Замена сальника трамблера марк 2
Опубликовано: 04.05.2024
Здравствуйте друзья! Хочу поделиться опытом исправления такой проблемы как сопливый трамблёр-он же распределитель зажигания.
Я думаю многие знают что все машины с трамблёрными движками рано или поздно начинают страдать такой проблематикой как теч масла из под трамблёра в следствии износа и задубевания маленького сальника стоящего на валу распределителя, и избавляющего наши с вами двигатели от большого количества масла за небольшое количество километров.
В моём случае эта течь уносила с собой примерно 50-70 грамм масла каждую тысячу км! Неприятно, не правда ли?
Вот и я собрался с мыслями и терпением и раскопав информацию решил поменять этот мистический сальник, информации по которому не в мануале , ни в книжках по ремонту просто НЕТ!
Как заменить сальник трамблёра (распределитель зажигания) на двигателе 4А-F
1.Снимаем трамблёр предварительно пометив его положение относительно движка! (внизу под ним два болта на 12),отсоединяем высоковольтные провода,и не забываем отсоединить низковольтные снизу (разъём), а так же отсоединяем 2 вакуумные трубочки от вакуумника.
2.Трамблёр лучше препарировать дома на столе, ибо много мелких деталей. Запаситесь спиртом (промывать от масла контакты), отвёрткой ( и WD-шкой), кувалдой
(ДА! Самое главное кувалда и пробойник размером с гвоздь и такой же толщины), деревяшкой (на ней будем кувалдой выбивать палец из вилки трамблёра).
3.Снимаем крышку трамблёра отвернув 3 болта на 8 (или крестовой отвёрткой).
4. Помечаем положение бегунка, и тоже снимаем его поддев отвёрткой снизу. (он просто надет на вал).
5.Снимаем экран, он на защёлках.
6.Откручиваем 2 шайбы с катушки и 3 болтика с коммутатора (для справки катушка такая большая и чёрная, коммутатор такой маленький и квадратный, он к тому же крепиться к корпусу 2мя винтиками снаружи)
7.Далее снимаем коммутатор и катушку (катушка для чистоты посажена на герметик и крепиться к корпусу трамблёра 4-мя винтами снаружи.
8.Далее снимаем ваккуумник. (это такая штука с которой мы сняли 2 трубочки). Он держится 2-мя винтами.
9.Далее нам нужно найти надетую на вал сверху цилиндрическую штуку с 4-мя вертикальными рисками.
Она держится маленькой железячкой , которая просто вынимается наверх и всё снимается.
11.Далее 2 винта в глубине трамблёра под грузиками, и снимаем пружинки с грузиками. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ГРУЗИКИ! Отметьте какой откуда.(там буквы есть типо D и S).
Видеообзор по замене сальника трамблёра на двигателе 4А-F
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Всем привет. Пару слов о теме… Многие встречаются с проблемой в виде постоянной сырости от масла под трамблером, у кого-то эта проблема решается просто заменой уплотнительного колечка на самом корпусе, но в виду уже настолько старых контрактных запчастей, да и больших пробегов далеко не всем помогает это, ибо проблема заключается в самом сальнике на валу. (про китайский аналог ничего говорить не буду, не сталкивался, но по отзывам кто покупал китайца за 5 000 руб и через пару месяцев а то и пару недель уже ехал на разбору за контрактным, гавно лютое как я понял). Пост об этом сподвигло написать то, что при простом поиске об этой проблеме, ничего толком не нашёл, постараюсь более доступным и понятным языком описать как решать эту проблему или как получилось у меня ее решить.
Вообще распределитель зажигания (трамблер) наш с вами маркрообразный не стоит недооценивать, это достаточно не простое устройство, включающие в себя основные датчики по системе зажигания -(он же датчик коленвала, он-же распредвала, он и проводник искры…)
Ну как говорится там где русскому написано (do not remove) это как прямое приглашение на то чтоб сделать обратное, разобрать!)))))
Ну что, начнём:
Немного об устройстве: я был немного разочарован что практически все узлы посажены на прессовую, нет штифтов, упоров, стопорных колец и т.п., это конечно усложняет ремонт но не ставит на нем крест. На валу имеем 2 шестеренки, одна передаёт вращение с распредвала через ось на считывающую шестерню, с ней посложнее, во первых на неё крепится сам бегунок, сама эта шестерня имеет 2 сектора, верхний зубчатый и нижний 2-х волновой с зубом, который и даёт компустеру понять в ааком положении находятся наши поршеньки, под этой шестерней расположен непосредственно сам считывающий узел в виде датчиков, ферритовых магнитов (я не буду писать о том как это работает и передаёт импульсы на мозги, во первых я не электронщик и в чем-то могу ошибиться и быть неточным, во вторых вся необходимая информация есть в мануалах), под считывающим узлом находится обычный подшипник качения, а вот под ним уже наш виновник торжества, сам сальник…
Честно говоря я обошёлся молотком, съёмником, отвертками и горелкой чтоб все это дело заменить, ну и измерительные приборы. Перед тем как начать, везде и всюду ставим метки, перерисовываем на тетрадку размеры, как где и в каком положении все это стояло, фотографируем
) нам нужно аккуратно распресовать шестерню которая со стороны распредвала, шестерню греем до синего цвета и аккуратно, желательно подложить что-нить под съёмник в виде меди или люминия спресовываем ее, я возил эту шестерню к себе на завод, в термичке мне ее проверили и сказали твердость и что за сталь, сталь 10, сыромятина.))) То есть эта шестерня не каленная и не калится как таковая… поэтому она мягкая, и при демонтаже можно легко повредить зубья, так что будте аккуратны… и да, прессовый натяг на посадку у неё составляет 2 сотки (0,02 мм)
2) затем откручиваем сам считывающий узел, 4 болтика, он сдвинется и возможно подзаклинет вал на вращение, ничего страшного, затем киянкой или через медь или люминий выбеваем вал в сторону крышки трамблера, он выйдет либо сам, либо с подшипником (для этого мы открутили считывающий узел чтоб не повредить его и он вылетел бы с подшипником)
3) выбиваем подшипник с корпуса или с вала, у кого где останется (предварительно ставим метки или штангенциркулем снимаем и запоминаем все размеры что где стояло и на каком уровне — это важно!)
4) кто как хочет, я лично разобрал этот считывающий узел, чтоб получше его изучить и заодно почистить от грязи, но на него можно время не тратить и просто аккуратно отложить его в сторонку…
5) сальник я доставал вкрутив в него длинный саморез, в борт, и просто выдернул его, но и тут нужно быть аккуратным, не касайтесь корпуса, эта цветнина легко задирается и царапается, нам это не нужно!
6) ну дальше опять по желанию, можно приступить к зачистке и мойке всех деталюшек, вал советую не мыть, следы на нем служат хорошими метками при сборке… остальное можно почистить.
7) достаём нужный нам сальник и подшипник, я ездил в магазин «мир подшипников» и подобрал все подобное, но сальник заводской двухбортовый, я не стал заморачиваться и искать его, я купил 2 простых по размерам таким же только они чуть тоньше.
8) посли мойки и чистки устанавливаем сальники, предварительно смазав их, вместо одного заводского я вбил 2 обычных,
9) запресовываем подшипник
10) устанавливаем считывающий узел, для его установки имеется в корпусе 4 направляющих отверстия, под штифты, вместо штифтов я использовал свёрла как направляющие, ставим и прикручиваем
11) забиваем вал именно на ту высоту или метку которую вы поставили, как он стоял изначально.
12) опять вставляем штифты, расслабляем болты на магнитах, и через щуп производим регулировку зазоров.
13) затем греем ведущую шестерню до посинения))) одновременно сам тремблер уже в морозилке ждёт своего часа, и спокойно, без прессовых и ударов молотка, точно по меткам которые вы поставили одеваем шестерню на вал, держа ее в пасатижах, залетит она туда легко, но, у вас будет примерно 3-5 секунд, потом она схватится с валом мертво, можно одеть ее даже чуть глубже, чтоб потом опять подогреть и съёмником вытянуть ее на нужную высоту… но у меня получилось без этого…
14) меняем резинки, крышку трамблера, бегунок, либо чистим все старое, если есть необходимость, рехтуем на плоской поверхности старую крышку через нождачку и ставим все на место!
15) если все метки сошлись, все размеры совпадают какие вы намерили до, то мои поздравления! У вас все получилось!
Вообщем выглядит все страшно, кто-то дотошно отнесётся, кто-то более проще, но все это реально, при желании можно даже втулку переточить и вал шлифануть, если сильно захотеть и шестерню выточить)))(я кстати на заводе у себя и выточил, но не сказать что супер получилась, но вполне себе работала бы)))) все это чинится!
И напоследок, все зазоры, расшифровки импульсов есть в книге, я лишь напишу те размеры которые получилось намерить мне. Я делал это заведомо купив второй трамблер, в случае неудачи чтоб не остаться без машины.))) Если где-то не прав или ошибся, поправляйте, хочу чтоб статейка была полезна!
Всем удачи, и не ломайтесь!
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
было 3 марка с двигой 1g-fe. ниразу машина не глохла от того что залило трамблер или свечи. они высако стоят. Последний раз по проспекту ехал когда лужа разлилась. марчки чайники и кроуны стояли моя ничего даже не чехнула. и это не единичный случай. в прошлом году на другом марке вода выше порогов была тоже ничего. По лужам летал на большой скорости тоже ничего не глохла. На улице в дождь стояла все как часы работали. Короче есть несколько вариантов: 1. Смени провода. 2. Крышку трамблера может трещины есть или зазор 2. Если нет защиты снизу, поставь. 3. По лужам медленнее езди.
Хммм, но все же чаше маркообразные стоят, занчит не все так хорошо
А так впринципе думаю проводкупроверить, там есть проблема, кабель от первой свечи никак не вытаскивается, прям хочет напрочь оторваться с мясом, вуот и нетрогаю пока, но скоро уже надо наверное замену свечей делать, так что придеться. поддон есть, езжу медленно, а хочу быстро
хочешь быстро, то сам бог велел проверить и заменить свечи, провода и крышку трамблера. за одно проводку проверь относящуюся к ним. на всякий. мало ли что. но честно, ниразу такой проблемы небыло у меня. обычно когда машину покупаю меняю свечи провода и проверяю зажигание. может по этому проблем не возникало.
ну кажется болезень
например из 10 8 точно маркообразные а остальные отечественые значит отечественные ито лучше:)
Заливает трамблер, главный провод.
Который идет к воздушному фильтру. Решение проблемы: Берешь липкую ленту, хорошего качества, которой проводку заматывают. И на трамблере обматываешь этот контакт галавной провод( там через щель попадает вода, машина и тухнет). Удачи.
хммммммммммммм, ладно попробую. махталитет за совет
Ну как, помогло?
заливает как ? когда проезжаешь по луже
или когда погода сырая ? утром как заводится ?
Когда проезжаю лужи. а утром вроде заводится, завожу сигналкой, пару раз крутит на третий заводит
и чё, сразу разбираешь трамблер и там воды полно ?
как посоветовал BAD все обматал там нах:)
поменяй прокладку трамблера, и все пройдет, в городе оригинальную не найдешь, я заказывал
очень просто . супер.
у меня 1g-fe CROWN ,одел на трамблер кусок от пластиковой бутылки ,заменил центральный высоковольтный на российский (там медь внутри ,а не угольная трубка как у японских . и все нет проблем езжу по колено воды.
незнаю-незнаю
я лично весной в день 2 раза по луже чуть выше оси колеса выезжал и заезжал ничего не глохла 1G-FE вечером даже выезжал друзьям с летними колёсами лёд прорубал как ледокол чтоб они смогли выехать т.к. у меня липучки стояли. Глохнет наверно из-за того что у вас снизу пластикового поддона нету вот и заливает трамблёр. Врать не буду лужа даже в салон через дверь попадала если медленно поедешь.Брызги воды под капотом конечно были я каждый вечер капот открывал сушил и потом на всякий случай пакетом окутал трамблёр и скотчем намотал, а насчёт болезни маркообразных что глохнут в дождь незнаю и вам того желаю, удачи.
Примечание: существуют два метода ("А" и "Б") замены сальников коленчатого вала.
1. Замените передний сальник коленчатого вала.
А. При снятом масляном насосе с блока цилиндров,
а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник, как показано на рисунке.
б) Используя оправку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.
Б. При установленном на блок цилиндров масляном насосе.
а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.
б) Отверткой, предварительно обмотав ее изолентой, удалите сальник.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.
г) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.
2. Замените задний сальник коленчатого вала.
А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров,
а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.
б) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте новый сальник, не пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.
Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров.
а) Ножом отрежьте кромку сальника.
б) Отверткой (предварительно обмотав ее изолентой) удалите сальник.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.
г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.
Читайте также: