Замена регулятора напряжения опель астра h

Опубликовано: 17.05.2024

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…

Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3….выверните винт крепления защитного кожуха…

4….и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…

6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.

Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…

Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9….и снимите выпрямительный блок.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

…а так – со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…

Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18….и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…

20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.

24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500–700 Ом.

30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».
32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Дано:
1. Авто: OPEL
2. Год: 2009
3. Модель: ASTRA H
4. Двигатель: ZXER 1.8
5. Особенности авто: ДВС бензин, коробка автомат
6. Проблема с которой обратился клиент: генератор не выдает заряд, горит контрольная лампа на панели
7. Особенности возникновения проблемы: пробег 120 000км

Требуется
Отремонтировать генератор, после ремонта генератор должен стабильно давать заряд "под нагрузкой"

Порядок работы
1. Снять генератор с автомобиля
2. Проверить снятый генератор на специальном стенде
3. Разобрать генератор для дефектовки, определить неисправные запчасти
4. Подобрать новые запчасти
5. Сверить запчасти визуально
6. Заменить требуемые запчасти
7. Проверить генератор на стенде "под нагрузкой"
8. Поставить генератор на автомобиль
9. Проверить работоспособность генератора на автомобиле "под нагрузкой"

Итак как это было

Обратился клиент с проблемой — горит контрольная лампа на панели, предположительно генератор не выдает заряд. Проверили тестером выдает ли заряд генератор на машине — генератор заряд не давал, тестер показывал напряжение аккумулятора.

Приступаем к ремонту, снимаем генератор с машины, после снятия корпуса воздушного фильтра, видим сам генератор, источник "беспокойства".

Для извлечения генератора на яме — необходимо автомобиль поддомкратить, работаем.

Генератор снят, но перед разборкой и дефектовкой генератора -обязательная проверка на специальном стенде, чтобы исключить неисправность проводки автомобиля. Заряд генератор не дает, следовательно дело в нем, можно приступать к разборке и последующей дефектовке.

Снимаем заднюю крышку генератора, и сразу визуально видим отсутствие контакта на регуляторе напряжения, он просто отгнил.

Подбираем новый регулятор со склада. Для сравнения два регулятора, новый и снятый с генератора.

После замены регулятора, сборки генератора — проверяем на стенде. Заряд 14 вольт при нагрузке 75 ампер. Генератор исправен.

Ставим генератор на автомобиль. После установки отремонтированного генератора, проверяем заряд тестером при включенных энергопотребителях. Заряд 14.2 вольта. Теперь заряд на аккумулятор поступает в должной мере.

Автомобиль после ремонта с включенными фарами, свет не моргает, заряд поступает равномерно.

На все операции понадобилось 1 час 40 минут.
Стоимость работы вместе с запчастью 3600 рублей.
Гарантия на работы составляет 3 месяца.

Если понравилось — ставьте Лайк, подписывайтесь на наш блог, новые статьи по ремонту выходят еженедельно.

Если нужна консультация — пишите, звоните все расскажем и проконсультируем!
Нужна помощь — приезжайте, отремонтируем, поможем!

Предпосылки: загорелся предупреждающий индикатор аккумулятора на приборной панели, а доехав так до дому, отключилось буквально всё, благо сама машина не заглохла.

1) Скидываем клемму с аккумулятора;

2) Снимаем воздушный фильтр;

3) Нам необходимо снять ремень навесного оборудования. Для этого необходимо отвести натяжной ролик в сторону салона. (12 граная головка 20мм или накидной ключ на 19)

4) Снять и вывернуть правое колесо наружу;

5) Откручиваем генератор. Он крепится на двух длинных болтах. (6 граная головка 16мм)

Верхний откручиваем из-под капота.

Нижний через колесную арку.

Далее расшатываем генератор и сдвигаем. (Маленьких ломик помог делу, сидит очень плотно)

6) Далее переворачиваем генератор клеммами вверх и скручиваем силовой провод. (Ключ на 13)

7) Переворачиваем генератор клеммами вниз и снимаем разъем через колесную арку. Разъем с фиксатором, так что сперва синий фиксатор подвинуть в бок или под разъем со стороны шкива генератора надо загнать мелкую отвертку;

8) Опускаем генератор в проем колесной арки и крутя-вертя вытаскиваем генератор;

9) Скручиваем крышку. ( Головки на 13 и 15)
Снимаем регулятор напряжения. (Крестовая отвертка)

10) Стачиваем пластик над от гнившем контактом;

12) Чистим все контакты где регулятор напряжения крепится к генератору.

13) Для того что бы не мучатся при одевании генератора, необходимо заранее вдавить в посадочные места втулки на ушках крепления.

14) Собираем в обратном порядке.
Доп. Фото

Opel Astra 2007, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2007

Opel Astra, 2008

Комментарии 80

пять лет теме а я только познаю этот мир)))))

Спасибо за отчет, благодаря тебе успешно поменяли регулятор на моем уже бывшем Ostr'ом.

Спасибо выручил от нового реле или гены
Правда я акб новый купил.Завтра поеду сдавать может примут.

Нет ошибки, но бртовик показывает напряжение 12,8—13.0 в чём может быть дело? Помогите советами !

Также хочу дополнить по ремонту генератора, вышел из строя шкив (его можно заменить от генератора ВАЗ-2112), но надо подобрать, а так становится как родной.

все, очень круто написано, то что доктор прописал, все один в один как и у тебя, делов на полтора часа!Спасибо за подробный отчет!

Проблемма была та же, отгнил контакт. Со стороны правого колеса не получилось достать(зря колесо снимал). Снимал воздухан и гофру от него, откручивал два длинных болта крепления генератора. Самое сложное отсоединить колодку, провод там очень короткий. Перевернул генератор и заменил всё на месте, не доставая его наружу. Разборка 1,5 часа( полчаса ушло на колодку с проводом) и полчаса сборка. Всё с перекурами

Подскажите. Из двух контактов гениратора(куда подключается фишка) какой предназначен для возбуждения? Проблема возникла такая, что нет возбуждения

Спасибо за отличный отчет!
Вопрос на засыпку, уже как в течении года проехал 50т загоралась лампа аккума, я поехал на диагностику, ген все хорошо выдает 14.4, скинули ошибку и я поездил пару дней, она снова загоралась, потом же и тухла.в прочем так вот катаюсь, но сейчас добавилась ошибка есп62104, я так полагаю что необходимо проделывать спасательную операцию по отчету? т.к по бортовому сегодня заметил напряжение в 13.9-14.1 максимум.

Я думаю 14,1 нормальное напряжение.

поменял я регулятор, все было дело в щетках, напряжение вернулось в норму 14.1-14.4

Для ремонта генератора автомобиля Опель Астра вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.

Примечание

Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3. . выверните винт крепления защитного кожуха.

4. . и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.

6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Примечания

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.

Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

Примечания

На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.

Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.

Примечание

Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9. . и снимите выпрямительный блок.

Примечание

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.

14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.

Полезный совет

Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18. . и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.

20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.

21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

Предупреждение

При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв - ротор необходимо заменить.

31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».

32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Предупреждение

Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Спустя 170 тыс. пробега генератор сдался.
Вскрытие показало, что умерли щетки, контактное кольцо и к большому сожалению вся обмотка статора была в очагах коррозии. Изношен маленький подшипник. Было решено капиталить. К сожалению фото до переборки не сделал((
Далее чуть подробностей в фото.
Было купленно все для переборки:

Снимаю старые подшипник, все достаточно банально, обычным небольшим съемником. И добираюсь до контактных колец.

Состояние нижнего кольца очень изношенное

Для сравнения старое и новое контактные кольца.

Для того чтобы не повредить провода обмотки ротора болгаркой обрезаю лепестки у основания старых контактных колец, к этим лепесткам с помощью сварки прикреплены выводы обмотки ротора.

Лепестки с выводами обмотки ротора

Подрезанные лепестки болгаркой

После аккуратно тонким инструментом вывожу выводы с кусочками лепестков из пластикового основания и с помощью маленького съемника выпрессовываю старые контактные кольца.

Выпрессовка контактных колец

Далее открывается доступ к выводам обмотки, аккуратно отделяю остатки лепестков от выводов. Делаю это очень аккуратно что бы не повредить медный проводник. И получаю такую картину:

После выпрессовки подшипников на оси ротора была небольшая коррозия, которая легко убралась 2000 наждачкой.

Далее после покраски зачищаю все контактные места на корпусе генератора.

И места для подшипников

Устанавливаю пыльник контактных колец и щеток предварительно почистив посадочное место.

Устанавливаю обмотку статора в корпус и продеваю выводы обмотки в монтажные кольца диодного моста который закреплен сверху корпуса.

Далее одеваю крышку подшипника, сам подшипник и сверху заперссовываю новую шайбу.

Установка новых контактных колец проста, слегка постукивая устанавливаю их на свое место, не забывая завести выводы обмотки ротора у основания. С завода была сварка, к сожалению повторить заводское решение у меня пока нету возможности, по этому хорошо все пропаял.

Запрессовываю новый подшипник

Аналогично с выводами ротора пропаиваю выводы обмотки статора с выводами диодного моста. Устанавливаю ротор в корпус генератора. С небольшим усилием заходит подшипник в свое законное место и прикручиваю щетки с стабилизатором. Закрываю защитной крышкой.

И в завершении устанавливаю обгонную муфту с пыльником. Муфта затянута согласно мануалу з усилием 85 Нм.

Читайте также: