Заз шанс эбу чем прошить

Опубликовано: 17.05.2024

Прошивка каталась не один год пытаясь найти тот золотой гроаль между расходом. комфортом и шустростью авто.

В течении всех этих 4 лет замудохал я этого fullflash человека в корень ))). Ездил к нему в гости 2 раза перепробовали более 30 вариантов наверно. правили углы. добавляли топливо. короче порша так и не получили ))) а что требовать от мотора который расчитан для того чтобы 500 т пройти до капиталки.

Теперь что такое Т8 и V9 в чем разница.

ПРОШИВКА — 146Y04_T8_mod_09.04.2018
Ништяки:
1. ускорительный насос при нажатии педали. смесь 12-13 (измерялась спец прибором) 1 и5 передача с особым режимом ускорения.
2. Рабочий режим на всех оборотах и нагрузках 14.7…14.8
3. ХХ режим (активируется по дросселю) 993 об\мин стабилен как слон. можно трогаться с места на ХХ работая сцеплением. Обороты не то что не плавают они реально вкопаны. независимо от включения потребителей и нажатии на педаль тормоза.
4. Ровная динамика с 1200 об до 6000 об. нет провалов тяги. с 1300-1500 об\мин влегкую трогается с места.
5. Расход Газ 4 поколение город лето 10.5 л. бензин 9,6 литра.
6. расход трасса с кондеем и полный салон газ 9.7 литра бензин 8,5 литра.
7. режим ПХХ (торможения двигателем) через 2-3 сек. до оборотов 1600. далее тяга появляется и машина катится.
8. Разгон до 80 км\час 6-8 сек. (2 передача до отсечки) 100 км\час 12-14 сек. (штатная Евро-3 быстрее 17 сек не разгонялась)
9. Максиальная скорость по спидометру 170 км\час
10. Катализатор выкидываем обязательно. иначе через месяц от него ничего не останется.
11. Углы задраны до 45 Гр. или ездием на 92 качественном или 95 льем, на газу ведет себя шикарно.

Недостатки:
1. ПХХ бывает дергает т.е. входит в ПХХ сразу а не плавно.
2. При нажатии на педаль (работает ускор насос) бывает небольшой провал потом толчек — это присуще почти всем моторам и прошивкам. если это напрягает лейте V9 прошивку (в 1,3 моторах с этой-же прношивкой нету никакой дергатни)
.
.
.
ПРОШИВКА — 146Y04_V9_mod_без_ДПДЗ1__45гр углы 17.06.2018.bin

Тут ее можно юзать в 2-х режимах
С датчиком положения дросселя (физически подключен разъем) и БЕЗ НЕГО т.е. выдергиваем разьем от ДПДЗ и о чудо! чек не горит а авто работает как надо. Рассмотрим вариант без ДПДЗ т.к. вся прелесть ее в этом.
если датчик подключен то эта прошивка чем-то напоминает Т8 только напоминает, по динамике и ускорительному насосу жидковата чем Т8.

Без ДПЗД
Ништяки:
1. Ускорительного насоса нет.
2. Рабочий режим на всех оборотах и нагрузках 14.7…14.8
3. ХХ режим активируется по Воздуху датчику ДАД, 993 об\мин стабилен как слон. но иногда стрелка гуляет немного
4. Ровная динамика с 1200 об до 6000 об. нет провалов тяги. только с 1500 об\мин влегкую трогается с места.
5. Расход Газ 4 поколение город лето 10.5 л. бензин 9,6 литра.
6. расход трасса с кондеем и полный салон газ 9.7 литра бензин 8,5 литра.
7. режим ПХХ (торможения двигателем) через 2-3 сек. до оборотов 1600. далее тяга появляется и машина катится.
8. Разгон до 80 км\час 8-10 сек. (2 передача до отсечки) 100 км\час 13-15сек. (штатная Евро-3 быстрее 17 сек не разгонялась)
9. Максиальная скорость по спидометру 170 км\час
10. Катализатор выкидываем при желании.
11. Углы задраны под 92 или 95 бенз, на газу шикарно
12. САМОЕ ГЛАВНОЕ. не дергает при трогании и отпускании педали газа. в ПХХ входит мягко всегда!

Недостатки:
1. Нет такого драйва как на Т8 прошивке.
2. Если Дроссель не откастрировать см тут www.drive2.ru/l/514402942715953632/ . и нажать полную тапку режим двигателя становится атмосферным и вылетает ЧЕК, срабатывает отсечка пока не станет ХХ обороты мотор блокируется.
Решается: или кастродроссель www.drive2.ru/l/514402942715953632/ или в цепь ДАД ставим делитель напряжения 10кОм и 2.2 кОм. на 5% понижаем показания ДАД. при этом смесь и режим двигателя не нарушается но глюк лечим.

ИТОГ:
Т8 — шустрая но дергает
V9 — плавная и комфортная но нет динамики по сравнению с Т8 (по сравнению со стоком Евро-3 динамика есть еще какая)

Написал все подробно. за прошивками обращайтесь к этому поседевшему от моих хотелок человеку fullflash он и под 80 Бензин прошивки обе делал. мне по душе 92-100 Лукоил.

Коменты выключил дабы умники не писали что из ланоса надо делать ракету и 95% железа перелопатить и т.д.

Это для тех кто хочет избавиться от катализатора и немного пошустрее сделать авто + Холостой ход вылечить.

Ребята Ланосовский движек 1,5 — это двигатель для пенсионера ездить за грибами и ягодами. расход 5 литров по городу у него не будет никогда. Максимум 8 это край. и то в ущерб ресурсу.

Коммерческие прошивки ADAKT Заз Sens (Славута, Таврия) с ЭБУ Микас 10.3 (М113).

Прошивки предназначены для автомобилей ЗАЗ Sens (Славута, Таврия) 1.3i c ЭБУ Микас 10.3(М113) Базовое ПО АБИТ AEC 02.33.107, 02.33.111
В прошивках:
- Отключены ДК2 (переведен на нормы Евро-2)
- Топливоподача во всех режимах настроена с помощью ШДК.
- Решена проблема с раскачкой оборотов при входе в ПХХ и после запуска (Решение проблемы: GMS)
- Исправлены многочисленные мелкие ошибки в заводских калибровках.
- Убран провал присутствующий при резком открытии дросселя
- Улучшена эластичность.
- Оптимизирована динамика во всем диапазоне оборотов.

Доступны прошивки со следующими идентификаторами ПО:

Все выше представленные файлы в одном архиве
Весь комплект: ADAKT_Zaz_Sens_Mikas_10.3.rar

Калибровки: (С) Василий Армеев

Описание префиксов идентификаторов прошивок:
ori - Оригинальные заводские калибровки.
SOFT - экономичная версия, снижение расхода топлива (до 1.5 литра на 100 км) при улучшении динамики.
NO LIMITS - динамичная версия, незначительное снижение расхода топлива (при применении топлива с октановым числом не менее 95) при существенном улучшении динамики.
ДНД-ДФ-OFF - без датчика неровной дороги и без датчика фаз, они программно отключены.
NOLZ - версии с отключенным полностью лямбда регулированием и диагностикой пропусков воспламенения, для эксплуатации совместно с системами ГБО.
GBO - версии с отключенным полностью лямбда регулированием и диагностикой пропусков воспламенения, таблицы УОЗ построены под пропан, на бензине возможна детонация, для эксплуатации совместно с системами ГБО, позволяют снизить расход газа.

Прошивки предоставляются в формате фулл флеш, запись возможна любым загрузчиком, поддерживающим работу с блоками Микас 10.3(М113)
Во избежании лишних проблем, перед записью рекомендую считывать содержимое флеш+еепром.

После перепрограммирования необходимо настроить топливоподачу, на ХХ - уменьшить до порога устойчивости ХХ + несколько единиц, базовую так же возможно уменьшать, это позволит дополнительно несколько снизить расход топлива. Приемлемая динамика при этом будет сохраняться за счет того что в наших прошивках обеспечена нормальная работа т.н. ускорительного насоса. Изменения базовой топливоподачи можно проконтролировать в движении, увлекаться излишним уменьшением значений не стоит.

Прошивки предназначены для автомобилейм ЗАЗ Sens (Славута, Таврия) 1.3i c ЭБУ Микас 10.3(М113) Базовое ПО АБИТ AEC 02.33.107, 02.33.111.

В прошивках:
— Отключены ДК2 (переведен на нормы Евро-2)
— Топливоподача во всех режимах настроена с помощью ШДК.
— Решена проблема с раскачкой оборотов при входе в ПХХ и после запуска (Решение проблемы: GMS)
— Исправлены многочисленные мелкие ошибки в заводских калибровках.
— Убран провал присутствующий при резком открытии дросселя
— Улучшена эластичность.
— Оптимизирована динамика во всем диапазоне оборотов.

Доступны прошивки со следующими идентификаторами ПО:

Sens 1.2
Микас10.3(м11)111_сенс 1.2_MOD1_Е2.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.2_ori_Е2.bin

Sens 1.3 02.33.107
Микас 10.3(м11)107_сенс 1.3_GBO.bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_no_limits(на замену 02.33.096).bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_no_limits.bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_no_limits_nolz.bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_ori.bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft.bin
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft_nolz.bin

Sens 1.3 02.33.111
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_GBO.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_nolimits.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_nolimits_nolz.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_ori_Е2.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_ori_Е3.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_soft.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_soft_nolz.bin

Sens 1.3 02.33.111 без ДНД и ДФ:
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_GBO.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_nolimits.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_nolimits_nolz.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_soft.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_soft_nolz.bin

Описание префиксов идентификаторов прошивок:
SOFT — экономичная версия, снижение расхода топлива (до 1.5 литра на 100 км) при улучшении динамики.
NO LIMITS — динамичная версия, незначительное снижение расхода топлива (при применении топлива с октановым числом не менее 95) при существенном улучшении динамики.
NOLZ — версии с отключенным полностью лямбда регулированием и диагностикой пропусков воспламенения, для эксплуатации совместно с системами ГБО.
GBO — версии с отключенным полностью лямбда регулированием и диагностикой пропусков воспламенения, таблицы УОЗ построены под пропан, на бензине возможна детонация, для эксплуатации совместно с системами ГБО, позволяют снизить расход газа.

Прошивки предоставляются в формате фуллфлеш, запись возможна любым загрузчиком, поддерживающим работу с блоками Микас 10.3(М113)
Во избежание лишних проблем, перед записью рекомендую считывать содержимое флеш+еепром.

После перепрограммирования необходимо настроить топливоподачу, на ХХ — уменьшить до порога устойчивости ХХ + несколько единиц, базовую так же возможно уменьшать, это позволит дополнительно несколько снизить расход топлива. Приемлемая динамика при этом будет сохраняться за счет того что в наших прошивках обеспечена нормальная работа т.н. ускорительного насоса. Изменения базовой топливоподачи можно проконтролировать в движении, увлекаться излишним уменьшением значений не стоит.

Всем привет! хочу "заморочиться" прошивкой своего шанса, в связи с нестабильным ХХ (особенно на холодную) и высоким расходом. Со временем буду отписываться, что найду. Пока что на данном этапе хочу заняться диагностикой понять, что у меня именно не так с помощью ELM327, работающим по протоколу Bluetooth. На днях куплю и поставлю. Дома лежит телефон на андройде (ненужный) хочу соорудить из него бортовик (ну и в планах видеорегистратор повесить на него имхо камера 8mp).

По поводу прошивки сейчас ищу провода для подключения ЭБУ к ПК ну и само ПО. ЭБУ лично у меня стоит Микас 10.3 М114 (расположенный за дверью на пассажирском месте под обшивкой)

ZAZ Chance 2010, engine Gasoline 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 29

Параметры gxx gob lanos 1.5

Ну что получилось прошить? У меня такие в ланосе мозги как и у тебя. Микас 10.3(М114151YO53313)

Для Chance 1.5 (ТF69Y0-3763000-40) Микас 10.3(М114151Y0154413) ЕВРО-4 какая программа нужна для диагностики?

Opendiag норм. А так sensdiag или kwp2000

Для Chance 1.5 (ТF69Y0-3763000-40) Микас 10.3(М114151Y0154413) ЕВРО-4 какая программа нужна для диагностики?

Ну? как успехи ? прошил? Тоже микас 10.3

Прошил зимой. Знакомый прошивал. Отключил ДК, стало классно не дергается, едет супер!

Отпиши какой прогой шил. Спс заранее.

Прошил зимой. Знакомый прошивал. Отключил ДК, стало классно не дергается, едет супер!

У тебя евро-4? Расход в час какой на ХХ?

Прошил зимой. Знакомый прошивал. Отключил ДК, стало классно не дергается, едет супер!

Какой расход после прошивки?

Очень полезная инфа. когда прочитал отпало все желание шить самому…
Очкую замочить блок.
Если получится то буду очень рад. почитать о проделанной работе. и сам попробую проштопать.

Кстати у тебя микас 11.3+ если что. самый капризный блок в плане перепрошивки. аккуратней.

Хотя на СЕНС микас 7.6 1,3л. со знакомым (он правил код я катался и пробовал) сами отладили и откатали прошивку. Е-0 по городу 7,5 — 8,5 литров 95-98 бенза было и ХХ работал идеально. моща чуть ниже чем у 1,5 была. динамика офигеть для такого движка. (2 раза перебирал коробку… ))) слабенькая она у тавромоторов).

Можно будет в скадчину прошиву выкупить…

Все говорят, что блоки проблемные, мой диагност сразу взялся и по ооочень символической цене все сделал. А так половину говорили что не возьмутся прошивать, другая половина просила 5000 руб…

Я прошил у норм спеца из Н.Новгорада. за одно кат срезал. доволен. и расход скинули. и динамика от 2-5 идет равномерно. надо топнуть обороты держи. надо экономить до 2,5 крути на 3 переключайся. на второй передаче с 1500 оборотов берет тока в путь. + ускорительный насос работает как надо. 1 минус если дроссель контактный. переход с 0 дросселя до +-го значения сопровождается толчком ускорительного насоса. сперва было не привычно. но поездив недельку присноровился. звук без какта яб не сказал что ужасный. я даже не заметил, а в салоне как не слышно так и не слышно. цена вопроса прошивки — договорились бартером… я ему его хотелку он мне мою хотелку. кат. вырезать и грамотно приварить 2200. глянул на работу оно стоит этого.

По всей видимости зависит от людей (простые или накручивают себе цену хе-хе). Это классно, что разход снизился, а у меня история все еще продолжается…

А зачем кат-р вырезать?У меня датчик не стоит ЕГР, брал с рук, может уже его вырезали, как узнать?

кат вырезать для того что он прогорел и там тока мешается. если есть лишних 20 тыс.руб мона купить новый и поставить и по лямду не забыть.
ЕГР — на верху движка раньше когдато в моторах использовались. 11 года ШАНС там он стоит как дорогая заглушка. провода к нему не подключены

А какую прошивку сделали?По расходу как стало?А по динамике?Тоже хочу седлать прошивку, расход стал большим, вот думаю стоит это делать или нет?

чудес великих не произойдет. 0,5-1 литр макс с этого мотора. 9,5 по городу в среднем. трасса как получится самый эконом выходило 7,6 литра. а так с кондеем и т.д. полный салон трасса 8,5 л.
Зимой выходит до 12 л если морозы -30 при условии автозапуска 2 раза в день. а так 10-11 л. в среднем.
если скидывать еще пол литра то машина превращается в овощ. и честно говоря на эти пол литра нас…ть когда машина не едет. пробовал я супер экономичную — вывод пусть жрет стока скока жрет зато едет хоть немного получше.
Если экономить топливо и т.д. для этого есть газ хоть пропан, хоть метан. выгода будет но с соответствующими проблемами…

а сколько машина наша должна есть бензина в час на ХХ?

если полностью прогретая и без внешних электропотребителей. то 0,7-0,75 самое то. допускается до 0,85. край 0,9.
у меня 0,75 где-то можно поставить меньше но 50 грам тут погоды не делает а колбасить начинает движек.
если добавить обогрев стекла печку фары туманки то до 0,9 и поднимается. и при этом зимой движок начинает дрожжать немного. по идее топливо по ХХ надо добавить но я так привык уже. зимой и летом одинаково выставил.

Тут еще от состояния движка зависит — написадля полностью исправного агрегата. если чето с мотором делали до 1-1,1 некоторые делают. но больше 1,0 литра это много надо искать причину.

Зимой когда идет прогрев на холодную до 2 л и обороты под 2,2 т. это норм.

Итак, для самостоятельной диагностики ЗАЗ SENS (Chance) и настройки холостого хода нам потребуются:

1. Компьютер (ноутбук или нетбук) с полноценным USB разъёмом под управлением операционной системы семейства Windows (либо устройство на базе ОС Android в случае если планируется использование ELM327)
2. USB K-LINE АДАПТЕР . Лично я рекомендую "ORION" USB to OBD-II по ряду соображений, в числе которых наличие у него универсального "хвоста", с помощью которого можно подключиться в том числе к диагностической колодке GM-12, применяемой на автомобилях ЗАЗ до 2009 года включительно (более дешёвые аналоги можно подключать только к диагностической колодке OBD-II, а для колодки GM-12 потребуется дополнительно переходник). Приобрести его можно непосредственно у производителя . После покупки адаптера необходимо так же установить для него драйвера.
3. Соответствующее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . Рекомендую KWP_D от «A2». Тем, же кто решил "на свой страх и риск" воспользоваться беспроводным китайским адаптером на помощь придёт OpenDiag Free.

Для подключения к ЭБУ необходимо соединить k-line адаптер с диагностической колодкой (она находится в районе правой ноги водителя). В случае с автомобилем моложе 2009 года - просто соединяем адаптер с OBD-II колодкой. В случае с автомобилем старше 2009 года подключаемся с помощью "хвоста", поставляемого в комплекте с «ОРИОНом» (либо докупаем переходник на GM-12 при использовании другого диагностического адаптера).

В используемой программе необходимо вручную указать номер порта адаптера и тип ЭБУ (в нашем случае «МИКАС-10.3»). Далее - включаем зажигание и жмём кнопку "Пуск" ("Установить связь") в программе.

Типовые параметры для 1.3 мотора (у 1.5 моторов параметры будут несколько иными):

Чтение ошибок затруднений вызвать не должно: для этого в KWP_D нужно выбрать вкладку "Коды". Особое внимание уделяем ошибкам по ДК1 (обрыв цепи, потеря активности). Зелёным цветом на рисунке ниже подчёркнуты ошибки, не всегда означающие неисправность (на которые можно не обращать внимания при их обнаружении ):

ШАГ 1: РЕГУЛИРУЕМ CO XX
В стандартных прошивках смесь режима ХХ обеднённая, что приводит к волнообразной "раскачке" оборотов после окончания действия добавочных поправок к топливу. В ЭБУ семейства «Микас» (7.6\10.3) предусмотрены программные коэффициенты регулировки CO раздельно для рабочего режима (CO GL) и для холостого хода (СО ХХ). Доступ к коэффициентам осуществляется через вкладку (окно) "Управление". В случае с KWP_D значение коэффициента (по умолчанию = 50) прописывается в поле "СО ХХ", после чего действие подтверждается нажатием соответствующей кнопки. Ошибку "блок управления не поддерживает данную функцию" (в случае её появления) просто игнорируем .

СО регулируем на прогретом моторе по давлению воздуха : по мере того, как Вы будете прибавлять значение коэффициента (обогащать смесь) - давление будет падать, но потом (примерно через 15-20 единиц) - начнёт расти (наступит переобогащение).

Наименьшее давление воздуха в режиме холостого хода достигается при соотношении воздуха и топлива в пропорции

14.5 к 1, но нам эти цифры ни к чему, важно понимать: всё что меньше и всё что больше - есть плохо

Момент начала переобогащения (когда давление в процессе прибавки CO начнёт расти) необходимо зафиксировать и запомнить значение коэффициента, после чего убавить его на пять единиц: к примеру, у нас исходно коэффициент был равен 50, до 65 давление - падало, а после 70 вновь стало расти, следовательно необходимо оставить 65 единиц (+\- единица). При исправных форсунках так же можно ориентироваться собственно на время впрыска, но я рекомендую отталкиваться от давления, так как на автомобиле с пробегом пропускная способность форсунок может отличаться от номинальной.

Автомобили третьего и четвёртого экологического класса могут быть укомплектованы блоком управления М114 с ПО 02.33.151 R41 (и выше), реализующим подачу топлива на холостом ходу по датчику кислорода. В этом случае перед регулировкой датчик кислорода необходимо отключить (физически, разъединив провода под капотом) и подключить обратно уже после регулировки. Если после подключения датчика появляется рецидив в виде нестабильности холостого хода — скорее всего датчик нуждается в замене (либо в программном отключении).

Для попарного режима работы форсунок коэффициент коррекции времени впрыска в режиме ХХ всегда будет на

10 единиц больше, чем для распределённого. Так, если на автомобиле с датчиком фаз CO XX получили (к примеру) в 60 единиц, при переходе на попарный впрыск нужно будет прибавить на 10 единиц.

ШАГ 2: РЕГУЛИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ
Для этого необходимо отследить положение РХХ на холостом ходу при прогретом двигателе и при неработающем вентиляторе охлаждения.

Дроссельная заслонка, открываясь и закрываясь, изменяет проходное сечение дроссельного патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной (не нажатой) педали акселератора («газа»), заслонка должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы прогретого двигателя на холостом ходу. Такое положение заслонки называется "начальный угол открытия дроссельной заслонки"; производительность закрытой заслонки называется "пропускной способностью условно-закрытого дросселя". Если угол слишком большой - обороты двигателя при сбросе "газа" будут "зависать", а при движении на пониженной передаче будут наблюдаться рывки и подёргивания. Если угол слишком маленький - при сбросе "газа" обороты двигателя будут падать ниже оборотов холостого хода ("провал"), и двигатель даже может заглохнуть.

На автомобилях Lanos, Sens и Chance применяются различные дроссельные патрубки, но у всех есть регулировочный винт упора привода дроссельной заслонки.

Положение должно быть между 30 и 35 шагами для 1.3 двигателя (МеМЗ 307) либо между 17 и 22 шагами для 1.5 двигателя (Daewoo A15SMS).

Bнимaниe , пoлoжeниe дpocceля дoлжнo быть 0.0%. Ecли показатель превышает значение 0,2% — блoк yпpaвлeния нe пepeйдeт в peжим xoлocтoгo xoдa и oтcлeживeть пoлoжeниe PXХ в тaкoм cлyчae бecпoлeзнo

Шаг РХХ не нужно пытаться изменить вручную , он задаётся блоком управления автоматически в зависимости от объёма поступаемого в ресивер воздуха и изменяется в режиме реального времени автоматически. Чем больше мы выставляем начальный угол открытия заслонки — тем меньшим делается шаг регулятора (и наоборот).
Если шаг РХХ на ХХ меньше допуска - устраняем ИЗБЫТОК воздуха в режиме ХХ:

1. Проверяем герметичность клапана продувки адсорбера. Для этого необходимо выключить зажигание (заглушить мотор), при помощи плоской отвёртки снять с дросселя шланг, приходящий от клапана и попробовать вдохнуть через этот шланг воздух. Если воздух проходит - клапан потерял герметичность и его необходимо заглушить. Для этого надеваем конец шланга обратно на дроссель и снимаем другой его конец с клапана. В этот конец шланга необходимо ввернуть болт М6 ("на десять") и затянуть его хомутом.

2. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет ИЗНОСа. РХХ со следами износа подлежит замене. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы! При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание.

3. Уменьшаем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода заслонки. Пределом для регулировки (в сторону уменьшения) служит начало подклинивания ("закусывания") заслонки в корпусе дросселя при резком её закрытии.

Если шаг РХХ на ХХ превышает допуск - устраняем ДЕФИЦИТ воздуха в режиме ХХ:

1. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет наличия смолистых отложений. Грязный наконечник и отверстие в дросселе промываем аэрозолью "Очиститель карбюратора и воздушной заслонки".

При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы!

2. Увеличиваем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник (пластиковую облицовку) с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода дроссельной заслонки.

ШАГ 3: КАЛИБРУЕМ ДРОССЕЛЬ
Если по каким-то причинам после регулировки при не нажатой педали акселератора ("газа") положение дросселя отлично от нуля (превышает 0.2%) - необходимо откалибровать дроссель. Сделать это можно двумя способами: программно либо аппаратно.

Последовательность действий при программной (автоматической) калибровке дросселя:

1. Включаем зажигание, ждём когда лампа Check Engine потухнет или моргнёт
2. Нажимаем педаль акселератора ("газ") до упора и плавно полностью её отпускаем
3. Выключаем зажигание и ждём щелчка главного реле (

30 секунд). При следующем включении зажигания ДПДЗ должен встать в 0.0%. но отнюдь не во всех прошивках работает адаптация нуля дросселя, так что в случае если ДПДЗ не "обнулился" - переходим к аппаратной калибровке.

Последовательность действий при аппаратной калибровке дросселя:

1. Снимаем ДПДЗ (отвинтив два болта и отсоединив колодку с проводами)
2. Растачиваем овальное "ухо" (отверстие крепёжного болта) до круглого; после такой доработки датчик приобретёт осевой люфт на не до конца закрученных крепёжных винтах.
3. Смещая датчик туда-сюда в пределах этого люфта можно "поймать" и зафиксировать крепёжными болтами положение, соответствующее 0,0%

Примечание: в процессе расточки датчика можно "перестараться", и получить не сбрасываемую ошибку "низкий уровень сигнала ДПДЗ". Чтобы этого избежать — отслеживаем соответствие начала открытия дросселя отклонению сигнала ДПДЗ от нуля: показания ДПДЗ должны отклоняться от нуля при малейшем открытии заслонки.

ШАГ 4: УВЕЛИЧИВАЕМ ОБОРОТЫ ХХ (до 900)
В KWP_D обороты вручную прописываются в строке "UFR_XX", после чего действие подтверждаются нажатием соответствующей кнопки. Ошибку "блок управления не поддерживает данную команду" (в случае её появления) просто игнорируем. Не стоит занижать обороты, пытаясь таким образом "сэкономить" бензин. Экономии Вы не добьётесь, а вот масляное голодание и самопроизвольную остановку мотора при переходе на нейтральную передачу — получите.

Теперь при работе на холостом ходу Ваш двигатель ведёт себя хорошо. Переход в режим холостого хода может быть и не идеальным, за это отвечают программные калибровки ЭБУ (устраняются остаточные дефекты переходных режимов заменой прошивки), но "раскачку", "зависание" оборотов и самопроизвольную остановку двигателя Вы только что победили, с чем я Вас поздравляю!

Если нормализовать холостой ход не получилось

Итак, Вы проделали всё в соответствии с описанным выше, но работа Вашего мотора на холостом ходу по-прежнему далека от идеала? Есть лишь одна непреодолимая преграда на пути к стабильному холостому ходу: подкачка воздуха в обход дроссельной заслонки в отдельно взятый(ые) цилиндр(ы). Прошу не путать этот дефект с «подсосом» (избытком воздуха в режиме холостого хода) так как избыток воздуха диагностируется по шагу РХХ (шаг будет занижен). «Подсос» в отдельно взятый цилиндр на шаг РХХ может никак не влиять, но вот состав смеси, особенно на минимальных (холостых) оборотах двигателя при этом начнёт "плясать" от цилиндра - к цилиндру. Появиться данный дефект может в четырёх случаях :

1. Повторное использование прокладки коллектора после демонтажа впуска. Никакие герметики не помогут: повторное использование прокладки НЕ ДОПУСТИМО! Проблема в данном случае решается заменой прокладки.

2. Установка фольгированной прокладки коллектора . Использование прокладки коллектора, изготовленной по такой технологии грозит целым букетом неприятностей. Как и в первом случае, проблема решается заменой прокладки на соответствующую требованиям производителя.

3. Трещины во впускном коллекторе . Как правило, образуются в местах соединений. Выявляются либо дымогенератором, либо проливанием (простой водой). Через такую трещину воздух будет качать ближайший к трещине цилиндр.

4. "Подсос" воздуха через уплотнительное(ые) кольцо(а) форсунки(ок) . Самая неприятная, но довольно легко устраняемая неисправность. Собственно, устраняется заменой уплотнительных колец НА ВСЕХ форсунках так как велика вероятность, что при повторном использовании старых уплотнителей воздух после сборки начнёт(ут) качать уже другая(ие) форсунка(и)

Читайте также: