Замена терморезистора дмрв ваз

Опубликовано: 14.05.2024

Всем — Привет!
Расскажу способ временного восстановления датчика массового расхода воздуха на инжекторных двигателях.
Способ придуман мной. Похожих статей в сети не нашёл.
Проблема: датчик "показывает" расход воздуха — ЭБУ больше, чем есть на самом деле. ЭБУ увеличивает время впрыска топлива на несуществующий воздух. Двигатель плохо (совсем) не заводится. Троение. Плавающий холостой ход. Увеличенный расход топлива. Из выхлопной трубы чёрная гарь.
Решение: Конечно, самым оптимальным решением, является замена датчика на новый. С учётом современной экономической ситуации, датчик стал дорогостоящим удовольствием. Многие водители сталкиваются с финансовой проблемой, при покупке этого расходомера.
С такой проблемой, столкнулся и я. Ацп ДМРВ зашкаливает, диагност понизить уровень СО не смог. Выходит — только замена. Ездить с почти двойным расходом бензина, я не мог. Но и купить датчик 037 ДМРВ за 4750р. не было возможности.
Конечно, можно было дождаться "получки" и на это время не ездить на авто. Ну а вдруг, куда с маленьким ребёнком надо съездить?
Снял ДМРВ, притащил домой. Выкрутил сам датчик из его патрубка. Там нужен был спец-ключ, но и плоской отвёрткой получилось неплохо. И начал изучение. Накопал кучу инфы в сети на тему этого датчика, а также истории построения этого узла. Узнал, что на ранешные датчики, ставили что то подобное регулировке СО.
Мой датчик уже нового поколения, ставится на авто с 2003 г. помоему…( точно не помню).
Не буду тут в расписывать по тому, как устроен этот датчик. Лишь упомяну что в нём есть 2 терморезистора — один держит постоянную уставленную температуру, второй охлаждается, проходящим через него, воздухом. та разница в температуре идёт в пересчёт на литры воздуха( ну как то так)
В итоге, как я понял, чистка ДМРВ особого успеха не даёт…
Обратим внимание на водуховод, в котором расположен сам сенсор (терморезистор)

В этот возуховод проходит воздух, охлаждая терморезистор.
Уменьшим входное сечение воздуховода алюминиевым скотчем. Я уменьшил, соответственно показанием АЦП, , практически на 70 % . Датчик был совсем мёртвый.
Получается вот такая картина…

По пред постам стало ясно, *бёт голову датчик температуры всасываемого воздуха и авто плохо заводится на холодную, плюсом к этому расход, ленивая динамика, а иногда бедная смесь по лямбде…Вкладывать какое либо бабло, ессно не хотелось. Позвонил знакомому, забрал у него ДМРВ от ТАЗ для опытов.Собственно он на фото, с уже изъятым и так необходимым мне термистором…
Главное тут АККУРАТНОСТЬ

В принципе можно взять любой подходящий термистор для этого, например в чип и дип, стоят они копейки(от 50 до 200р). Нужно глянуть в свою таблицу характеристик, у меня при температурите +20гр сопротивление термистора должно быть в пределах 2-3Ком. Все термисторы имеют обозначение при 25гр, те термистор 3Ком, имеет сопротивление 3Ком при +25 и меняет его линейно.

Я пошел по принципу, что есть под руками, то и колхозим, ибо опыта такого секаса с горой.Аккуратно извлек ВАЗо-термистор, заранее проверив его номинал по "своей" таблице Тойота, который практически совпал.

Максимально сделать "по-заводскому" конечно не удалось, тк не было желания и времени на полный разбор ДМРВ, в месте с его пружинами и заслонками. Сделал следующее, попытался снять плату, под которой расположен корпус тойото-термистора, но не захотел полной разборки(все знают правило сломать легче, чем построить)…
Далее начал колхоз так:
Аккуратно, предварительно нагрев, пластиковый "чехол" тойота-термистора, торчащий внутри дмрв, откусил его с небольшим запасом кусачками. Оставшиеся части подрезал ножом и еще раз разогрев оставшийся корпус вытянул с противоположной стороны два провода с разъёмами(по Тойото-книге разъемы ДМРВ E2 — THA)!Вытягивать проводку ТОЛЬКО на горячую! После этого раскаленной проволокой, диаметром не более 0.8мм прочистил места от только что вынутых проводов.

Далее, согнул ТАЗо-термистор буквой "П" и вставил его в подготволенные отверстия Тойота-ДМРВ.
Припаял 2 провода к новому термистору, надев за ранее термоусадку и все это дело аккуратно залил герметиком. После этой эксгумации собрал всё обратно, прозвонил по Тойто книге и всё стало збс…
На последок, со внутренней стороны дмрв, залил герметиком торчавшего термистора-таз и поставил все обратно.

Завелось все с первого раза, обороты ХХ скакнули до 1200(подкорректировал зажиганием, оно у меня стояло "сильно в плюс")… думаю ошибка 24 ушла, буду смотреть…
Всем удачи, может кому то и пригодится эта тема с секасом.

В обзвоненых конторах по продаже радиодеталей, или нет нужного мне по параметрам, или продажа от одного вагона.

Номинал в 2,7 кОм мне как-то стрёмным кажется. :)

А так то вот, самое известное розничное место в МСК: http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.390=&p.391=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0 %B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&p.393=&gq=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B 7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&sklad=

Ну еще "Кварц" на Буженинова 16 или на ГрафитЭЛе на ш.Энтузиастов, это гуглем найдешь. или Митино.

Там уже были. Ожидание 2 недели и 260 стоимость одной штуки. Сравни 260 рэ и 8 рэ, есть в наличии и 2 недели ожидания.

А еще бензина сгорит, ехать за ним, если на УАЗе, то и на всю пятихатку. :) Если нашел за 260 рублей, то я советую купить за 260, электроника это дело. оптовое, я бы сказал. :)

Нет.Если бы сопротивление менялось бы линейно-то можно.
СТ3-19, 2.2 кОм, Терморезистор, в принципе можно такой попробовать.

В чем разница между СТЗ и ММТ. Что в машину лучше? 2.2 не маловато при требованиях 2.7?

Если купить 1 резистор не факт, что он будет работать в нужном диапазоне. А из горсти можно и выудить.
ЗЫ: Можно ли вместо резистора поставить ручной потенциометр и на ходу регулировать нужное сопротивление? Нет смысла покупать новый ДМРВ, так как стоимость автомобиля не превышает стоимости нового ДМРВ.

Если купить 1 резистор не факт, что он будет работать в нужном диапазоне.

-это как, у них даже при одинаковой маркировке разброс параметров?

В этом случае как раз можно последовательно поставить постоянный резистор.На проверку подключить переменный,выставить по температуре,измерять переменный,поставить постоянный.Очень точно получится.

Пожалуйста разжуй для деревенских механизаторов.)

Если купить 1 резистор не факт, что он будет работать в нужном диапазоне. А из горсти можно и выудить.

ЗЫ: Можно ли вместо резистора поставить ручной потенциометр и на ходу регулировать нужное сопротивление? Нет смысла покупать новый ДМРВ, так как стоимость автомобиля не превышает стоимости нового ДМРВ.

Странные мысли. Как же их на конвейерах паяют в изделия? :) Перед пайкой и загрузкой касс специальные "выуживальщики из горсти" выуживают из горстей правильные элементы, а неправильные идут на помойку, и только потом паяют? :)

Нельзя. По сигналу ДМРВ контроллером определяется нагрузка на двигатель. Хотя если сможешь крутить резистор сообразно нагрузке, то почему нет? :)

Получится точно, только рабочая точка уйдет и петля гистерезиса получит некоторый наклон. :) а смысл такого "ремонта"? :) ДМРВ то как работает, знаешь? Там два терморезистора одинаковых по характеристикам, один изолирован, второй в канале, через который воздух идет, естественно, у них получается разница температур, один защищен, второй на ветродуе, разница их сигналов = выход ДМРВ. :) ну и что будет если они будут иметь разные характеристики? :)

На японском конвеере наверняка есть входной контроль качества. Мне же в Ч/Д греть феном и проверять тестером не дадут)

Нет, там в кассы просто из коробок сыпят и все, никаких поэлементных входных контролей нигде нету. Ну да ладно, что мне тебя убеждать в очевидном. :)

Терморезистоо покупаешь на 2,2ком,переменный ну к примеру на 1-2ком(в этом пределе),у переменного резистора соединяешь цетральный вывод с любым из крайних и к одному из выводов терморезистора.Прибор ставишь на измерение сопротивления,один щуп к свободному выводу терморезистора,второй щуп к свободному выводу переменника.измеряешь сопротивление,данной конструкции :) при заданной температуре,если она не совпадает-крутим переменник до точных показаний.Измеряешь переменник-ставишь вместо него постоянный.

Если не сложно напиши как маркируются переменный и постоянный?

Об этом не задумывался исходил из этих данных- при 20 град сопротивление должно быть 2.7 ком, при 80ти - 0.4 ком

при 0град должно быть 6 ком. Это из таблицы по проверке.

Если не сложно напиши как маркируются переменный и постоянный?

Переменный-ну типа спз-4,да любой,можно и подстроечный.Постоянный,
http://www.chipdip.ru/product0/22815.aspx,тоже не особо важно какой,исходи из сопротивления.

Об этом не задумывался исходил из этих данных- при 20 град сопротивление должно быть 2.7 ком, при 80ти - 0.4 ком

А зря ты не задумывался. :) Потому что если бы все было так просто, то производители выпускали бы один-единственный терморезистор и разработчики РЭА просто путем добавления к нему довеска получали бы все что им нужно, ан нет, смотри их сколько номиналов делают. :) Ой, не спроста это! :)

А разве у ТР не линейное изменение сопротивления?Ну ладно в паралель,ну а с последовательным соединением думаю в данном случае можно помудрить.К примеру я точно откалибровал датчик температуры ОЖ,тот же ТР.

Последовательно, параллельно, линейно, нелинейно, нет смысла теоретизировать пока. :) В нашем случае нужно чтоб было ОДИНАКОВО с эталонным. :) Вот если и эталонный тоже на такую же цепочку заменить, как и канальный, то будет прекрасно работать. Чуешь? :) Но тут снова возникают проблемы, эталонный обычно термостатирован и как его расковырять - проблема.

Может проще поставить от нашего корыта ДМРВ, но как быть с количеством штырьков в разъеме. На нашем 5 на мицубиси 7. За что отвечают эти 2 штырька?

А в наших корытах не одинаковые ДМРВ, на какой? :) Да и по любому ДМРВ от нашего корыта дороже резисторов по 260 рублей даже кучки. :)

Какая мицубиси такая редкая у тебя? И что за ценник неписуемый на нее, уж точно данная штука должна стоить не дороже жигулей)))

Да еще и с разбора поискать можно, хоть во Владике с пересылкой. Тоже не пойму проблемы. Хотя я не вижу проблемы и купить за 260 рэ и перепаять, коль уже и диагноз есть. :)

Как переподключить дмрв от ваз 2112 (он у меня есть) на верхней схеме, на мицу нижняя схема?

ДМРВ стоит 17 тыщ с доставкой в 18 дней. По цене оно конечно немного дешевле жигулей:p:p:p

Проблема в минимуме телодвижений и затрат на ремонт. Привык уже к нашим корытам - в любое время суток поехал и купил за 2 копейки любую запчасть.

Скорее всего никак. Даже если и подключите электрически, Вы готовы разбираться с изменением прошивки и самой прошивкой блока управления?

Чем дальше - тем страшнее, на лансер форуме народ ставил от ваза и от волги - но как никто не описывает, про прошивку никто не уточнял

Как переподключить дмрв от ваз 2112 (он у меня есть) на верхней схеме, на мицу нижняя схема?

ДМРВ стоит 17 тыщ с доставкой в 18 дней. По цене оно конечно немного дешевле жигулей

Я не знаю, как так просто так взять и подключить, наверное, нужно купить всяких радиодеталей и спаять что-то типа переходничка. :)

Ужас какой. И ты до сих пор не купил резистор за 260 рублей? :) Вообще как-то дорого 17000 за датчик, во Владике за эти деньги целиком моторы продают. :) Может, ты не там искал?

Да они же разные на ВАЗ и Волгу, у них и контроллеры разные, да еще и у разных ВАЗов попадаются разные датчики. :) Я фигею, ну о чем говорим. :) Может тебе без датчика просто ездить, а лампочку "чек" просто вытащить, чтоб не горела, оно и без ДМРВ как-то ездить будет. :) Нет, ну так все легко у людей. и просто. :) Тут в рамках отечественных корыт пленочный ДМРВ на простой поменять люди с бубнами пляшут, а у тебя прям берешь ДМРВ пофиг какой и в японку его вставляешь. :)

НУ, ладно. Общий смысл понятен. Спасибо. Так бы и написали - не е..те нам мозги. Если че получится - напишу.

Так все нашлось что тебе нужно, но тебя цена в 260 рублей не устраивает, ты по 8 рублей найти хочешь. :)

конечно, по 8 в наличие, или по 260 на заказ? Для меня разница есть. Ты здорово принцип работы датчика обьяснил - за это спасибо огромное! И еще дмрв от калины в гараже лежит в наличии:). Есть над чем голову поломать.:):):)

ДМРВ стоит 17 тыщ с доставкой в 18 дней. По цене оно конечно немного дешевле жигулей:p:p:p

Ты где такую разводящую контору нашел.
Дай вин, или хотяб какой мотор и год выпуска. На 100% китаеаналоги есть, на крайняк с разборки чт то найдется в мамырях или на осташковском шоссе.

мицубиси лансер вагон 2000г, 4G92 1.6 113 лс. В эксисте 17тыщ на заказ, аналогов нет. Новый тыщ за 5 я бы взял. Бу брать не буду, можно на такой же не рабочий нарваться. Еще мне нужен дроссельный узел в сборе, за 700 тыщ пробега там уже все поломано. И не спрашивайте почему я эту машину купил:), выбора не было.

-тогда надо найти терморезистор со схожими характеристиками, ехать будет криво, зато дешево ))

зы. или переменник к педали газа прикрутить, типа зависимость будет )))))

-тогда надо найти терморезистор со схожими характеристиками, ехать будет криво, зато дешево ))

Спасибо, до этого я и сам догадался:). Вопрос где его купить? Ударник адреса подкинул, на след неделе буду искать.

Дорогая "сказка"?)))) Привод полный? Я такую вместо "пятерки" хочу:grin:

Вопрос где его купить? Ударник адреса подкинул, на след неделе буду искать.

-и все таки я советую 260 р. лучше потратить, и не изобретать велосипед, а просто перепаять детальку. Сколько там она под заказ идет в Чип-Дипе?

от 1й до 3х недель

Дорогая "сказка"?)))) Привод полный? Я такую вместо "пятерки" хочу:grin:

привод постоянный полный, не дорогая, но в продаже таких почти нет. Расход на литр больше чем на калине. По запчастям не очень дорого пока, но некоторые позиции своей ценой навевают ужас:). Проходимость зачетная, клиренса не хватает см 5. На даче уже опробовал:). По трассе как влитая, на любой скорости. Тормозов пока нет, поэтому не гоняю:).

все понятно с экзистом, выбор хороший, деталюгу эту найдем. 2-3 тр адекватная цена на нее
Как кстати отдиагностировал, что именно этот датчик.

Мне в экзисте, за заднее стекло на тойоту тундру объявили 29 тр, купил за 150 долларов, за поршень суппорта заднего 1800р, купил за 500р, и то и то оригинальное.

После этой машины тяжело тебя будет в жигули пересадить)))

от 1й до 3х недель

-тогда на авторазборке, причем не спрашивать деталь, а самому открутить и сказать *вот эту надо*, есть шанс что дремучий продавец не заломит цену за неизвестную деталь :)

После этой машины тяжело тебя будет в жигули пересадить)))

вот спасибо! Калино тоже хорошая машина, была.

Ну Калина, она все же С НОРМАЛЬНОЙ ЭРГОНОМИКОЙ, а поробуй сесть в класику))))

я на семерках 250тыщ наездил, нормально:), если нет ничего другого. На ино по лежакам гонять не получается, жесткая очень подвеска.

Ну так если подвеску перетрясти, новые резинки и амы, ты ее не узнаешь, цена вопроса 250-300 ДОЛЛАРОВ, без работы

буду посмотреть:):):). Хорошие знакомые говорят для начала стаканы проварить. Но начну я с тормозов. По моим скромным прикидкам она просит единовременно около 40 рублей, и потом согласна хорошо ездить:).

Чет я заинтересовался:grin: Правда полноприводных сараек пятнадцать на все авто.ру,но цены радуют:grin:

Если так все запущено, то да. Про тормоза - лучше если трубки придется менять - медь пустить. Запчасти копеечные, если суппорта текут, то есть качественные ремкомплекты, стоят копейки.

трубки как новые. Под замену задние барабаны, колодки. Передние диски, колодки и правый тормозной цилиндр. Может подскажешь контору где новые запчасти дешевле чем в эксисте? Если такая есть конечно:). Под замену еще две фары и противотуманки, блок управления стеклоподъемниками. В принципе все. Ну может еще подвеску перетряхнуть.

Чет я заинтересовался:grin: Правда полноприводных сараек пятнадцать на все авто.ру,но цены радуют:grin:

я если сложится все, на др Уазбуки приеду на Корыте, эт я так ее ласково:). Если ты будешь - можешь пощупать:) и покататься.

Я думаю, что ММТ-1 там не пойдет, ибо точность имеет ±20%. Это значит, что смесь будет ошибаться довольно сильно. Там скорее всего стоит термистор прецизионный, с точностью в доли процента. Стандартные датчики имеют другие характеристики. Термистор на 2.7 кОм кто то делает чисто под себя. В принципе то можно смоделировать его характеристику, но схему нужно будет лепить из прецизионных резисторов, а еще проще сопротивление шунта в ЭБУ подобрать под стандартный датчик, к примеру под pt1000.

я уже понял это, спасибо.

давай складывай все. на корыто посмотрим))))

Может и холостой сделаем:):):). Одна голова хорошо, а несколько - творят чудеса:).

тогда инструмент бери.

Ладно, не уходим от темы: там еще проскакивало, что при 80 градусах должен выдавать 0.4 кОм, наиболее близкий к требуемому вот такой - http://www.chipdip.ru/product/b57869-s302-f140.aspx . Что касается отличий по сопротивлению - в параллель впаивается резистор (считать надо, какой по сопротивлению) и все дела.

Может и холостой сделаем:):):). Одна голова хорошо, а несколько - творят чудеса:).

Привет Всем!
Я уже боюсь что либо писать про провалы и то как от них ухожу… но фак остаётся фактом! Они появляются Я докалупуюсь до чего либо и провалы исчезают! :)
Я очень сильно затянул с данной записью и лишь для того чтоб хоть как то уже удостовериться что всё хорошо! Тянуть более не могу т.к. уже забываю подробности, а поделиться опытом охота…
После прошивки пробег составил порядка 1200км. с расходом по городу 7,8л. И работа ДВС была на отлично!
Но! Снова Здрасьте! Проявился данный феномен (провал ХХ до 500 об/мин)! Меня аж передёрнуло сука!
Набравшись терпения и имея идею, побрёл в гараж с надеждой на победу!
Идея заключалась в замене колодки ДМРВ т.к. было замечено что при "смыкании" проводов колодки показания ДМРВ меняются.
И тут мой косяк! чтоб проверить Я просто подключил колодку в параллель, и ДМРВ сошел с ума в буквальном смысле слова. И как оказалось позже ДТВ помер В результате колодка под замену и поиск ДТВ.
А теперь по порядку!
Замена колодки дело не хитрое, была приобретена колодка около 20грн. старую срезал

новую решил припаять и каждый провод в термоусадку ( хотя слышал что паять не советуют, предпочтение отдаётся скруткам )

Когда подключил и завёл авто то мгновенно получил ошибку датчика температуры впускного воздуха или ДТВ
Признаюсь! Я даже не подозревал о его существовании :) Каюсь!
Но всё же пришлось покататься пару дней… Провалы пропали, а расход составлял при нормальной езде 8,3л. как бы не много но хотелось всё же поменьше :)
Пошарив просторы интернета, поняв что это за датчик и где он находиться. Приступил к разборке ДМРВ. Опыт есть от предыдущего. Подобрал подходящую пару шурупов для дальнейшего монтажа.

Вытащив датчик сразу увидел косяк… И мне ни как не хотелось менять не дешевый ДМРВ из-за этой маленькой штучки!

Ах да… ДТВ — это терморезистор определенного сопротивления (или же термистор). Увы сопротивление которого мне неизвестно и на старом ДМРВ он тоже умер! Я задался целью попытаться восстановить ДМРВ путём подбора терморезистора. Но увы на просторах Украины ( а в Мариуполе где не спрашивал мне только руками разводили ) выбор терморезисторов мал. Я заказал самый маленький который удалось отыскать 10кОм Термистор NTC MF58 3950 B 10кстоимость 10грн.

Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.

Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.

Коротко о принципе его действия.

Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.

В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.

На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.

Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.

Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.

Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.

Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.

На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.

Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.

Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.

Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.

Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.

Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.

Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.

Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.

Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.

Читайте также: