Замена starline b9 на a93 своими руками

Опубликовано: 17.05.2024

Решился я на замену сигнализации. Год назад затупила моя Б9. Купил новую Б9, после замены блока, хватило моих нервов на год. Решил поставить уже по современнее. Выбор пал на А93eco, отдельно докупил gsm модуль.
Теперь об установке. Сначала демонтаж старой. Тут говорить не о чем, добираемся до блока, его в корзину, антенну, датчик удара и провода туда же.
Теперь о новой. Разобрал блок, поставил gsm модуль, собрал блок. При анализе проводки, разница от Б9 только в одном. Это управление стартера, в Б9 провод разрезается и управление идёт 2 проводами, А93 одним проводом. Соответственно провод стартера на машине надо восстановить в старое положение. Начинается установка.
В комплекте А93 идёт схема монтажа. Делаю всё согласно нее.
Штекер управления центрального замка Х1 подходит старый, меньше проблем, как говориться.
Разъём Х2, питание и габариты. Тоже все понятно: корпус, +12В и управление поворотами.
Разъём Х10, светодиод, оставил старый.
То же самое Х9, кнопка валет.
Х8 и Х5 не использую.
Разъём Х7, модуль приемопередатчика. Шлейф кидаем по месту старого. Антенну установил, где стояла старая.
Разъём Х6, связь с силовым блоком (об этом далее) и датчик температуры. Провод на датчик поменял, так как в Б9 идёт 1, а в А93 их2.
Разъём Х4, концевики, зажигание и тормоза. С концевиками все понятно, проводка старая. Зажигание посадил на синий в замке зажигания. Кнопка тормоз- проводка старая. Ручник на корпус.
Разъём Х3, допканалы, сирена и т.д. Сирену поставил на старое место, проводка осталась старая. Контроль работы двигателя посадил на тахометр. С допканалами разбираться буду позже.
Основной блок сделал. Подключил штекера. Настроил gsm. Все работает
Теперь автозапуск. Вроде все просто, но …
На силовом блоке имеем провода таких цветов: красный (питание), жёлтый (зажигание), зелёный (зажигание, настраиваемый), синий (АСС, настраиваемый), чёрно-желтый (стартер )и разъём с основного блока. Все подключил. Не работает. Брелок даже не даёт команду. Прозвонил замок: белый/красный (+12В, питание), черный/белый (АСС), синий (зажигание), черный/зелёный (зажигание), красный/белый (стартер), синий/красный (стартер). Связался со службой Старлайн дали ответ. Функция SF 01-2, и синий провод с блока на красный/белый замка, и функция SF 08-4. Подводим итог по подключению: красный на белый/красный, жёлтый на синий, зелёный на черный/зелёный, синий на красный/белый, черный/жёлтый на синий/красный. Вставляем фишку разъёма Х6 и все работает.
Пы Сы. Фото не делал, нечего фотографировать.
Пы Сы Сы Управление с телефона намного удобнее

Замаявшись выслушивать от установщиков басни, позвонил в сервис центр Старлайн и попросил порекомендовать установщика, который сменит В9 на А91 без заоблачных цен.

Такой был порекомендован, и я к нему поехал.

Старую сигналку обнаружили без особых проблем, потом пришлось мальца поразбирать разное на торпеде. Установщик достаточно шустро все это сделал, сказал, что разбирал нужное в торпеде аутбеков не раз.

Далее - блок В9 был сменен на А91 "как есть", и была заменена антенна.

После чего новая сигналка А91 заработала без проблем вообще, т.е. полностью подняла ту конфигурацию, в которой была установлена В9. (собственно так и обещал сотрудник сервисной службы Старлайн - он сказал, что А91 был выпущен специально для замены В9 - правда не понятно нахрена они сменили В на А, т.к. по этому поводу мне разные установщики рассказывали такие басни, что куда уж крылову).

Т.е. я подтверждаю, что В9 и А91 являются полностью взаимозаменяемыми.

Далее - В9 у меня была подключена в режиме автозапуска, но не был подключен контроль заводки двигателя - ни по генератору, ни по тахометру. (справедливости ради скажу, что Лаура спрятала чип вполне прилично, т.е. визуально обнаружить, куда его спрятали, после разборки торпеды не удалось, на этом и удовлетворились).

Малость пришлось поковыряться, но в итоге А91 подключили по контролю по генератору, ибо сигнал таходатчика найти не удалось. К форсункам установшик подключаться отказался, объяснения были мальца сбивчивы и туманны, но в принципе мне было все равно, как он подключится, лишь бы работало. В итоге подключились в режиме контроля заводки по генератору, к самому генератору подключились напрямую, т.е. серо-черный провод с А91 был протянут в подкапотное пространство и и подключен к генератору. Подключение было к бело-черному проводу на разъеме возбуждения генератора (надеюсь, я верно описал это место).

Проверили - автозаводка работает. Тест, описанный в инструкции, распознает состояние "зажигание включено, но машина не заведена" и "зажигание включено и машина заведена".

Проверить, как будет вести себя сигналка в случае, если машина не заведется с первого раза, не удалось, т.к. все время заводилась с первого раза. Что нужно выдернуть из реле или предохранителей, чтобы не заводилась, никто не знал.

Ну в общем - в любом случае я получил без новой установки сигналку с диалоговым кодом, который пока еще никто не вскрыл (прошу незнающих тему изучить, прежде чем комментировать), а это главное, ибо старый В9 вскрыт, а это фактически открытая для всех желающих машина.

Что еще заметил - А91 берет зело лучше В9 в смысле дальности. Стены пробивает хорошо.

Так что крайне рекомендую всем, у кого стоят Старлайны со старым кодом, быстро сменить их на новые аналоги. Это стоимость новой сигналки-аналога, в моем случае 5 т.р., и стоимость замены - 1-2-3 т.р., в моем случае я отдал 3 т.р., ибо чел реально там потратил время, чтобы переподключить автозапуск.

Возникла одна проблема, не связанная с заменой сигналки, и о ней я расскажу с следующем посте.

В ожидании ступичного ключа выдалась возможность заняться сигнализацией.
На машине была установлена Starline B9, которая никогда мне не нравилась еще по второй моей машине, где стоит точно такая же. В тоже время давно у меня лежала Starline A93 снятая при продаже с другой машины, поэтому я решил поставить её.

Надо заметить что никогда не занимался самостоятельно установкой сигнализации, поэтому процесс затянулся на несколько дней, но в целом оказалось, что ничего сложного нет. Вооружился инструкциями по монтажу от старой и новой сигнализации и приступил к осмыслению принципов их работы, с целью понять как же мне попроще заменить одну на другую.

Сначала разобрал всю панель, но потом пришел к выводу, что это совершенно не требуется, т.к. нет особого смысла прокладывать провода и выполнять подключения заново, когда уже есть почти всё необходимое от старой сигнализации.

Как выяснилось 6-контакный разъем центрального замка в основном блоке старой сигнализации полностью совместим с аналогичного назначения разъемом в основном блоке новой сигнализации, поэтому идущий к нему провод был просто вынут из старой сигнализации и вставлен в новую.

Провод от основного блока к антенному модулю тоже можно использовать старый, т.к. он совместим по разъемам с обоих сторон и с новым основным блоком и с новым антенным модулем.

Также не нуждается в замене светодиод и идущий к нему провод, т.к. тоже можно спокойно вставить в новый основной модуль сигнализации старый провод (правда они отличаются цветом свечения, но это абсолютно не важно).

Разъем кнопки VALET в новом блоке другой, поэтому старую пришлось деинсталлировать и использовать новую.

Ну и больше всего времени заняло переподключение проводов идущих к 18-контактному разъему старой сигнализации, т.к. тут уже с каждым проводом пришлось поработать отдельно паяльником, изолентой и термоусадкой, т.к. такого разъема в блоке новой сигнализации уже нет, там всё разнесено несколько по-другому. Но в принципе тоже ничего сложного там нет, т.к. даже цвета проводов соответствуют в монтажных схемах новой и старой сигнализации и перепутать что-либо довольно сложно.

Ну и напоследок остается подключить провода 6-контакного разъема автозапуска старой сигнализации согласно монтажной схеме новой сигнализации. Тут опять требуется паяльник, изолента и термоусадка.

Тут надо заметить, что в старой сигнализации было встроенное реле блокировки стартера, в новой же ничего подобного по умолчанию не предусмотрено и вообще согласно инструкции блокировку стартера делать в новых сигнализациях Starline видимо не предполагается, поэтому после подключения всех проводов от разъема автозапуска старой сигнализации согласно новой схеме, чтобы всё работало и автомобиль можно было завести с ключа необходимо восстановить разорванную при установке старой сигнализации цепь от замка зажигания к стартеру, иначе будет работать только запуск с сигнализации, а с ключа завести автомобиль не получится.

После проделанных манипуляций получаем рабочий дистанционный запуск, можно открывать/закрывать двери, сигнализация реагирует на открытие дверей, удар, наклон.

Дальше подключаем внешнее реле блокировки двигателя, если такая блокировка необходима.

Датчик температуры двигателя и сирену пока что не стал подключать, но у меня и на старой сигнализации они отсутствовали. Внедрим их позже. Но зато поставил лежавший без дела GSM-модуль, так что теперь дистанция связи с сигнализацией автомобиля в зоне действия сотовой связи ничем не ограничена.

Рассмотрим, как производится замена блока сигнализации, когда основной разъём старой и новой сигналки полностью совпадают. Теоретически, можно производить замену, если распайка остальных разъёмов несколько различается. Тогда нужно взять схему и проверить, все ли входы и выходы присутствуют в «новом» блоке. Вообще, если разъёмы отличаются, придётся перепаивать провода. А соединение пайкой – не самое надёжное, тем более, когда речь идёт о силовой проводке.

Возможные трудности при замене

Мы начали говорить о том, что «старый» и «новый» блоки не должны различаться распайкой главного разъёма. Тут говорится о разъёме, в котором больше всего контактов (они расположены в 2 ряда). Дополнительные контакты – это выходы на центральный замок, на автозапуск, а также разъёмы датчиков. Эти контакты могут быть расположены как угодно, и, выполняя их подключение, вы просто подпаяете шнур к новой вилке.

Хотя, будет ещё лучше, если совпадает всё (необходимость выполнять пайку – это плохо).

Логика тут состоит в следующем. Подключая ЦЗ, вы всё равно производите соединение пайкой. Значит, берём «старый» разъём, смотрим его распайку, а затем разрезаем провода и припаиваем их к выводам «новой» колодки:

То же самое относится к разным датчикам – сигнальные провода можно паять, чем не пренебрегают даже когда монтируют сигналку «с нуля». С основным разъёмом всё обстоит сложнее. Переходя к использованию «новой» основной колодки, если она отличается от используемой ранее, слишком легко будет запутаться.

Выполняя соединения проводов, необходимо соблюдать сразу несколько важных требований.

Площадь контакта должна быть достаточной, чтобы выдержать максимальную силу тока. Впрочем, для сигнального кабеля это неактуально. Чтобы изолировать соединение, используйте термоусадочную трубку. Поверх термоусадки можно разместить ещё и термостойкую трубку (ТКР или подобную). Так вы обезопасите себя от непредвиденных последствий.

Последний, и самый главный совет: перед тем как производить любые работы с электричеством, не забудьте снять «минусовую» клемму с АКБ.

Программирование новой сигнализации

Казалось бы, если новый блок успешно подключен, останется только прописать брелоки в памяти этого блока. Но, не торопитесь – без правильной установки параметров сигнализация будет неработоспособна. Под сочетанием «правильное значение» нужно подразумевать «такое же, как было раньше».

К примеру, длительность импульса открывания и запирания замков нужно подобрать как можно точнее (иначе, замки попросту не закроются). То же касается и остальных параметров и функций.

Что именно потребуется задать?

Один из важных параметров, которые настраивают обязательно, мы уже назвали. Перечислим все эти параметры дальше:

Длительность импульса открывания/запирания замков (ЦЗ);
Длительность импульса, управляющего стартёром при автоматическом запуске (если требуется);
Назначение входов дополнительных датчиков (если используются);
Назначение выходов дополнительных каналов управления (если используются);
Все функции сигналки, персональный код защиты и т.д.

То, что упомянуто здесь – минимальный набор, то есть в действительности список может быть ещё больше.

К функциям относятся, например, автоматическое включение режима охраны, алгоритм работы клаксона и другие.

Важно знать, что производить указанную настройку нужно всегда, когда вы заменяете старый блок новым.

Это верно, даже если используется блок той же модели, что был установлен раньше. «По умолчанию» всегда заданы значения, которые никому не подходят. Так что, взяв книжечку от «старой» сигналки, найдите пометки, сделанные оператором раньше. А иначе, произвести настройку будет почти нереально.

Пример замены блока B9 на A91

В автомобиле был установлен блок сигнализации Starline B9. Затем его заменили блоком «A91», поменяв заодно модуль приёмопередатчика (для B9 и A91 эти модули несовместимы). Далее потребовалось выставить параметры сигнализации «с нуля», используя данные, записанные установщиком «старого» блока. Для этого, согласно официальной инструкции, был активирован режим программирования.

Находясь в таком режиме, нужно выбрать номер функции или параметра (от 1 до 15), нажимая кнопку Valet соответствующее число раз. В результате, дисплей брелока начнёт отображать номер параметра, а также его значение.

Каждая функция или параметр кодируется номером (это верно не только для Starline). Брелок обычно отображает вот что: «1 –> 1», «2 –> 4» и так далее. То есть, опция под номером «1» у нас имеет значение «1», вторая опция – значение «4»… Из инструкции легко узнать расшифровку этих чисел:

Посмотрев в указанную таблицу, вопросов, как правило, не остаётся. Нам нужен двойной импульс закрывания – выставляем значение «3». А если результат не устроит, говорим «до свидания» новому блоку.

Наверное, всем понятно, что точно так же пришлось бы программировать сигналку, если бы мы меняли «A91» на «A91».

В принципе, здесь всё просто: заходим в режим программирования и просматриваем все опции по одной (от 1 до 15). Значения параметров должны быть известны, то есть нужны пометки из документации к «старому» блоку. Если такой информации нет, придётся «перебирать» значения, что очень неудобно и долго.

Ну, по сути. Достался мне Марк с сигналкой B9, соответственно, с автозапуском. Все бы хорошо, только когда авто за домом, или на парковке у работы- брелок не доставал, поэтому долго хотел сигналку с GSM модулем, но жаба не позволяла, ремонт в новой квартире однако.
Но тут, под новый год меня настигла Собянинская премия

И я решился заделаться дедом морозом

Распечатал инструкцию по установке и эксплуатации b9, снял на несколько часов теплый гараж и сверяясь, начал перекидывать провода с одной сигналки, на другую.
Перекидывание проводов заняло 3 часа, набросил клемму аккума, вроде все работает, попробовал завестись-хрен там, щелчек и все. Около часа разбирался, что сделал не так, оказалось, при подключении b9 рвется цепь стартера, в a93 этого нет. Восстановил и от греха подальше поехал домой:)

На следующий день(сегодня) начал программировать автозапуск по таблице.
Что понял- выставил, а движок не заводится. Стартер крутит, подхвата нет. Что только не пробовал, куря гугл, пока не наткнулся на запись в бж

После программирования синего провода все заработало:)
Была проблема с GSM модулем, телефон только принимал информацию, управлять отказывался. Оказалось, GSM модуль авторизовать нужно путем 7ми кратного нажатия кнопки valet.
Подробных фоток не делал, ибо считается дурным тоном, да и провода нужные уже были выведены, но, как оказалось, просто правильно подключить провода не достаточно

Toyota Mark II 1994, engine Gasoline 2.5 liter., 180 h. p., Rear drive, Automatic — electronics

Comments 16

Здравствуйте скажите пожалуйста, вот такой вопрос, купил аккомулятор 70аМ на Марк 2 объём 2.5 от ездил два месяца, потом 4 дня машина постояла и не смог завести её, как мне сказали что что-то питает аккому и разрежает её, я поехал на СТО сделали диагностику и сказали нужно другой аккомулятор менять этот не идёт к нему. Может быть такое?

У тебя есть паразитный потребитель, например, неправильно подключенная магнитола, поставишь новый аккум- тоже самое случится. Езжай к ноомальным диагностам, если с электрикой не дружишь.

А как понять если не правильно подключён мафон?

Не выключается, когда машину глушишь.

Нет, он выключается вместе с машиной. Вот ещё что, когда флешку остовляю в мафоне, выключаю машину все выключается, когда завожу машину мафон включается, когда вытаскиваю флешку и выключаю мафон с кнопки, потом завожу машину мафон не включается

На СТО вчера отдал машину они поставили свой аккомулятор б|у на ночь на улице оставили машину а на утро проверили и все норм было, амперы не прыгали

Ну, ночь-это не 4 дня.

Ну так то да, сегодня на СТО поставили обратно мой аккому и на два дня оставили на улице, в понедельник будет видно

А я попользовался новой сигналкой алигатор и теперь ни когда старлайн не поставлю. Это как айфон где по факту связаны руки и любая настройка это танцы с бубном или как андроид. Взял пульт и настроил все как тебе надо особенно это касается у автозапуска. Хочешь будет запускаться по температуре всегда как только подходит к установленному рубежу а не один раз и через будильники и т.д. Или каждые час или два или три. И так же можно gsm модуль поставить. А щас у нас морозы и я с этим старлайном прыгаю будильники ставлю. А на дизельной королле был алигатор. Мороз -35 с нашей влажностью народ на галстуках катается а моя не промерзла и я на колесах. А если взять подороже там вообще пульты как у суперкаров с цветным дисплеем дальность до трех километров и еще куча вкусных плюх. Как появятся деньги выкину старлайн в помойку достался с машиной

Так они тоже на месте не стоят, есть запуск по температуре:)

Не знаю о чем вы и чем вам СтарЛайн не угодил. В любой момент можно все настроить

Это который? В том же b92 это настраивается один раз в сутки и каждый раз это перенастраивать очень не удобно. А машина может за ночь замерзнуть два раза. Да он заводится по температуре но один раз в сутки так же как и ежедневный запуск. Ведь не удобно согласитесь? Толи дело настроил один раз и как только температура падает ниже 18 машина заводится. По мне так старлайн заморочен капец. Особенно его программирование через валет ну дурость. А вот же алигаторе надо тебе чтоли машина работала 20 минут зашел в меню с пульта и настроил как надо не выходя из дома. Или нажать 6 раз валет вкл выкл зажигание нажми кнопку подтверди принеси в жертву курицу ударь в бубен. Короче хрень полная есть сигналки в сто раз лучше. Я лично с двух машин старлайн выкину в помойку мне этот айфон нахер не нужен. Каждому свое но я уже давно определился что удобнее и лучше

Хз онин раз настроил температуру а потом только на брелок включи функцию автозапуска и будет машина сама заводится. Так я делал ещё на древних старланах а на а 94 а 93 вообще все с брелка можно ну или как сейчас с gsm так открыл телефон и один раз выставил как тебе удобно и все да и прижилании перенастроить можешь. Не нужно ничего куда каждый раз лазить о чем вы пишете?

Читайте также: