Замена второго лямбда зонда митсубиси асх

Опубликовано: 18.05.2024

Пару месяцев назад поймал чек второго кислородного датчика (ориг. артикул: 1588A171)
При моем пробеге в 160 000 — наиболее частой причиной является обрыв\отгнивание проводов датчика, что не сильно критично.
В итоге — проездил еще около 5000км с вылезшим чеком, и только после добрался до решения проблемы.

Стандартно вариантов решения ошибки 2й лямбды есть несколько:
1. Установка "обманки", путем впаивания конденсатора и резистора.
2. Прошивка под Евро-2.
3. Замена датчика на новый\контрактный.

Т.к. в моем случае причиной и оказался обрыв провода под основанием — установка обманки сразу отметается, т.к. вся "цепь" должна быть в рабочем состоянии

Метод с прошивкой под Евро-2, помимо потенциальных уменьшения расхода и увеличения мощности, несет за собой и более загрязненный выхлоп, запах которого более заметен в салоне на светофорах и при прогревах (да, вопрос дискуссионный, но тем не менее) — так же не подошел мне в данный момент времени, т.к. жду пополнения в семействе.

Остается вариант с заменой датчика, при этом цена на оригинал в

16000р., что далеко не является адекватной ценой, при наличии достойных аналогов.

В результате — был заказан универсальный Denso DOX-0113, который "врезается" в штатную проводку путем комплектных коннекторов.

При выкручивании датчика, оказалось что он уже менялся бывшим хозяином ранее, т.к. был установлен Denso 149100-6702, что в свою очередь избавило от разбирательств, как "сращивать" провода (цвета те же, что и у аналога)

Принцип замены не сложный.
1. Используя яму\подъемник — снимаем защиту проводки, выкручиваем датчик рожковым\разводным ключом
2. Откручиваем пассажирское кресло, под ковролином которого находится интересующая нас проводка (для большего удобства можно и поднять ковролин). Если будем отсоединять подушку в кресле пассажира — предварительно снимаем клемму аккумулятора.
3. Вытаскиваем датчик из разъема проводки, обрезаем проводку и подключаем коннекторами новую по комплектной инструкции
4. Собираем все в обратном порядке, используя медную смазку из комплекта DOX-0113. Я дополнительно — использовал термостойкую гофру для защиты проводки.
5. Запускаем двигатель, проверяем — ушел ли "чек".

Так же провел плановую замену штатного переднего правого подкрылка (был в унылом состоянии в районе бачка омывателя), а заодно помыл двигатель, что делаю перед каждым летом.
При мойке использовал очиститель двигателя Grass 116105, который использую во 2й раз, все загрязнения при своей цене удаляет весьма приемлемо.

Метод использования простой:
1. Снимаем клемму (я снимал акуум полностью, т.к. протирал влажной ветошью с содой)
2. Сбиваем мойкой высокого давления загрязнения
3. Наносим жидкость спреевым методом на 3-5 минут,
4. Смываем пену мойкой

В моем случае все шло по плану… пока на 4м шаге мойка не вышла из строя)
Пришлось смывать проточной водой, из за чего остались небольшие, но не критичные загрязнения.
После — продул компрессором основные контакты, подождал около 30 минут и запустил двигатель до прогрева.

Пару недель назад выскочила ошибка check engine, совпало это с чисткой дросселя и попаданием в небольшую, но не приятную яму. Сначала грешил на все это, но тут пришел на выручку torque показавший P0137 Подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 — низкое напряжение. Как выяснилось ошибка частая, для митцу в частности, особенно для 10ых лансеров. Т.к. не критичная решил ждать до выходных, т.к. думал что протерлась изоляция и отгнил провод датчика… но на аутах провод в БРОНЕ. (фото будет ниже), и повредить провод в принципе нельзя.
Далее курение форумов и поиск замены, ошибка периодически пропадала, на день максимум.
Вот так выглядело, когда все в норме

Но показания сильно плавают в процессе работы, в теории на хх на вервой лябде синусоида от 0.1 — 0.9В на выходе аналогичная синусоида но колебание на порядок меньше т.е почти прямая линия в районе 0.5В с колебаниями 0.05В.

Собственно виновник, после снятия девственно чист, но просто подустал

В качестве замены выбрал самый дешевый вариант Bosch 0258006537 Лямбда-зонд LSF-4-23 его ставят и рекомендуют на форуме ситроенов и пыжей 4007.

Процесс замены:
— Открутить защиту провода, две гайки на 10
— Снять фишку датчика под пассажирским сидением спереди, самая сложная часть
— Выдавить резиновую затычку вниз
— Далее на холодной выпускной трубе, ключем на 22 откручиваем датчик, обычно прикипает, я срывал ударом молотка по ключу, дальше идет без проблем.
— Срезаем фишки на обоих датчиках, если denso то по цвету идентичны, на bosch=denso ==> белый=черный, черный=синий, серый белый. Порядок подключения двух белый к двум черным не важен, ибо резистор нагревателя.
— Паять с кислотой, т.к. провод нержавейка, припой не берет
— Далее термоусадка и собираем в обратном порядке, датчик в графитовой смазке, идет хорошо.

Показания после ремонта

В рабочее положение выходит быстро секунд за 20, ошибку снимал сам, 3 дня полет нормальный.
Из признаков не рабочей лямбды
— машина едет рывками, неожиданно резкие старты и ускорения, подозреваю т.к. у меня показания были почти на нуле, то смесь была слишком богатая
— двигатель ревет после 2000 оборотов, при обгонах характерный тракторный звук, (по не знаню я решил что прогорело асбестовое кольцо и прокладка и тупо сечет, но как же я был удивлен когда их сняли и после 70 т. км. они были как новые)
— повышенный расход топлива +10-15%

На форуме лансера писали что bosch работает не правильно, машина будет "не та", после замены могу сказать что верно писали
— трогаться стал плавно, особенно было заметно в пробках
— при обгоне рычит, но рычит "правильно" без тракторного тарахтения
— и расход упал после 100км вернулся в норму, видимо ЭБУ привыкает к датчику

Какой лямбда-зонд купить для Митсубиси ASX 1.6? Лямбда-зонд, он же - кислородный датчик Mitsubishi ASX бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Митсубиси ASX 1.6 можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Митсубиси ASX 1.6 можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда - зонда, механическую или электрическую.

Стоимость лямбда-зонда Митсубиси ASX:

Варианты кислородного датчика	Цена лямбды	Купить
Лямбда-зонд Митсубиси ASX 1.6 первый	от 2500 руб.
Лямбда-зонд Митсубиси ASX 1.6 второй	от 3100 руб.
Лямбда-зонд Митсубиси ASX 1.6 нижний	от 2500 руб.
Лямбда-зонд Митсубиси ASX 1.6 верхний	от 3100 руб.
Лямбда-зонд Митсубиси ASX 1.6 универсальный	от 1850 руб.
Обманка лямбда-зонда Митсубиси ASX 1.6 (эмулятор)	от 2000 руб.

Купить лямбда-зонд Митсубиси ASX:

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд:
- диагностика определила неисправность конкретной лямбды;
- повышенный расход топлива;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Последних уже четыре варианта (техника не стоит на месте). С самым первым познакомились владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных системой управления двигателем от GM или нашей «Январь-4». Датчик здесь (его выпускала фирма АС) – четырехпроводный с подогревом. Отличительная особенность – скобочка «минусового» провода закреплена на корпусе датчика. Мощность нагревательного элемента 12 Вт. Сегодня эти датчики в продаже найти нелегко, вместо них другие той же фирмы, но с «массовым» проводом, закрепленным внутри корпуса (фото 1).

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента – 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, – отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности.

Новый 537-й датчик кислорода под контроллеры М7.9.7 и «Январь-7.2».

Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) – планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента – 7 Вт. Отличительная особенность – гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

ИМХО лучше всего ставить:
Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

Бош действительно бывает Рязанского, производства.
Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел.

2 costarica.
Относительно схемы с одноправодной лямбдой.
Характерна для многих машин внутренного рынка Японии.
В лямбде один провод всего.
"Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя.
Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37.
Ее как правило меняют на 4х проводную.

инфа от legnuman

Вопрос по подогреву:
у родной лямбды сопротивление 13 Ом
у тазовской 133-й - 2,4 Ома
Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз!
Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана..
Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный!

Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный.
Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом..
Короче его сопротивление сильно зависит от температуры..

инфа от costarika

менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно.
размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21).
снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ.
так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции.

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Добавлено через 5 часов 25 минут
Марат тут показал хороший ключик

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Костарика указал цвета для проводов на стандратной лямде. На фишке провода отличаются по цвету. Поэтому если у вас нет стандартной фишки подключать так:

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент.
Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода.
К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля.
Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года!

Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать.
Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором.

Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным.

Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы.

Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода?
На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ.

С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО.

Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд:
Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер.

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Читайте также: