Замена трамблера фольксваген гольф 3

Опубликовано: 15.05.2024

Итак давным давно я у Вовы(koshara) купил трамблер и проводку к нему, потому что у моей косы был отрезана фишка на трамблер.
Собрались мы как-то вечером с Олегом (Handmad), сначала поковыряли его гольф, а потом принялись и за мой. И вот мы начали процесс.
Сказать честно, я не думал, что замена трамблера станет таким сильным геморроем для нас, но это оказалось так:
1. Около часа мы снимали старую проводку, потому что для отключения фишек с форсунок, нам потребовалось снять дроссель и пару крепежей, которые связывают двигатель и коллектор.
2. Еще где-то около часа мы снимали сам трамблер, потому что перед зимой я решил помыть двигатель и конечно же все замерзло.
3. Еще очень много времени заняло выставление меток для правильной работы трамблера+ установка самого трамблера и новой проводки.

Все бы ничего и даже потраченого времени не жалко, но когда все поставили на место и решили завести машину, она, конечно же, не завелась и не подавала никаких признаков жизни.
Минут 20 мы пытались ее завести- жгли стартер, свечи и прочие агрегаты двигателя, но результатов не было.
Еще минут 10 мы дали передохнуть двигателю и стартеру, затем снова принялись крутить трамблер и вуаля она завелась, НО жутко троит, пердит, держит не ровно обороты, обороты 600 на холостых, от сечка в 4000 и ко всему прочему есть дикие провалы, когда давишь назад. Выбора у нас не было, по этому пришлось оставить все так, что б хотя бы можно было доехать до дома, а потом просто надо было доехать до сервиса и все правильно отрегулировать.

Доехал до дома кое-как, благо на следующий день никуда ехать не надо было и я мог спокойно уделить время машинке. На следующее утро я позвонил Вове(mrSkanner) и попросил его приехать с ваг комом и страбоскопом, для правильного выставления зажигания. Часов в 5 Вова был у меня. За 5 минут до его приезда я вышел на улицу и решил чуть про греть машину, но то вы думаете, она не завелась)

Первым же делом, по приезду Вовы, принялись смотреть ошибки на ваг коме. Ошибок было куча! Все мы их потерли, кроме двух- ошибки дросселя. Пытались завести машину (только с помощью газа ее завели), крутили трамблер, танцевали ритуальные танцы вокруг машины, но ничего не помогало, она не реагировала никак на наши действия. В общем около часа хождения по кругу мы так и не поняли в чем же причина + трамблер окончательно отказался регулироваться, Вова поехал домой.

Вечером уже отчаявшись в поисках хоть какой-то помощи, на форуме натыкаюсь на тему Вовы (koshara), у которого тоже не заводится машина, но чуть чуть по другим причинам. Я описал ему свою проблему, на что он ответил "приезжай, посмотрим". Я собрался, извинился перед моей девушкой, за то что уже второй вечер не засыпаю вместе с ней, а ковыряюсь с машиной "Прости меня родная!", я двинулся к Кошаре. С помощью газа заведя машину я поехал на соседнюю улицу, где и жил Вова.

Наконец выходит Вова с компьютером и мы начинаем спасательную операцию по восстановлению нормальной работы двигателя. Его ваг ком показывал все те же ошибки, которые не стираются. Подумав- что может быть причиной такой работы машины, мы решили посмотреть под капот- а се ли правильно подключено.
Вот с этого места и начинается самая жара)
Открыв капот мы никаких ошибок не выявили. Но минут через 5 Вова спросил -" а все ли фишки вы подключили", я покорно ответил-"да". И действительно "да", но одну фишку идущую на дроссель не до конца подключили, потому что там осталась уплотнительная резинка от старой проводки. Достав резинку мы завели машину и О ЧУДО она заработала нормально, хотя чуть чуть троит продолжала, а от сечка стала в 5000 тыщ. Это не нормально, продолжаем копать дальше! Думали, что дело в высоковольтных проводах, но начиная выдергивать их по очереди и, смотрев на поведение машины, поняли что более менее все в норме.
Стали копать чуть глубже и опять кое-как(где-то спустя пол часа е.и) сняли трамблер. Почистили, все избавили от грязи, поставили все на место. Отлично, трамблер крутится, но она опять не заводится и такое ощущение, что где-то каратит. Минут 15 опять танцевали с бубном и крутили трамблер и вот наконец нашли то самое положение, в котором трамблер завел машину, НО при этом от сечка плавала, сначала 4000, потом 6000, потом 5000. На этом мы решили завершить работу с трамблером и разъехаться в поиска еще какой-нибудь интересной информации.
Кстати, забыл сказать, что почему-то метка колена ушла на несколько зубцов в перед- непонятно по какой причине.
Пришли к выводу, что надо выставить нормально метки и все заработает как надо.

На следующий день мне писали почти все, заинтересовавшиеся моим вопросом и вот наконец звучат два, почти одинаковых решение проблемы- ВСЕ ДЕЛО В ШТОРКАХ. На каких-то моторах, на трамблере, их 2е, а на каких-то 4е.
А старый трамблер оказался оригинальным, просто с заколхоженной фишкой)))

В данном случае будем производить замену родного датчика холостого хода Golf 3 с двигателем 1.6 ABU на датчик холла от ВАЗ 2108.

Если у вас нет возможности поставить оригинальный датчик холостого хода (030905065B) т.к. он стоит около 1300 руб., то как вариант можно воспользоваться альтернативой, — ВАЗовский датчик холла за 80 руб.

Сопротивление ВАЗовского датчика Холла.

Между (–) и (0) приблизительно 13,52 мегаОм.
Между (–) и (+) приблизительно 14,65 мегаОм.

Для работы Вам потребуется следующий инструмент:

Шестигранный ключ на 5.
Молоток (приблизительно 200-500 грамм.).
Отвертка крестовая PH2.
Две средние шлицевые отвертки.
Выколотка 3,9 мм в диаметре.
Тиски средние и более.
Надфили плоский и полукруглый.

Для начала снимаете разъемы с:

Датчика Холла
ДТОЖ

Отводите их в сторону что бы не мешались, снимаете крышку трамблера (провода думаю от неё не стоит отсоединять).

Снимаете бегунок и защитную крышку.

На верху в месте сопряжения трамблера с частью двигателя советую Вам нанести 2-3 риски, что бы не сбить зажигание, но рекомендую его, потом проверить.

Откручиваете два болта.

Аккуратно руками пытаетесь немного покрутить трамблер вдоль своей оси. Далее двумя шлицевыми отвертками выдвигаете трамблер из посадочного места. (Работайте одновременно двумя отвертками, что бы не было перекоса. )

Очищаете его от грязи. Протираете от масла.

Аккуратно устанавливаете ось трамблера на губки тисков, при этом не зажимая сам трамблер оставляете минимальный зазор между губками тисков и трамблером.

Одной рукой держите ось трамблера за стакан, другой устанавливаете выколотку над шплинтом, третий рукой (напарника) выбиваете шплинт (будет идти туго).

До конца шплинт можно не выбивать, главное, что бы он вышел из оси.

Запоминаете, как стоит колесо со шплинтом, что бы потом поставить его в обратное положение, иначе у вас бегунок повернется на 180 градусов.

Вынимаете ось со стаканом, запоминаете в каком порядке стоят все шайбы на оси, откручиваете датчик Холла.

Обтачиваете датчик Холла надфилями в тех местах где показано на фотографии (если есть наждак то задача упрощается, но доводку придется делать надфилями.)

Здесь обтачиваете очень аккуратно что бы не повредить провода.

В итоге обтачиваете до тех пор пока датчик не встанет на свое место и стакан не будет его задевать. Из ВАЗовского разъема аккуратно кусачками (желательно тупыми) вытаскиваете клеммы и устанавливаете их в VAGовский разъем. Соблюдайте полярность!

Прикручиваете датчик Холла. Под винты желательно подложить шайбы пошире. Сборку производить в обратном порядке.

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Комментариев: 13 на “ Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3 ”

Добрый день.подскажите.заменил трамблёр с вакуумом на безвакуумн ый, пассат б 3, двигатель рп 1.8,остался без дела шланг от вакуума,чем это грозит,и нужен ли он?

Расположение свечей(1-4) слева-направо, а не с права- налево! Будьте внимательны!

А как снять для замены сам бегунок( выдвинуть с усилием снизу по напрвляющим) и потребуются ли при этом регулировки? Спасибо.

Цилиндры считаются с лева направо а не так как написал