Замена термостата тойота эстима 2 az fe
Опубликовано: 18.05.2024
Термостат снимаем для проверки или для замены
Признаком замены термостата является нестабильный температурный режим - перегрев или недостаточный прогрев двигателя
Чтобы проверить термостат на автомобиле, запускаем холодный двигатель и трогаем правый (отводящий) шланг радиатора - он должен быть холодным.
После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 80º С, шланг должен быстро нагреваться, это указывает на начало циркуляции жидкости по большому кругу.
Если этого не происходит, а датчик температуры охлаждающей жидкости и блок управления двигателя исправны, нужно заменить термостат.
Подготавливаем автомобиль и устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как указано в статье "Как заменить охлаждающую жидкость двигателя 2AZ-FE Toyota Camry"
Ослабляем хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами, отогнутые ушки хомута, сдвигаем его по шлангу
Снимаем шланг с патрубка термостата
Откручиваем две гайки крепления патрубка термостата
Снимаем уплотнительное кольцо с термостата и осматриваем его. Сильно обжатое или надорванное кольцо заменяем
Чтобы убедиться в исправности термостата, помещаем его в емкость с водой и подогреваем емкость. При нагреве термостата, его клапан должен открыться
Термостат устанавливаем в положение, показанное на рисунке
Устанавливаем все детали в обратном положении и заливаем охлаждающую жидкость двигателя
1.Срок замены масла подходил к концу(в среднем меняю каждые 8 тыс.км) поэтому маханул масло с фильтром, как раз перед зимой, залил оригинал.Toyota 5w30 08880-80845 масло и фильтр маслянный Toyota
90915-10004
2.Заменил термостат с прокладкой, поставил тоже оригинал.Toyota 90916-03129 термостат и прокладка Toyota 16325-62010.Антифриз залил такой же какой и был Лукойл красный G12.
По замене термостата ничего сложного нет.Сначала ставим автомобиль так, чтобы морда была ниже задней части.Откручиваем ключом на 10 бачек с антифризом и снимаем его, затем в нижней части(под бачком) радиатора видим краник для слива охл.жидкости.Если хотим повторно использовать охлаждайку-то под краником есть трубка, на которую можно одеть шланг для слива охлаждайки в какую-нибудь чистую емкость(чтобы потом опять залить)-сливаем жидкость.Затем, чтобы подобраться к термостату надо снять генератор.Отключаем все фишки от гены, откручиваем клемму ключом на 10.Далее ключами на 14 и 12 откручиваем болты крепления генератора, снимаем приводной ремень(отдельная история, чтобы снять ремень надо головку на 19 и хороший кусок трубы, чтобы использовать в качестве рычага.На натяжителе приводного ремня видим отлив под головку 19, одеваем ключ и давим в сторону радиатора-ремень слезает).Снимаем генератор, видим корпус термостата, откручиваем ключом на 10 две гайки одна сверху, другая снизу и снимаем сам корпус, за которым и находится термостат.Вытаскиваем старый, ставим новый с прокладкой, позиционируя указателем вверх и собираем все в обратном порядке.Заливаем антифриз в радиатор, жамкая все патрубки дабы исключить воздух из системы, так же в бачек заливаем до отметки Full и заводим двигатель.Прогрев до рабочей температуры, меняем положение авто так чтобы зад был ниже, а морда выше.Периодически глушим двигатель и доливаем ОЖ в радиатор.Как только жидкость в радиаторе перестанет уходить можно считать процедуру замены законченной.Ездим и радуемся))
3.Переобулся на зиму, снял свои 17-ки и одел штатные диски на 16 с шиповкой bridgestone blizzak
На этой неделе в Бурятии мороз доходил до -40, охлаждение ветром так вообще -52. Дюже мороз! При этом заметил такую тенденцию, что при включенной печке в простое на холостых оборотах мотор остывает. Стрелка температуры антифриза на приборной панели опускается. По брелку сигнализации показывает температуру 62 градуса, при езде 69 градусов. Отключая печку, стрелка приходит в свое обычное положение — чуть ниже середины разметки. Резонный вопрос — почему так происходит?
Курил Интернет по этому поводу. Догадок множество. Решил остановиться на замене термостата.
Слили антифриз из радиатора, и проверив его плотность рефрактометром были в шоке все. Кто не знает, принцип работы рефрактометра такой же, как и принцип работы ареометра. Проще говоря, замеряет плотность любой жидкости, показывая реальную температуру ее замерзания. Итак, показания прибора нам показались не то что бы странными, их вообще не было. Проверив плотность нового антифриза, получили показания -45 градусов по Цельсию из заявленных -40. Снова проверяем плотность старого — и там даже не ноль. Не показывает ничего. Антифриз я не менял ни разу, поэтому, из заключения парней из СТО, вердикт — либо это крашеная вода, либо антифриз разбодяженный водой, ну или старый заводской антифриз. Как мне не порвало радиатор прошлой зимой — загадка. Спасибо автоподзаводу.
Итак, слили антифриз через кран
выдернув термостат, половина "псевдоантифриза" вылилась из блока вниз.
С виду рабочий термостат, но раз вытащили — решил поменять, чтоб второй раз не лезть.
Поставил японский термостат фирмы HKT на 82 градуса. около 800 рублей
Залили примерно 6,5 литра антифриза марки Pitots, честно скажу, антифриз походу не очень. Но какой уж был. Вообще не планировал его менять, но так как половина пролилась на пол, решили поменять и заодно замерили плотность. В конечном итоге, замена полюбому бы понадобилась. В интернете не нашел путных советов по марке антифриза. Хотел залить Luxe или X-Freeze. На одном форуме антифриз Luxe хвалят, на другом X-Freeze ругают, а где-то совершенно наоборот.
Через год, а скорее всего к лету поменяю на какой нибудь норм.
Какой можете посоветовать Антифриз?
Исправлено спустя 3 часа:
Друзья! Нашел дома неиспользованный листовой пупырчатый утеплитель! Вырезал примерно под радиатор кусок. И запихал перед радиатор! И знаете, помогло!
Теперь стало как летом! Температура с брелка показывает 92 градуса! Даже AUTO режим печки впервые стал дуть не только в ноги!
Будем наблюдать!
В общем, больше склонен полагать, что 2,5 килорубля были выброшены на ветер.
Всем спасибо за Внимание! С Наступающим 2016 годом! Полного Бака и Ровных дорог в Новом Году!
Меняй радиатор печки
Что толку менять? Разводилы долбаные. Если 2az-fe 2.4л., то скорее всего через прокладку газы уже идут, пока печку воздушит, скоро кипеть начнешь. Такие как тема скажут тебе потом что ты вскипятил машину и поэтому вытянуло резьбу болтов из блока. А на самом деле у этих моторов заводской брак или скорее конструкторский, со временем откручиваются болты головки и машина кипит. Первый звоночек у вас.
Mldr, ух тыж, знаток обрисовался.
Если дует мотор, то воздушить будет всю печку, а не 1 сторону.
Про все твои остальные доводы рассказать? Или сам умную литературу полистаешь?
ТЕМА, расскажи обиженка
ТЕМА, а вообще уже два мотора таких делал машины 2002 года обе. Хозяева всех вас хваленых сервис менов обзванивали, все зассали помочь. Предлагали только поставить контрактный мотор. Типа не делается. В хабаре как семечки такие движки делали. Печку чистить что за бред. У мея тойота есть 86 года, всю жизнь свою ездила на воде, то на речной то на болотной. Стоит уже года четыре. Сейчас если ее завести то печка будет жарить, потому что не забиваются они. Если жарить не будет отдам тебе всю машину, если будет жарить купишь мне на нее карбюратор и поставишь. Пойдет такой спор?
Mldr, опа опа)это уже интересно)запасаюсь пивом))
Mldr, модель в студию
ТЕМА, двигатель 3А-ЕU.
Mldr, E-лишняя, 3A-U
Mldr, на ней печка медная 2 рядная 16 сот диаметром 1,2мм установлена вертикально
Скорее основной радиатор забьётся, чем эта металлоконструкция
У меня старлетка 86 г с 2е-lu, родной карбюратор выкинул, поставил солекс с автоподсосом, даже с аз а9 запускается как положено с прогревными и переходом на хх
Радиаторы печки у нас взаимозаменяемые
А на ипсуме 3 рядный алюминиевый 18 мот диаметром 0,7мм, установленный горизонтально с подачей от с левой стороны по ходу ам, потому, при загрязнении радиатора, пропадает тепло справа
ТЕМА, вот чем можно забить радиатор печки? Если мы раньше в мотор лили любую жижу из первой попавшейся лужи, герметика я по малолетству мазал слоем в пол сантиметра на термостаты на патрубки, даже на прокладку головки блока - понятно что полный мотор этих ошметков, есть чем забить например за 20-30 лет. То эти то машины 2000ных годов, хозяева которых даже когда в лесу закипят побегут покупать тосол или антифриз- то что производитель рекомендовал им. Чем у них то забита печка?
Mldr, у меня есть радиатор печки от вокси, который на 2/3 забит, забери вскрой, потом расскажешь, что там внутри было, я такими вопросами не заморачивался
Mldr, ко мне никто с таким вопросом не обращался, такие работы производили 6 раз, из них 3 мотора 1ax-fe rav4, и 3 мотора 2az-fe, 2 Ипсума и 1 Камри. На счёт установки шпилек, могу поспорить, причём аргументировано, а не так голословно, как ты
Кроме того, я точно знаю размеры футорок, размеры и каталожные номера болтов - заменителей и комплект запчастей и расходников для производства такого ремонта, а так же несколько подводных камней, которые стоит обойти заранее, чтобы потом не переделывать несколько раз
мдааа печаль это звоночек 2 nz голяк мотор говорят слыхал ага.
но, не хочеться верить этому.
вот поэтому все менял и толку нет. но прокладку продуло бы дал бы хоть какой нить.знак знаки нет никаких. не где пузырьковь нет. не дымить. но чувствую что вентилятор часто стал работать
Бывало еще так, что человек ездит, ездит. потом один из вентиляторов плавится, машина закипает. Улахан спесиалисты говорят что машина закипела от того, что вентилятор сломался, меняют его и езжайте себе. Но вентилятор это следствие, а причина в газах в головке, циркуляции ож нет, головка перегревается, датчик температуры в ней, вот вентиляторы и маслают. После ночной стоянки надо смотреть цвет выхлопа, может даже на вкус попробовать..
а эту прокладку пока не поздно менять примерно скока будет？ есть толк менять эту гбц прокладку？
павлик, если 2az-fe, то замена прокладки просто так ни чего не даст. Скорее всего никто не возьмется, будут советовать контрактный мотор сразу купить. Совет мону дать бесплатный: варианта два 1 ставить футорки- наружная резьба на 12 внутренняя под стандартные болты кажется на 8. Но эти футорки еще надо найти где купить или заказать токарю. Второй простой вариант это купить уазовские ремонтные шпильки снизу м12шаг2 сверху кажется 10. Гайки чутка подпилить придется и головку. Метчик для нарезки резьбы в блоке нужен длинный проходной м12х2. Ни чего сверлить не надо под такую резьбу, но резать аккуратно по два-три оборота после метчик вытаскивать чистить продувать отверстие, смазывать маслом. Короче не спешить. На таких шпильках вечно ходить будет. Но в случае необходимости снятия головы в будущем будет трудно ее сдернуть со шпилек.
Хочу поделится историей ремонта двигателя 2AZ-FE на камри V40 2007г.
Пробег 270 ткм, реальный, один хозяин. Никаких проблем с двигателем за это время не происходило, только ТО.
С чего все началось - начался резкий жер масла, если до этого момента средний расход масла составлял 1-1,5л на 10 тыс. км, то в один момент (межсервисный интервал) начал доливать до 4л на 10 тыс.км. Поизучал тему в нете, в т.ч. на форуме, решил начать с маслосъемных колпачков, но никак времени не мог найти на это мероприятие. Помог мне время найти внезапно загремевший генератор, шум достаточно громкий, решил поехать к знакомому мастеру и обсудить дальнейшую судьбу автомобиля. Открыли маслозаливную крышку - от-туда выхлоп херачит мощно. Решили что новые колпачки это конечно хорошо, но дело не поправит. Решение - разобрать двигатель и делать выводы.
В итоге:
1. Полностью закоксовавшиеся маслосъемные кольца
2. Колпачки сухие и не работают (вероятная причина кончины колец)
3. Выработка в 3 цилиндрах 0,005. В одном (1 или 4) 0,007 (допуск по выработке 0,007мм
4. Выпускные клапана перегретые (синевато-белые).
5. Коленвал - без выработки вообще.
6. Вкладыши - без выработки вообще.
7. Нижние звезды (масляный насос и что-то еще) - износ приличный.
8. Цепи - износ приличный.
9. Верхние звезды - без видимого износа.
10. Помпа - небольшой шум.
11. Натяжитель - износ подшипника.
Приняли решение по ремонту:
1. Пполностью закоксовавшиеся маслосъемные кольца - новые кольца.
2. Колпачки сухие и не работают (вероятная причина кончины колец) - новый комплект прокладок на весь двигатель.
3. Выработка в 3 цилиндрах 0,005. В одном (1 или 4) 0,007 (допуск по выработке 0,007мм - прогнали хон.
4. Выпускные клапана перегретые (синевато-белые) - замена на новые.
5. Коленвал - без выработки вообще - ничего не требуется.
6. Вкладыши - без выработки вообще - замена всех комплектов.
7. Нижние звезды (масляный насос и что-то еще) - износ приличный - замена.
8. Цепи - износ приличный - замена.
9. Верхние звезды - без видимого износ - замена.
10. Помпа - небольшой шум - замена.
11. Натяжитель - износ подшипник - замена подшипника.
Все запчасти взял оригинал. Завтра начинают собирать, будем посмотреть)
Кстати, по жидкостям, с новья лилось Тоёта 0-w20 (пластик), на 160 ткм. перешли на Тоёта 5w-40 (пластик).
Антифриз ппроршел 270 т.км. - родной тоёта лонг лайф. Визуально такой же как новый - розовенький.
Жидкость ГУР прошла 270 т.км - немного темное.
Читайте также: