки (рис. 3). Видимо, в алюминиевом корпусе железо в горячей ОЖ живет не долго. Дно датчика необходимо осторожно срезать наждаком. Затем долго удивляемся количеству грязи, которое скопилось внутри (рис. 4). Возьмите заостренную спичку или зубочистку и прочистите (рис. 5), промойте проточной водой и высушите. Убедитесь, что встроенный терморезистор не пострадал при наших действиях (сопротивление между корпусом и любым выводом должно быть равно бесконечности, между выводами — около 3 кОм). Разведите 2-3 грамма эпоксидного клея («эпоксидки») и залейте внутренности датчика с горкой. Дождитесь полимеризации смолы.

Рис. 3. Сквозная коррозия передней стенки датчика

Рис. 4. Грязь

Рис. 5.

Достаньте пробку из двигателя и быстро завинтите датчик.

Результаты ремонта

Наслаждаемся ровной и уверенной работой двигателя на холодную. После ремонта датчика двигатель станет работать более ровно, особенно на низких оборотах. В моменты, когда раньше начинали стучать клапана и появлялась детонация, мотор и детонировать станет «вытягивать».

Автоспорт в Республике Беларусь

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе «Замена охлаждающей жидкости», с. 92.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие

присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Кроме радиатора, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона автомобиля.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 °С.

Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, с трубчатоленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В левом бачке выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «МАХ» и «МIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости; сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении (1,4±0,1) кгс/см 2 , обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около

0, 1 кгс/см г и пропускает воздух в расширительный бачок.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Водораспределитель со встроенным термостатом. Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен на заднем торце головки блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 88 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 89 °С термостат начинает открываться, а при (99±2) °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор с пластмассовой шестилопастной асимметричной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом на небольшой скорости движения автомобиля в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе с направляющим диффузором и прикреплен к нему в трех точках. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Читайте также: