Замена трамблера тойота королла спасио
Опубликовано: 18.05.2024
Трамблер также известен под названием прерыватель-распределитель зажигания. Предназначение этого механизма двигателя заключается в распределение искры по цилиндрам бензиновых ДВС. Для других моторов характерен иной принцип образования искры, поэтому в таком механизме данные двигатели не нуждаются.
Современные бензиновые силовые установки с электронным управлением также не оснащаются распределителем зажигания, поскольку момент образования искры в таких моторах определяется программой, а каждая свеча оборудована собственной катушкой, благодаря чему отсутствует необходимость в распределении напряжения.
Принцип работы распределителя зажигания
Пропуск зажигания, простыми словами, это ситуация, при которой воспламенения в цилиндре 4A-FE не произошло. Причина – отсутствие топлива либо отсутствие искры. Худший вариант – наличие топлива, но отсутствие искры. В таком случае горючее отправляется в катализатор, где сгорает, оплавляя сам катализатор. Чтобы избежать таких ситуаций в Тойотах действует формула: нет искры – нет топлива.
В двигателе 4A-FE трамблер или распределитель зажигания включает в себя три компонента: датчик коленвала или распредвала, катушка с распределителем импульсов по цилиндрам мотора и коммутатор, управляющий катушкой и связывающий технологию с блоком управления силовым агрегатом.
На практике принцип работы механизма прост: две катушки синхронизируются с датчиком коленвала, который отправляет сформированный сигнал в блок управления силовой установкой. Блок определяет угол коленвала и частоту вращения и отправляет полученные данные в виде прямоугольного сигнала в коммутатор. Последний подает электрический ток и управляет катушкой, а также направляет ответный сигнал о наличии зажигания в блок управления 4A-FE. ЭБУ в случае неполучения ответного сигнала от коммутатора блокирует работу форсунок двигателя и мотор, таким образом, не заводится. При этом отмечается исправное функционирование топливного насоса, воспламенение на свечах и попытки агрегата завестись.
Диагностика электрической части трамблера
Ремонт трамблера 4A-FE требует предварительной диагностики. При разборке распределителя зажигания может быть обнаружен износ крышки и бегунка. В таком случае деталь демонтируется и проводится диагностика составляющих компонентов.
Механическая часть и катушка
Ремонт трамблера 4A-FE может также потребоваться, если сальник пропускает масло. Навесное оборудование с распределителя зажигания демонтируется крестовой отверткой. Затем необходимо аккуратно выбить штифт из вала. Об износе старого сальника трамблера 4A-FE свидетельствует жесткость детали. Чтобы легко демонтировать старый подшипник после проверки на наличие люфтов вал нужно отшлифовать и смазать. Ту же процедуру можно проделать в отношении демонтированного штифта, чтобы легче установить на место.
Крышки путем естественного износа и воздействия масла также могут нуждаться в замене. Заменить можно на самодельные крышки, вырезанные по размерам из картона. Устанавливать самодельные картонные крышки необходимо на суперклей.
Далее необходимо собрать и установить на место навесное оборудование, выставить зазоры на датчиках коленвала и распредвала, очистить пространство под распределителем от масла и установить механизм на место.
Заключение
Распределитель зажигания в 4A-FE имеет большое значение для бесперебойной и эффективной работы мотора. Естественный износ деталей, протечка масла и работа в условиях высоких нагрузок двигателя – факторы, определяющие нарушения в работе трамблера. Диагностика и ремонт компонентов технологии – обязательные процедуры в случае выявления признаков неисправности конструкции. Процедуру обновления составляющих механизма можно выполнить собственными силами, новые компоненты найти не сложно, стоимость деталей приемлемая.
Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.
Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.
Предварительное условие
Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":
На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).
Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:
Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+
Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):
Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:
Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"
Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:
Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:
Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:
Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.
Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:
№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм
Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.
Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":
№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм
А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "
Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ
Проводка
Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:
Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".
Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.
Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15
Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:
Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.
Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:
В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.
Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)
Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)
Верхний ДПР выглядит так:
Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.
Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:
Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:
Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:
Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)
Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:
Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".
Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :
Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.
Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:
Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:
Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.
Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "
И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:
по городу вполне нормально :), сказки меньше слушай
хотя можешь лямда зонд проверить, то бишь кислородный датчик :)
4A? для спасио жрет нормально
у меня спасио 97г кузов АЕ111 4А-ФЕ
жрёт много, не знаю почему. может свечи? может много груза возишь? у меня по зимнему жрала 12-13 литров. весной поменял свечи. щас менее 10 литров (9-9,8) на 100км по городу. также посмотри FAQ http://www.ykt.ru/forums/viewer.asp?topic=4239&forum=auto&page=1&order=&search=
У меня такая же беда!
Хотя вот летнюю резину одел - 20 литров и ровно 200км. Да ещё электронная шкала достала! То стоит на месте, то как упадет ). Уже перестал на неё смотреть. У тебя резина на сколько? Мне кажется что реальный пробег (километраж) настроен на размер 14, 185/65. У меня стоит резина на 15, 195/65, т.е. при скорости по цифре 90 км/ч реальная скорость 92,5( есть спец. калькулятор). Или по другому, после заправки 10 литров ты проехал 95 км по показателю счетчика (расход 12 литров на 100 км), а на самом деле ты проехал все 100 (расход 10 литров). Может я глубоко ошибаюсь! Главное не сколько ты проехал, а как проехал! На Спасио всяко удобнее (шутка). По сравнению с одноклассниками имеется ввиду. Как никак авто повышенной комфортности))).
специально вышел и посмотрел :))
у меня резина 185/70 R14 88Q AITIKA японская, всесезонка. электронная шкала вроде не врёт.
У Вас же расход 10, а меньше и не надо! Я это Александру пытаюсь помочь, в смысле успокоить. А 185/70, да ещё на свежей всесезонке всяко выше, чем моя летняя на 15. У меня зимняя резина такого же размера. А липучка увеличивает расход на 10%. Как я понял, больше всего расход зависит от топливной и манеры езды (до 50%).
вот из интереса посчитал
заправлялся 20 литров когда показывало 10 литров в баке. щас показывает чуть меньше, пробег 217км. получается 20/217*100=9,216589862 литров на 100 км. правильно посчитал?
Спасио-97-рез.на 15- расход 10,5х100км, и это нормально.
Тойота Спасио
У меня 14 на 65, думал всесезонка, сказали зимняя, что-то завидно стало, тем у кого 10 и меньше. Свечи, масла все поменял, даже развал-схождение сделал. А что в топливной нужно посмотреть? А от резины расход зависит или нет, все таки. Может кто продает резину на 14 на 70.
Моя жрет где то от 7-8 (трасса) и в городе 9-11, в зависимости от кондея и времени суток. Резина летняя 185-65-14. Так что 12 наверное не повод для волнения.
Замерял по лету полного бака 50л
хватило на 532км. Но это по трассе.
Да нормальный расход по городу, никогда не верил в сказки про 8-10 литров.
Пол года на спаске проездил
у меня спасио 98 ,по городу летом ела 10 литров на сотку,с сейчас 11 стала кушать(завожу в холодном гараже) нет ни спойлера ни лыж,думаю что они тоже влияют на расход. измеряю так:как только лампочка загорелась сбрасываю километраж до нуля и заправляю 10 литров или 20.как лампочка заново загориться-показатель расхода,вроде точно. Шкала бензобака перед тем как закончиться поднимается до полного бака ,впоследствии падает до 3-х(потом вроде точно показывает.)Когда заправляешься надо движку глушить ,а то шкала заправку непокажет сразу ,очень долго будет подниматься.А так машина очень нравиться,комфортна,не едет а плывет.Когда люди садятся ,первый вопрос -"А че за мащина такая? Внешне маленькая а внутри очень большая и просторная! и передней панелью все восхищаются. Настоящая семейная машина.
Вот она — причина столь глобального вмешательства:
1. вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев
2. запоминаем как подключен провода к трамблеру и отсоединяем.
3. снимаем крышку трамблера, она держится на 3 винтиках. и видим там "якорь"
4. делаем отметку, чтобы запомнить положение "якоря", потдеваем его плоской отверткой и снимаем, следом снимаем пластиковую крышку с трамблера — она на 2х защелках. нам открывается вид внутренностей трамблера и, его основная часть — катушка
5. на этом можно было остановится, убедившись что в трамблере нет масла, но пытливый ум взял свое и разбор продолжился. снимаем катушку — держится на 4 винтиках — 2 сверху, 2 снизу с контактами.
6. убеждаемся что в трамблере нет масла
7. откручиваем 2 регулировочных болта снизу и снимаем трамблер запомнив в каком положении стоит … (забыл как называется, смотрим на фото)
8. аккуратно но с усилием вытягиваем трамблер
9. и вот что мы видим — масло сочилось через сальник трамблера
10. все вытираем от потеков масла, снимаем старый сальник и, смазав маслом, аккуратно одеваем новый
11. откручиваем 4 гайки на крышке БК и 2 болтика держащих кожух проводки и снимаем крышку. если не снимается просто руками, то можно помочь резиновой киянкой или каким-нибудь деревянным брусочком, аккуратно постукивая со стороны ремня ГРМ.
12. после снятия крышки БК протираем от подтеков масла весь стыковочный периметр, снимаем старую резинку с крышки и удаляем все следы герметика и масла.
13. аккуратно отгибаем металлические "уши", держащие сальники свечных колодцев и извлекаем их из отверстий. будут идти туго, по мануалу можно аккуратно поддеть отверткой изнутри, только НЕ ПОЦАРАПАТЬ алюминий крышки.
14. новые сальники забиваем НЕ ДО КОНЦА а вровень с ушами при помощи головки подходящего диаметра или чего-нибудь подобной формы. загибаем уши обратно.
15. наносим термо-герметик (ABRO красный) в углы которые есть по периметру (см. книжку), а лучше тонким слоем по всему периметру.
16. собираем все в обратном порядке. трамблер собрать отдельно до момента одевания крышки с проводами. проверяем чтобы все метки совпали как в момент снятия. и аккуратно вставляем трамблер обратно, будет идти туговато но руками вставится, если не идет, значит что-то сдвинулось.
17. после сборки, проверяем, что все затянули, заводим двигатель и смотрим чтобы ничего не бежало.
4. делаем отметку, чтобы запомнить положение "якоря", потдеваем его плоской отверткой и снимаем, следом снимаем пластиковую крышку с трамблера — она на 2х защелках. нам открывается вид внутренностей трамблера и, его основная часть — катушка
5. на этом можно было остановится, убедившись что в трамблере нет масла, но пытливый ум взял свое и разбор продолжился. снимаем катушку — держится на 4 винтиках — 2 сверху, 2 снизу с контактами.
6. убеждаемся что в трамблере нет масла
7. откручиваем 2 регулировочных болта снизу и снимаем трамблер запомнив в каком положении стоит … (забыл как называется, смотрим на фото)
8. аккуратно но с усилием вытягиваем трамблер
9. и вот что мы видим — масло сочилось через сальник трамблера
10. все вытираем от потеков масла, снимаем старый сальник и, смазав маслом, аккуратно одеваем новый
11. откручиваем 4 гайки на крышке БК и 2 болтика держащих кожух проводки и снимаем крышку. если не снимается просто руками, то можно помочь резиновой киянкой или каким-нибудь деревянным брусочком, аккуратно постукивая со стороны ремня ГРМ.
12. после снятия крышки БК протираем от подтеков масла весь стыковочный периметр, снимаем старую резинку с крышки и удаляем все следы герметика и масла.
13. аккуратно отгибаем металлические "уши", держащие сальники свечных колодцев и извлекаем их из отверстий. будут идти туго, по мануалу можно аккуратно поддеть отверткой изнутри, только НЕ ПОЦАРАПАТЬ алюминий крышки.
14. новые сальники забиваем НЕ ДО КОНЦА а вровень с ушами при помощи головки подходящего диаметра или чего-нибудь подобной формы. загибаем уши обратно.
15. наносим термо-герметик (ABRO красный) в углы которые есть по периметру (см. книжку), а лучше тонким слоем по всему периметру.
16. собираем все в обратном порядке. трамблер собрать отдельно до момента одевания крышки с проводами. проверяем чтобы все метки совпали как в момент снятия. и аккуратно вставляем трамблер обратно, будет идти туговато но руками вставится, если не идет, значит что-то сдвинулось.
17. после сборки, проверяем, что все затянули, заводим двигатель и смотрим чтобы ничего не бежало.
Читайте также: