Замена высоковольтных проводов субару форестер

Опубликовано: 17.05.2024

Всем доброго времени суток!
Оговорюсь сразу, фото не делал, но думаю и так все понятно будет.

Проблема: при замене свечей в воскресный день в вечернее время обрывается один высоковольтный провод. При ремонте и замене, еще один. )) А теперь все по порядку.

При снятии резинового колпака со свечи, в свечном колодце на самой свече остается металлическая застежка. При этом не представляется возможным выкрутить свечу т.к. эта клипса длинная узкая и такой длины, что при накидывании свечного ключа она оказывается как раз за под лицо с местом фиксации удлинителя. В общем головка на свече, а удлинитель не пристегнуть, соответственно свечу не выкрутить.
Длинными плоскогубцами вытащил свечную головку. Далее тем-же инструментом сдернул металлический остаток со свечи. Его длина составила порядка 7см. Далее выкручиваем свечу стандартным способом и производим ее замену.

Теперь надо заменить ВВ (Высоковольтный провод) который оборвался внутри резинки.
Обзвонив друзей в попытке купить новые провода не увенчались успехом и было принято решение чинить тем что есть.
Выдергиваем остаток провода идущий от катушки к колпачку. Пока не выбрасываем т.к. он будет эталоном длины при замене на другой провод.
В резиновом колпачке остаются остатки изоляции от оборванного провода, их надо удалить.
Лично я, взял шуруповерт и сверло подлинней диаметра соответствующего отверстию в колпачке. Далее поступательными движениями высверливаем остатки изоляции в глубине в длинной части колпачка. Делать это надо без фанатизма т.к. он нам еще понадобится. Мы же не хотим чтобы в свечные колодцы забилась грязь? Собственно это и послужило основной причиной замены с этими колпачками, хотя проще было взять любой другой провод и накинуть на свечу.
Едем дальше. Колпак готов. Ищем любой другой провод соответствующей длины. Мной было найдено два провода от 10-й модели. Думал нужен будет один, но про запас не повредит.
Основная трудность в том, что резиновый колпак имеет Г-образную дырку в которую и нужно втащить новый провод. + на проводах от 10-ки также есть свои металлические фиксаторы-защелки. Пока оставим их, не смотря на явное неудобство которое они могут оказать при запихивании, они реально помогут.
Находим стальной кусок провода и запихиваем насквозь в резиновый субаровский колпак. приматываем его к металлической защелке 10-го провода и начинаем медленно затягивать новый провод в резиновый колпак. Мы делали это в 4-е руки: один держал и тянул, второй потихоньку проталкивал провод, помогая ему. Затягиваем новый по длине равной тому старому, который мы выдернули ранее, ну и оставляем про запас пару тройку сантиметров.
Провод вытянут, ура!

Далее развальцовываем металлический наконечник с оборванным концом. Срезаем металлический 10-й наконечник и на его место завальцовываем-обжимаем субаровский. Теперь, не спеша, затягиваем новый провод обратно в колпачек. Как глубоко тянуть? Есть два варианта: смотреть на живые-не оборванные провода внутрь, как глубоко от кромки находится металлическая застежка; второй случай, тянем медленно и если ничего лишнего не высверлили, в нем остаются посадочные места в виде круговых колец по внутреннему периметру резинового колпачка т.е. вы почувствуете что что-то слегка защелкнулось- встало на место.
Обратный конец 10-го провода оставляем без изменений и просто накидываем его на катушку в замен оборванного.
Вуаля, все готово!
Второй конец с резиновым колпачком накидываем на свечу, слушаем чтобы замененный фиксатор защелкнулся на свече.
Проверяем путем завода автомобиля.
Если все сделали правильно, машина заводится, не троит, двигатель не колбасит.
Цена вопроса? Да не знаю, просто не нужные провода в гараже, возможно соседском. Ну или самые обычные из любого автомагазина.

P\S Пока чинили один провод, порвали другой. Видимо они просто состарились. Благо был второй провод о котором говорил в начале, его и поставили. За одно и закрепили проделанную операцию.
На ремонт второго кабеля с набитой рукой ушло около 30мин.

Всем удачи!
(Из любой ситуации может быть выход. Немного самообладания, прямые руки и смекалка Вам в помощь).

См. Раздел Проверка состояния и замена компонентов системы зажигания в Главе Текущее обслуживание.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется проверка состояния высоковольтных проводов Субару Форестер, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как проверка состояния высоковольтных проводов Субару Форестер имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Свеча – небольшой элемент системы зажигания авто. Она устанавливается над цилиндром мотора. Один конец ввинчивается в сам двигатель, на другой надевается высоковольтный провод (или во многих модификациях двигателей отдельная катушка зажигания).

Хотя эти детали принимают непосредственное участие в движении поршневой группы, нельзя сказать, что это самый важный элемент в моторе. Двигатель невозможно будет завести и без других компонентов, таких как бензонасос, карбюратор, катушка зажигания и т.д. Скорее свеча зажигания – очередное звено механизма, содействующего стабильной работе силового агрегата.

Для чего нужны свечи в автомобиле

Они обеспечивают образование искры для воспламенения бензина в камере сгорания мотора. Немного истории.

Первые двс оснащались трубками накала с открытым огнем. В 1902 году Роберт Бош предложил Карлу Бенцу установить в его моторы свою разработку. Деталь имела практически ту же конструкцию и работала по такому же принципу, что и современные аналоги. На протяжении истории они претерпевали незначительные изменения, которые касались материалов для проводника и диэлектрика.

Устройство свечей зажигания

На первый взгляд кажется, что свеча зажигания (СЗ) имеет простую конструкцию, но на самом деле ее устройство намного сложнее. Данный элемент системы зажигания двигателя состоит из следующих элементов.

Контактный наконечник (1). Верхняя часть СЗ, на которую надевается высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания или индивидуальная. Чаще всего этот элемент выполнен с утолщением на конце, для фиксации по принципу защелки. Бывают свечи с резьбой на наконечнике.

Изолятор с наружными ребрами (2, 4). Ребра на изоляторе образуют барьер для тока, предотвращая пробои от стержня на поверхность детали. Он изготовлен из керамики с оксидом алюминия. Этот узел должен выдерживать скачки температуры до 2 500 градусов (образуется в процессе сгорания бензина) и при этом сохранять диэлектрические свойства.

Корпус (5, 13). Это металлическая часть, на которой сделаны ребра для фиксации гаечным ключом. На нижней части корпуса нарезана резьба, с помощью которой свеча ввинчивается в свечной колодец мотора. Материал корпуса – высоколегированная сталь, поверхность которой покрыта хромом для препятствия процессу окисления.

Контактный стержень (3). Центральный элемент, по которому поступает электрический разряд. Он изготавливается из стали.

Резистор (6). Стеклогерметиком оснащены большинство современных СЗ. Он гасит радиопомехи, возникающие в процессе подачи электричества. Он также служит уплотнителем для контактного стержня и электрода.

Уплотнительная шайба (7). Эта деталь может быть в виде конуса или обычной шайбы. В первом случае это один элемент, во втором используется дополнительная прокладка.

Теплоотводящая шайба (8). Обеспечивает быстрое охлаждение СЗ, расширяя диапазон нагрева. От этого элемента зависит количество образующегося на электродах нагара и долговечность самой свечи.

Центральный электрод (9). Изначально эту деталь изготавливали из стали. Сегодня используется биметаллический материал с токопроводящим сердечником, покрытым теплоотводящим составом.

Тепловой конус изолятора (10). Служит для охлаждения центрального электрода. Высота этого конуса влияет на калильное число свечи (холодная или теплая).

Рабочая камера (11). Пространство между корпусом и конусом изолятора. Оно облегчает процесс поджога бензина. В «факельных» свечах эта камера расширена.

Боковой электрод (12). Между ним и сердечником происходит разряд. Этот процесс аналогичен дуговому разряду на массу. Существуют СЗ с несколькими боковыми электродами.

Как понять, что пора менять свечи зажигания

Несмотря на миниатюрный размер, свечи зажигания являются одной из наиболее проблемных мест в автомобиле. С одной стороны, масса факторов влияет на работоспособность свечи – экстремальные перепады температур, высокое давление в цилиндрах, химически-агрессивная среда. В свою очередь, состояние свечей влияет на функционирование других элементов (проводов, катушек зажигания, катализаторов), а также на расход топлива.

Скорость износа свечей зажигания зависит от технологии их производства и устойчивости к условиям эксплуатации материалов, из которых изготавливаются электроды. Расчетным путем был определен ресурс для свечей разных типов. В частности, для классических свечей он составляет порядка 45 тысяч км пробега, для иридиевых – от 60 до 120 тысяч км, для платиновых – не более 90 тысяч км. Безусловно, деталь может выйти из строя гораздо раньше из-за особенностей климата, манеры вождения, качества топлива, состояния мотора и т.д.

На проблемы со свечами могут указывать следующие признаки: трудности с запуском, неустойчивая работа и вибрация двигателя, потеря мощности, повышение расхода топлива и увеличение СО в выхлопе. Заметив хотя бы один из перечисленных симптомов, для начала проведите визуальный осмотр свечей и попробуйте по типу нагара определить характер неисправности.

&Свеча неисправна и требует замены, если:

1. На ней имеется отложение сажи. Причин может быть несколько, например, загрязнение воздушного фильтра, неполадки в системе впрыска и т.д.

2. Образовалась маслянистая пленка на свече, электроде, заземляющем элементе. Это может произойти из-за перелива масла, износа поршня, поршневых колец, цилиндров двигателя, проблем в турбине.

3. Глянцевый налет разных оттенков – коричневатый, красноватый, черный. Скорее всего, это следствие использования некачественного бензина с присадками.

4. На заземляющем элементе свечи и на электроде образовались обильные шлаковые смолистые отложения, возможно, из-за присадок в моторном масле.

5. Свеча расплавилась. Это может быть вызвано накоплением самовозгорающихся отложений в камере сгорания, неисправностью клапанов двигателя, некачественным топливом.

Если нагар отсутствует, а деталь имеет светло-серый или светло-коричневый цвет, то в системе нет сбоев. Когда цвет тот же, но появились небольшие отложения, нужно очистить электроды, это на какое-то время продлит жизнь свечи. Регулярно проверяйте состояние свечей, контролируйте пробег, следите за звуком двигателя, придерживайтесь рекомендаций производителя. На практике оптимальным вариантом считается замена свечей Субару (Subaru)во время планового техобслуживания.

Способы проверки свечей зажигания

Проверку работоспособности свечей необходимо делать когда ваш автомобиль начинает работать нестабильно (падение мощности, перебои в работе, нестабильный холостой ход, увеличенный расход топлива).

Отсоединение проводов

Это самый простой способ, который сможет выполнить каждый, и сможет дать довольно точный ответ на вопрос о работоспособности свечей зажигания.

Первым делом нужно запомнить как звучит ваш двигатель, затем поочередно отсоединять высоковольтные провода с каждой свечи (отсоединить провод со свечи, послушать как повел себя двигатель, одеть провод обратно). Если при отсоединении провода звук не изменился, значит с этой свечой однозначно что-то не так.

Проверка искры

Так же очень хороший способ и достаточно простой.

Для проверки искры необходимо выкрутить свечу зажигания, подсоединить к проводу и поднести к крышке головки блока цилиндров. При пуске двигателя на работающей свече должна появиться искра, причем достаточно заметная.

Пистолет

В некоторых магазинах по продаже авто товаров можно найти прибор, который внешне напоминает пистолет. Называется он тестер свечей зажигания.

Чтобы проверить свечу пистолетом, нужно вставить свечу в специальный разъем, накрыть накрыть колпаком сверху, и нажимать на курок. Если электроды подают искру, то загорается индикатор прибора, и это значит, что свеча зажигания исправна.

Проверка пьезоэлементом

Любителям сделать всё своими руками тоже найдется вариант. Даже если и не любитель, а пистолета нигде нет в магазинах.

Предлагаю вариант как можно создать тестер для свечей своими руками из подручных средств. Альтернативу пистолету можно соорудить из обыкновенной пьезо-зажигалки.

Для этого нужно разобрать зажигалку, взять сам пьезо-модуль, после чего провод, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику свечи зажигания. Сам блок пьезо-модуля нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

Проверка мультиметром

Ну и напоследок решим, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром.

Ответ может вас разочаровать, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не сможете узнать с помощью мультиметра, но можно выzвить наличие короткого замыкания внутри свечи. Приложите один конец провода мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.

Требуемые для замены свечей инструменты

Для удачной замены свечей зажигания на Subaru Forester рекомендуется заранее подготовить инструменты, которые представлены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для замены свечей на Субару Форестер

Перечень инструментовПримечания

Отвертка	С плоским лезвием
Головка	Набор
Вороток	С удлинителем
Специнструмент	Гибкий свечной ключ
Диэлектрический гель	Для снижения риска электрического пробоя

Неудачная компоновка подкапотного пространства усложняет доступ к свечам зажигания. Для решения проблемы необходим гибкий свечной ключ. Он значительно упрощает демонтаж и монтаж расходника.

Гибкий свечной ключ

Замена свечей на автомобиле

Интервал замены свечей зажигания на Субару Форестер

Свечи зажигания на Субару Форестер меняются крайне редко, а именно один раз через 105 тыс. км пробега или через 84 месяца (а это 7 лет. ), в зависимости от того, что наступит раньше. Я не буду говорить, что это много или мало, а лучше оставлю все как есть, так как свечки менять не очень просто и чтобы к ним подобраться, надо разобрать значительную часть моторного отсека. Но об этом в следующем абзаце.

Описание замены свечей на Субару Форестер

Замену свечей зажигания на Subaru Forester рекомендуется проводить на холодном силовом агрегате. Инструкция представлена ниже.

Открыть капот.

Моторный отсек Subaru Forester

Открутить крепления воздухозаборника и снять его.

Демонтаж воздухозаборника

Открутить хомут воздуховода.

Послабление хомута

Демонтировать воздуховод.

Вид после снятия воздуховода

Открутить одно из креплений корпуса воздушного фильтра.

Расположение крепления корпуса воздушного фильтра

Открутить второе крепление.

Размещение второго крепления

Демонтировать корпус воздушного фильтра.

Снятие корпуса воздушного фильтра с автомобиля

Вид после демонтажа

Снять аккумуляторную батарею и площадку под ней.

Получение доступа к свечам зажигания

Отключить катушки зажигания и изъять их.

Демонтаж катушек зажигания

Сорвать с места свечи зажигания, используя при этом карданчик.

Карданчик

Выкрутить свечи зажигания. Для этого удобно использовать специальный гибкий ключ.

Свечной гибкий ключ

Выкручивание свечи зажигания

Изъять свечу.

Старая свеча зажигания

Установить новый комплект свечей.

Новая и старая свеча зажигания

Завести двигатель и проконтролировать его работу.

Рекомендации по периодичности замены

Замена свечей зажигания на Субару Форестер требуется каждые 30 тыс. км. При использовании расходников Double Platinum срок службы увеличивается практически в два раза, поэтому без проблем можно эксплуатировать свечи до 55-65 тыс. км. Внеплановая замена свечей зажигания необходима при обнаружении любого из нижепредставленных дефектов.

Изъяны отслуживших свое свечей зажигания

NGK какие то усиленные - полностью синие толстые. поставил себе - рад. Они в коробке пластиковой ни слова по русски, даже цена в енах есть.

вот так они смотрятся, номер у сожалению не помню

Прикрепленные файлы

ngkplugcables.jpg(30,79К)
Количество загрузок:: 142

rakut

AnMar (10 декабря 2011 - 06:41) писал:

вот так они смотрятся, номер у сожалению не помню

Евген83

Вообщем купил оригинальный

Евген83 (11 декабря 2011 - 17:09) писал:

alex-86ru

Евген83 (11 декабря 2011 - 17:13) писал:

Вообщем купил оригинальный

За 650 р. Все собрал и я снова на колесах

kab@n

AnMar (10 декабря 2011 - 06:41) писал:

вот так они смотрятся, номер у сожалению не помню

Евген83 AnMar

rakut сказал:

alex-86ru

AnMar (13 декабря 2011 - 02:35) писал:

AnMar alex-86ru

AnMar (14 декабря 2011 - 02:32) писал:

AnMar alex-86ru

AnMar (15 декабря 2011 - 02:23) писал:

tarasus

Апнем тему.
Задумался заменой высоковольтных проводов. В принципе пока особой (вроде) нужды нет, но периодически ощущается какой-то затуп в работе мотора - давишь, давишь на гашетку, а результат - вялое потихонечное разгоняние Топнешь в пол - кикдаун работает. Почитал у людей про подобные сипмтомы, гляжу, многим помогает (ну и, по-крайней мере, не делает хуже) замена проводов. Полез смотреть на экзист и по схеме увидел, что есть два типа провода:
22451-AA710 и 22451-AA661.
В чём их глобальные отличия кроме артикула - не понял. Вроде понимаю, что проводов 4, и, вероятнее всего, ставятся парами - два направо, два - налево. Т.е. кагбэ вроде бы по логике, заказать два тех и два этих, должно подойти. Но не факт, зная работу экзиста. Пошёл вчера померил длину (ессно как смог) - правые провода примерно 600 мм, левые - примерно 400. Маркировка

вот такая.
А тут почитал automn (где автомануалы лежат), и вижу, что, дескать, все 4 провода - разной длины и немного разного сопротивления. Тада моя ваще не понимай, куды бежать, и ш0 делать
Звонил вчера товарищу, у него лежит комплект "финвал" на импрезу двухлитровую с 1998 по 2001 год. Но цена чё-т большо смешная. 650 рублей за комплект.
Вот подскажите, други, есть ли что достойное на замену оригиналу по более-менее адекватной цене, если ставить оригинал - может быть есть артикулы, или, вдруг, кто-то может объяснить мне, деревянному с обеих сторон, в чём великая разница между указанными мною и нужно ли ещё что-то для замены дополнительно? И, кстати, провода на замену - они обычно идут полностью в сборе, или нужно как-то снимать эти фиговины, которые на свечки надеваются, а менять только сами провода?

[align=left][font=arial][size=medium]Утренняя Роса. Пробой высоковольтной части системы зажигания.
Под капотом. ВВ провода. ВВ катушки. Повреждения. Прочие неисправности.

Ноябрь 2009 года выдался дождливым и туманным, ну прям как в Англии. Очень высока влажность воздуха.
И вот однажды, придя утром на уличную стоянку к машине из тепленькой и сухой квартирки, поворачивая ключ "на старт", получаем непонятное действо. Двигатель под капотом начинает долго долго заводиться, издавая страшные и непонятные звуки бьется на опорах в "припадке". Завелся. Пытаясь удержаться на прогревочном ходу – дергается, то поднимает "подхватывает" нужные обороты, то снова угасает с неприятными звуками. Дык Дык бу бу бу Дык Дык бу бу бу ну вот как то так Троит однако! Влажность! Очень высока влажность воздуха!

Допустим мы правильные ребята и печёмся о здоровье своего авто. И даже не прочь устроить осмотр для ознакомления типичными неисправностями, приводящими к "троению". Т.е. неровной работе двигателя, как мы определили на слух, вестибюляркой и визуально. Причем складывается впечатление, что не работает один или несколько цилиндров через раз. Разнобой, какой то.
А предварительно мы даже запаслись, сухой чистой ветошью и похожим средством =
[smg />[smg />а можно воспользоваться простым баллончиком = "Силиконовая смазка. Спрей."

Требуемые действия.

В полной мере все рекомендации относятся и к системам зажигания с "катушкой на каждой свече". Стоимость каждой катушки не коробок спичек. Любые механические повреждения корпуса, трещины по заливке компаундом могут \ приводят к выходу её из строя.
Не менее важно отражается на здоровье Высоковольтной катушки состояние свечи. Завод производитель не дурак, он проектирует системы под заданные характеристики. ВВ катушки проектируются под двигатель, процессы в нем, свечи электронику управления.
Правильный подбор, правильный зазор. Каково состояние свечи от пробега и нашего бензина? Как много масла "угорает" и оседает на свече? – датчике кислорода, катализаторах? Для примера = фото.
[smg />
Ну вот. Везде навели порядок.
[smg />
Можно прослушать и посмотреть чистую работу двигателя с пробегом 220ткм.
размер файла 18 036 524 bytes

Остатки средства можно применить на резиновые уплотнители оконных стекол.
[smg />

ВВ провода. ВВ катушки. Повреждения. Прочие неисправности.

Обещанное в самом начале статьи о других, более неприятных неисправностях высоковольтной части.

Бывает так, что неровная работа двигателя и \ или затрудненный пуск вызван не только высокой влажностью и отсутствием подготовки к этому.
Присутствуют ещё неисправности. А как давно вы заглядывали под защиту плюсовой клеммы?
Смотрим. Красиво то как!
[smg />[smg />Только безобразие это и позор! >:D Страдает практически вся бортовая система авто. Мало того что "падение" напряжения здесь запредельное и о пусковом токе говорить нечего. Так ещё аккумулятор работает роль буфера \ демпфера в бортсети. А тут такое безобразие!
Hint – производим операцию нейтрализации. Столовая ложка простой соды на литр теплой воды. Медленно и при помощи кисти нейтрализуем и затем смываем большим кол-вом простой воды.

Окисление контактной группы ВВ провода на катушке. Контакт просто превратился в "медный купорос".
[smg />
Отгорела центральная жила ВВ провода. Разряд дубасил прямо по свече.
[smg />[smg />[smg />
Помыт двигатель и оставлен без продувки. А на выходе смотрим что.
[smg />
Твин турбовые "эбонитовые" ВВ катушки.
Старость, длительное не обслуживание, небрежное обращение при замене свечей..
Отламывание "носа" пробой через трещину на корпус.
[smg />Возможный вид успешного ремонта. Зачистка, обезжирка, поксипол.
[smg />

Зачастую при замене свечей старость пластика ВВ катушки лишает её зацепа под фиксатор разъема.
Иногда это делают просто кривые ручонки.
[smg />

Автор статьи:
by Piligrim
в миру Алексей Кушигин
21/11/2009г.[/size][/font][/align]

Читайте также: