Замена замка зажигания мазда премаси

Опубликовано: 19.05.2024

Замок зажигания на мазде закреплен на рулевой колонке. В то время как в некоторых автомобилях для доступа к выключателю зажигания используется простой расцепляющий штифт, Mazda использует другой метод, который требует снятия рулевого колеса для доступа к выключателю зажигания. Когда ваш замок зажигания больше не работает, это, вероятно, из-за заклинивших тумблеров внутри переключателя и цилиндрового механизма. Когда это произойдет, вам нужно заменить переключатель.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Чаевые
13 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Откройте капот и отсоедините аккумулятор. Используйте торцевой гаечный ключ и гнездо 10 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на кабеле, идущем к отрицательной клемме аккумулятора, и сдвиньте зажим с клеммы.

Шаг 2

С помощью крестообразной отвертки выверните два винта, которые удерживают нижнюю половину облицовки рулевой колонки, а затем потяните ее вниз, чтобы снять ее.

Шаг 3

Снимите накладку комбинированного переключателя. Стебли, выходящие из рулевой колонки, имеют зазор в основании, где стебель встречается с рулевой колонкой. Вставьте пальцы в этот зазор и осторожно потяните верхнюю накладку, чтобы удалить ее. Выкрутите три винта с крестообразным шлицем, которые удерживают нижнюю накладку, и потяните эту накладку вниз.

Шаг 4

Снимите подушку безопасности в сборе, потянув резиновые крышки винтов с каждой стороны рулевого колеса. Будьте осторожны при снятии подушки безопасности; Вы не хотите, чтобы это развернулось случайно.

Шаг 5

Снимите два 12-мм болта, которые крепят подушку безопасности к рулевому колесу. Сдвиньте подушку безопасности вперед и отсоедините электрический разъем, идущий к задней части подушки безопасности.

Шаг 6

Снимите большую центральную гайку рулевого колеса с помощью торцевого ключа 21 мм и торцевого ключа. Затем снимите рулевое колесо с рулевой колонки.

Шаг 7

Удалите три винта (на большинстве Mazdas), которые удерживают комбинированный переключатель на выключателе зажигания. Затем потяните комбинированный переключатель с рулевой колонки и замка зажигания.

Шаг 8

Используйте режущий инструмент Dremel, чтобы вырезать прорезь в каждом из двух винтов, которые удерживают замок зажигания на месте. Вырежьте прорезь в винтах перпендикулярно рулевой колонке. Винты имеют отрывную головку, это означает, что головка винта предназначена для отрыва, так что все остается небольшой купол на вершине винта. Это то, что вы режете, чтобы создать поверхность, на которую вы можете применить крутящий момент, чтобы удалить винт.

Шаг 9

Вставьте смещенную отвертку в прорезь, которую вы вырезали, и удалите два винта, которые удерживают переключатель зажигания на месте. Снять выключатель зажигания и отсоединить электрический разъем от выключателя.

Шаг 10

Установите новый замок зажигания там, где раньше был старый замок зажигания. Сориентируйте новый переключатель так же, как и старый переключатель.

Шаг 11

Заверните и затяните новые винты с помощью гаечного ключа на 12 мм. Попробуйте равномерно затянуть их на выключатель зажигания. Изменяйте схему затяжки, пока головки винтов не оторвутся. Затем подсоедините электрический разъем.

В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.

Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.

Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.

После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

Что не следует забывать при работе?

При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.

Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

Приветствую. Приобрёл я машину без пульта дистанционного управления. Приходилось открывать дверь ключом. Это сильно роздражало, поэтому был на разборе куплен родной пульт ДУ. Провёл сопряжение пульта. Пульт опознался.

Сопряжение не сложное:
1. Открываем водительскую дверь
2. Вставляем ключ в замок зажигания
3. Три раза включаем-выключаем зажигание
4. Три раза нажимаем на концевик двери. Машина отреагирует срабатыванием актуаторов
5. Вынимаем ключ из замка зажигания
6. Нажимаем на пульте кнопку Lock. Замки должны закрыться.
7. Пульт сопряжён

Пункты с 3 по 6 нужно проделать в течении 40 секунд. Если с первого раза не вышло, ждём 40 секунд и повторяем с начала.

Так вот, пульт был сопряжён и замки срабатывали все кроме водительского. Он как бы пытался шевельнуться, но не мог. Пришлось снимать обшивку и смотреть как там обстоят дела. Обшивка снимается не сложно. Откручиваем винт тот что ближе к панели приборов под колпачком. Далее винт под заглушкой в ручке открывания двери. Потом снимаем накладку с ручки двери. Под ней находятся ещё 2 винта. Для аккуратного снятия накладки снизу ручки есть небольшое отверстие. Через него выдавливаете накладку. После этого отщёлкиваем обшивку начиная снизу. Я просто тянул на себя. Клипсы не сломались. Далее продеваем ручку открывания двери под обшивку и сдвигаем обшивку вверх. Она держится зацепами за рамку возле стекла. Отключаем фишки стеклоподьемников и откладываем обшивку в сторону. Под обшивкой наклеен полиэтилен, аккуратно отклеиваем его и отводим в сторону.

Отсоединяем фишку актуатора и вынимаем клипсы из двери. По ходу разборки выяснил что передние динамики у меня стоят ещё родные и звучание у них довольно неплохое, пока менять их не буду.

Весь замок снимать не нужно. Достаточно открутить два винта крепящих актуатор. Разбираем актуатор. Для этого откручиваем четыре винта. И снимаем крышку.

Как оказалось проблема была в самом двигателе, а именно в терморезисторе внутри двигателя. Разбирается двигатель просто. Нужно отогнуть два усика снизу и аккуратно стянуть корпус со щётками. В корпусе щёток с одной стороны стоит прямоугольная серебристая пластинка. Это терморезистор. Я его убрал и вместо него подложил медную пластинку. Собрал движок обратно и проверял щёлкая им минут 10. Перегрева не обнаружил. Зато теперь замок работает как положено. Собираем всё обратно.

Впоследствии через пару дней обнаружил что при нагреве салона актуатор задней правой двери начинает вести себя аналогичным образом. Разобрал и также убрал терморезистор с двигателя. Разборка задней двери примерно аналогична. Но добраться до актуатора немного сложнее. У меня также получилось это сделать не снимая замок полностью. Задние динамики уже кто то менял. Стоят 16см мидбасы немецкой фирмы SinusLive. Но вот прикручены они в двери колхозно дальше не куда. Просто на три самореза, без проставок, без ничего. Динамик как бы в воздухе. Играть нормально в таком положении он естественно не может.

Да у меня старые грабли. Заводится через раз. Хочу проводку вокруг замка и сам замок посмотреть.

Бывает, что в замке контакты выгорают.

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,625

Вот сажусь в машину. Ничего не трогаю, чиркаю.
ЩЕЛЧЕК ПОД КАПОТОМ. Но не крутит.

Так несколько раз, потом заведется. (А бывает и с 1-го раза заведется).

Или стартер или контакты (где угодно). Стартер менял на контрактный, но т.к. дело было в холодную пору, глюк почти не проявлял себя.

Сейчас опять тепло, опять по-новой началось. Хочу для начала с простого. Залесть под руль, поковырять.

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,625

ИМХО или пятаки подгорели или проводка/аккумулятор или замок зажигания.

Где-то плохой контакт. Мне думается, как то влияет температура (всегда в теплую пору). Или что то в подкапотном пространстве, или в кабине. Стартер менял. Хочу теперь посмотреть замок зажигания, т.к. это можно самому.

Кстати, вопрос, (смотрел мануал) там показано, что при включении стартера замыкаются две пары контактов. Ну одна пара - на стартер. А вторая?

Адрес: Железногорск Красн Сообщений 31,625 Адрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,735

ага , все подкапотное пространство заполнить пеной монтажной, или герметиком залить. ГАРАНТИЯ 100% от проникновения влаги.

Адрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,735

Это были твои слова , не мои : "Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать? ".
я просто добавил колориту.

ЗЫ.. и заполни по нормальному профиль, а то " п**деть все мы горазды " (цитата).

Пробовал. И даже в сосекдних положениях проверял, не горят ли сзади сигналы заднего хода. Не горят.

А теперь про замок зажигания.

Инструмент:
крестовая отвертка длинная, крестовая отвертка короткая, крестовая отвертка с мелким крестом, мелкая простая отвертка или тонкий нож.

Последовательность:
- откручиваем под рулевой колонкой 3 винта (они разные, два самореза, один винт)
- снимаем акуратно вниз нижнюю часть пластика рулевой колонки, стягивая ее с замка зажигания. ВНИМАНИЕ. к нижней части прикручена лампочка подсветки замка зажигания - откручиваем ее (МЕЛКОЙ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКОЙ)
- снимаем акуратно верхнюю часть
- откручиваем два самореза с пластика, который закрывает панель приборов, снимаем этот пластик (начинаем с верху).
- Опускаем руль вниз.

примечание - пля, я то думал, там куда проще. А там - жо па из жгутов и кучей всего и вся. Кстати, нашел место, где потенциально перетирается кабель кновки на рычаге передач. Там уже лопнул внешний шланг, в котором протянуты провода. И всё так плотно, что я еле еле замотал изолентой.

- Смотрим на опущенную рулевую колонку сверху. Слева, подальше от себя видим приходящий разъем на замок зажигания (Большой такой не путать с маленьким). Там же есть один винт, держащий, нет, не разъем, а саму контактную группу замка зажигания. Откручиваем винт коротко отверткой, засунув руку как бы снизу. Неудобно, а что делать. :)
- Вытаскиваем контактную группу с еще пока не отключенным разъемом вверх, на сколько позволяют кабели.
- Чтобы вытащить разъем из контактной группы, сначала нужно вытащить красный рычажок-фиксатор. Затем уже вытаскиваем и сам разъем, нажав на собачку (достаточно легко).
- выходим из машины с контактной группой. Внимание. Не разбираем. Идем к нормальному столу со стулом, растелаем тряпку, т.т.к. внутри много пружинок и два шарика, которые могут выскочить и улететь.
- аккуратно мелкой простой отверткой поддеваем как бы изнутри три собачки и располовиниваем контактную группу.
- в одной руке у вас получается пласмаска с несколькими неподвижными контактами и смазкой, ее откладываем в сторону. во второй руке - пара круглых подвижных контактов, под которыми находится ось с множеством мелких пружынок.
АХТУНГ! контакты снимаем, ось НЕ ВЫНИМАЕМ (там находятся еще две скрытые пружинки, которые подпирают шарики, иначе потом будете собирать 2 шарика и 5 минут запихивать их обратно :-)

На внешней подвижной контактной пластинке у меня была ямка в 1 мм. Я ее с первого удара сзади метчиком "вытянул" ее. и слегка шлифанул шкуркой. При ударе осторожно - металл мягкий.

Собираем в обратном порядке.

Резюме - скорее всего это НЕ ОНО. Но все равно, хуже не будет, т.к. проблема уже назревала.

Кстати, думаю, что чисто теоретически плохой контакт в замке зажигания мог привести к проблема пятаков в стартере.

Знание устройства автомобиля, особенности его обслуживания и ремонта значительно увеличивают сроки безаварийной эксплуатации авто. Каждый водитель обязан знать элементарные правила ухода за автомобилем и особенности устранения неполадок. Эти знания пригодятся не только при самостоятельном ремонте автомобиля, но и для контроля работ, выполненных на станциях технического обслуживания.

Регламентные работы через 25000 км или 12 мес. (ТО 25000)

После 12 месяцев эксплуатации Мазда Премаси проводится первое плановое техническое обслуживание автомобиля. При этом выполняются следующие виды работ:

Проверке состояния, регулировке и замене в случае необходимости подлежат следующие агрегаты и расходные материалы:

корпус бензонасоса;
топливный и салонный фильтр;
свечи зажигания;
масло и соединяющие элементы в ГУР;
клапаны ГРМ;
давление в шинах;
система охлаждения двигателя;
ремни привода;
уровень и плотность электролитов АКБ;
составляющие тормозной системы;
осмотр авто на наличие коррозии и устранение выявленных проблем.

Обязательной замене подлежат следующие элементы и расходные материалы:

моторное масло;
масляный фильтр;
шайба сливной пробки;
обновление смазки замков, соединений и пр.

Регламентные работы через 50 000 км или 12 мес. (ТО 50 000)

По истечении двух лет эксплуатации Mazda Premacy либо после 50 тысяч км пробега проводится второе плановое ТО автомобиля.

Проверке состояния, регулировке и замене в случае необходимости подлежат следующие агрегаты и расходные материалы:

салонный фильтр;
корпус бензонасоса;
сетка топливного фильтра;
прокладки;
АКПП;
антифриз;
масло в ГУР;
чистка форсунок;
зазор клапанов в ГСМ;
обороты холостого хода;
топливные шланги;
элементы рулевого управления;
защитный чехол полуосей;
давление в шинах;
система охлаждения двигателя;
ремни привода;
уровень и плотность электролитов АКБ;
составляющие тормозной системы;
соединяющие детали шасси и кузова;
осмотр авто на наличие коррозии и устранение выявленных проблем.

2.Обязательной замене при втором плановом ТО на Mazda Premacy подлежат следующие детали и расходные материалы:

моторное масло;
масляный фильтр;
шайба сливной пробки;
салонный фильтр;
тормозная жидкость
обновление смазки замков, соединений и пр.

Регламентные работы через 75 000 км или 36 мес. (ТО 75 000)

После 36 месяцев эксплуатации Мазда Премаси либо после 50 тысяч км пробега проводится следующее плановое техническое обслуживание автомобиля.

Проверке состояния, регулировке и замене в случае необходимости подлежат следующие агрегаты и расходные материалы:

воздушный фильтр;
корпус бензонасоса;
свечи зажигания;
зазор клапанов в ГСМ;
система ограничения вредных выбросов;
масло в ГУР;
давление в шинах;
система охлаждения двигателя;
ремни привода;
электролиты АКБ;
тормозная система;
осмотр авто на наличие коррозии и устранение дефектов.

Обязательной замене при третьем плановом ТО подлежат следующие детали и расходные материалы:

моторное масло;
масляный фильтр;
шайба сливной пробки;
воздушный фильтр;
тормозная жидкость:
свечи зажигания;
обновление смазки замков, соединений и пр.

Регламентные работы через 100 000 км или 48 месяцев (ТО 100 000)

По истечении четырех лет эксплуатации Мазда Премаси либо после 100 тысяч км пробега проводится четвертое плановое ТО автомобиля.

Проверке состояния, регулировке и замене в случае необходимости подлежат следующие агрегаты и расходные материалы:

воздушный фильтр;
корпус бензонасоса;
свечи зажигания;
ремень ГРМ;
масло в ГУР;
зазор клапанов в ГСМ;
обороты холостого хода;
топливные шланги;
элементы рулевого управления;
защитные чехлы полуосей;
давление в шинах;
задние и передние колодки;
система охлаждения двигателя;
ремни привода;
уровень и плотность электролитов АКБ;
тормозная система;
соединяющие резьбовые детали шасси и кузова;
осмотр авто на наличие коррозии и устранение дефектов.

Обязательной замене подлежат следующие детали и расходные материалы:

моторное масло;
масляный фильтр;
шайба сливной пробки;
салонный фильтр;
тормозная жидкость;
обновление смазки замков, соединений и пр.

Кроме планового ТО, существует также ежедневное и сезонное обслуживание автомобиля. Ежедневное обслуживание включает в себя осмотр авто перед поездкой и устранение выявленных неисправностей. Сезонное обслуживание проводится два раза в год. В этот период автомобиль готовят к смене температурного режима. Это ТО включает в себя замену резины, проверку системы отопления и вентиляции, замену технических жидкостей.

Многие работы по обслуживанию автомобиля можно сделать самостоятельно своими руками. В случае если у вас нет достаточного опыта и знаний, то лучше доверить эти работы специалистам. На специализированных СТО быстро и качественно устранят неисправности различных узлов и механизмов, проведут замену ремня ГРМ и прочих элементов, нуждающихся в обновлении.

Своевременное ТО автомобиля позволит не только обезопасить вас на дороге, но и сэкономить на дорогостоящем ремонте в будущем.

0 комментариев

Читайте также: