Зуммер открытой двери ваз

Опубликовано: 18.05.2024

Во время вынужденной остановки очень важно предупредить других автомобилистов или пешеходов об открытой двери автомобиля во избежание столкновения. В темное время суток подобный небольшой апгрейд вашей машины строго необходим.

Принцип работы устройства прост: во время открытия двери диоды автоматически начинают функционировать, предупреждая красными мигающими сигналами о ситуации. Такой источник света легко заметить в темноте, даже мельком глянув в зеркало заднего вида (актуально, если рядом сдает назад габаритный транспорт). Принцип установки следующий. На торец двери приклеивается сагнальное устройство, а на кузов напротив него магнит таким образом, чтобы расстояние между ними было минимальным. Когда магнит находится рядом, то сигнал не горит. При открытии двери расстояние между светоизлучателем и магнитом увеличивается, срабатывает датчик и светодиоды включаются. При закрытии двери свет гаснет.

В устройстве есть встроенная функция экономии энергии, которая отключает диод после 110 секунд использования. Возобновляется работа по сигналу датчика.

Легко эксплуатируется в любую погоду, нечувствителен к предельно высоким или низким температурам, абсолютно индифферентен к воде. Во время тестов устройство погружалось в водную среду на 30 минут и оставалось функциональным.

Универсальность дизайна не фокусируется на конкретном виде автотранспорта. Сигнал лаконично смотрится и на легковых автомобилях, и на грузовиках разных типов.

Простота установки сигнала является одним из преимуществ. На каждом модуле есть двухсторонний скотч, при помощи которого можно без труда установить его на дверь.

Характеристики:

Источник питания: батарейка формата CR2032
Рабочая температура: от -32°С до +70°С
Количество светодиодов: 3 LED
Материалы: пластик
Габаритные размеры: 28 мм

Комплектация:

2 х Сигнала открытой двери
2 х Клейкие ЗМ основы
2 х Магнита

Приобрести сигнал открытой двери автомобиля в интернет-магазине Electro-kot очень просто - для этого достаточно нажать на кнопку в корзину, заполнить необходимые поля и выбрать удобный способ доставки.

Чтобы не мучиться со штатными концевиками, купил еще 4 штуки за 25 рублей и установил в следующих местах (см. фото). Здесь их легко отрегулировать. Теперь в случае, если какая-либо дверь закрыта на один щелчок - горит лампочка на приборной панели. Очень удобно.

На передней двери.

На задней двери.

Как сделать пищалку при открытой водительской двери и включенных фарах.

Данная схема разрабатывалась 5 лет назад для ВАЗ 21099 (2108, 21093 и тд). Там в качестве К1 использовалось реле зажигания: штатное заменялось на реле с переключающимися контактами (освободившееся при этом реле с нормально открытыми контактами использовалось в качестве К2). Схема обеспечивает звучание зуммера только при выключенном зажигании, включённых габаритах и открытой двери.

Схема зуммера при включённом внешнем освещении и открытой двери.

Была также разработана безрелейная схема на одной м/с серии К561 и одном транзисторе КТ805, но преимущество приведённой схемы с реле в том, что при выключенных зажигании и габаритах она ничего не потребляет…

VCC	это условное обозначение питания схемы (к машине не имеет никакого отношения)
Beep	зуммер (должен пищать при подаче на него постоянного напряжения)
Doors	цепь концевиков дверей
30	цепь 12 вольт (не прерываемая замком зажигания)
15	12вольт (при включённом зажигании)
31	корпус

Берем обыкновенное питиконтактное реле и диод.

Вывод реле 85 соединяем с корпусом, а вывод зуммера через диод подключаем к концевикам (диод можно разместить внутри зуммера - чтобы меньше деталей «болталось»). И всё обязано работать…

Когда дверь закрыта и огни выключены, то плюс с лампы освещения салона может через зуммер и лампы габаритов пойти на корпус, заставляя работать зуммер, но чтобы этого не произошло, как раз и ставится диод…

Если потребляемый зуммером ток не превышает 100мА (а у подавляющего большинства зуммеров он намного меньше), то можно поставить КД522А (тем более он свободно поместиться в корпусе зуммера)…

Пищалку взял от разломанной музыкальной шкатулки. Играет какой-то вальс кажется. В общем, приятная музыка. Подобрал сопротивление. Установил около блока предохранителей. К зажиганию подсоединил на клемму, на которой «плюс» при вставленном ключе.

В итоге получилось, что если просто заглушить машину и открыть дверь, то музыка не играет, а если вытащить ключ из замка зажигания, то сразу напоминание о невыключенных габаритах. По-моему удобно, пищалка понапрасну не надрывается.

Если машина заводится, и при этом раздаются 2 писка - нет связи иммо с ЭБУ, иммо в ЭБУ деактивирован - так было раньше, если я правильно понял.
Сейчас один писк, не работает сигнал оставленного в замке ключа - смотрим диагностику АПС:

2.4 ДИАГНОСТИКА АПС-6.1
В исправном и активизированном состоянии системы сигнализатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.
Если при включении зажигания сигнализатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд, это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.
Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.
2.4.1 Звучит 1 сигнал зуммера и мигает сигнализатор иммобилизатора – неисправность "Не читается ключ".
Возможные причины:
а) Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя:
- неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммной колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммной колодкой к катушке связи и контактами 1 и 11 блока АПС-6;
- отсутствует транспондер в обучающем ключе.
Проверить наличие транспондера и его обозначение (должно быть PCF7936AS). В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер ЭСУД и переобучить систему иммобилизатора;
- неисправен транспондер в ключе (выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС).
В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.
В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) - требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора;
- неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6.1 - требуется заменить блок управления АПС-6.1 и переобучить систему иммобилизатора.
б) ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
2.4.2 Звучат 2 сигнала зуммера и мигает сигнализатор – неисправность "Нет связи с контроллером ЭСУД".
Возможные причины:
а) Обрыв линии связи по W линии - восстановить цепь между контактом "18" блока управления АПС и контактом "71" контроллера ЭСУД М7.9.7;
б) Неисправность цепей в блоке управления АПС-6.1 или контроллера ЭСУД по W линии - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить;
в) Отсутствует напряжение питания на блоке управления АПС-6.1 или контроллере ЭСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах котроллера ЭСУД М7.9.7:
- контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;
- контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;
- контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.
2.4.3 Звучат 3 сигнала зуммера, а сигнализатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – неисправность "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".
Возможные причины:
а) Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит постоянно в течение 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит система иммобилизатора не обучена, следует обучить систему;
б) Если после включения зажигания обучающим ключом сигнализатор иммобилизатора мигает, и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок управления АПС-6.1 "чужой" или ключ "чужой":
- "Чужой" блок управления АПС.
Если оказался "чужим" блок управления АПС, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со "своим" для контроллера ЭСУД обучающим ключом;
- "Чужой" обучающий ключ.
Если "чужим" оказался обучающий ключ, для восстановления работоспособности требуется взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер ЭСУД и переобучить систему иммобилизатора.
2.4.4 Звучат 4 сигнала зуммера, а сигнализатор иммобилизатора мигает – неисправность "Контроллер ЭСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя".
Это означает, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить контроллер на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
2.4.5 Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течение 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а контроллер ЭСУД не обучен.
__________________________________________________ _____________
Иными словами, иммо не может увидеть ключ в замке - антенна вокруг замка и ее проводка или чип в ключе неисправны. Ну или сам иммо.

ЖигулистЪ

Andriy_IF

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

P.S. А если попаять охота, попробуй может это http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6133, там есть ссылка на схемку, а то времени нету реализовать)

Роман_Р

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Choopyster Просмотр профиля

Жигулеша

Djal

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Nikman_ey

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Неумеха

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

ВаНеК

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Неумеха

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

ВАЗовец

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

toop

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Lev_Ekb Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно:
1 выключено зажигание
2 включены габариты
3 открыта дверь водителя

теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял.

Mursay Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Lev_Ekb Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

"Программируемый вход +" два режима:
1 Концевик двери + (не на наших машинах)
2 Предупреждение о не выключенном освещении

Предназначение звукового повторителя поворотов

В машинах, как правило, стали устанавливать переключатели поворотников, которые после завершения маневра автоматически возвращаются в нейтральное положение. Это имеет свои преимущества: нет необходимости отвлекаться на выключение поворотников, когда поворот завершен, не нужно тратить время на проверку, отключен ли сигнал. Со временем автовозврат переключателя может отказать (автор видео — Александр Баранов).

В некоторых автомобилях переключатель не возвращается автоматически в исходное положение. В этом случае необходимо самостоятельно следить за его отключением после завершения поворота. При включении поворотников раздаются щелчки, но порой из-за громко включенной музыки или шума их не слышно.

Если вовремя не выключить поворотники, это может стать причиной аварийной ситуации на дороге, так как путает других участников дорожного движения.

Путем установки звукового оповещения работы реле переключателя, можно решить проблему забытого выключения поворотов.

Сигнализатор заднего хода на 12в своими руками

Все наверное слышали, как у автобусов, фур и прочих больших грузовиков, при движении назад включается звуковая сигнализация — такое негромкое «пиии. пиии. пиии.» Поскольку мне несколько раз в день приходится сдавать задом в пешеходных зонах, решил сделать такую штуку, чтобы обращать на себя внимание пешеходов без подачи звукового сигнала.

Итак, нам понадобится.

1. Звуковой повторитель указателя поворотов (50 руб). Маленький пищащий цилиндрик, предназначенный для установки в салон. Но в салоне он пищит просто душераздирающе и его приходится заклеивать квадратиком скотча, а вот для улицы его громкости будет в самый раз.

2. Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747) для ВАЗ 2108, 09, 10, 15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. (70 руб). У него всего 3 вывода: 31 («минус», земля); 49 («плюс» +12В) и 49а (выход +12В на лампы поворотников).

3. Прочее — пара клемм, кусок провода в двойной изоляции, кусочек термоусадочной трубки, паяльник, зажигалка и прочие мелочи по ходу дела.

Слева реле, справа звуковой сигнализатор:

Поскольку реле, да еще и без положенной нагрузки в виде ламп поворотников переключается слишком часто, придется перепаять в нем одну деталь, а именно — конденсатор на 2.2 мкФ, который задает частоту переключения. Реле необходимо разобрать, поддев отверткой пружинные фиксаторы со стороны выводов. Вот конденсатор:

Чтобы понизить частоту переключения, опытным путем была подобрана емкость в 10 мкФ, при которой реле срабатывало с периодичностью, похожей на таковую в сигнализаторах грузовиков. Лучше всего взять конденсатор на напряжение 50 или 25 вольт, но у меня нашелся только древний К50-6 на 16 вольт, думаю, этого тоже будет достаточно. Кроме того, он хорошо влез на место родного кондера. Такую деталь можно купить на рынке, спросить у знакомого радиолюбителя или в мастерской по ремонту техники (кстати туда же можно отдать и на перепайку, если нет паяльника), или выпаять из неисправного прибора. Дефицитом она не является, стоит копейки, думаю, максимум рублей 10.

Перепаиваем конденсатор, соблюдая полярность:

На пищалку тоже припаиваем нормальные проводки, а не сопли, которые на нее налеплены:

Делал эту штуку два года назад. Работает отлично до сих пор, всем советую. Дел всего то ничего, а штука полезная, тем более, что сделать в принципе может любой автолюбитель своими руками. Итак, что нам для этого понадобится:

1. Звуковой повторитель указателя поворотов (40 руб).

2. Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747) для ВАЗ 2108, 09, 10, 15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. (100 руб). У него всего 3 вывода: 31 («минус», земля); 49 («плюс» +12В) и 49а (выход +12В на лампы поворотников).

Купить это добро можно в любом магазине запчастей ВАЗ

Реле нужно разобрать

Провода на пищалке перепаять

Впаять пищалку в реле, плюс пищалки на контакт выхода на лампу поворота, минус к минусовой клемме

В корпусе сделать отверстие, загерметизировать

Подключить к лампе заднего хода, вставить в фонарь

Работает больше двух лет и в жару и в мороз! Люди шарахаются, звучит достаточно убедительно! Советую.

Чтобы смастерить сигнализатор заднего хода потребуется:

Звуковой повторитель указателя поворотов.
Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747).
Паяльник, провода и прочая мелочь.

Сначала нужно доработать реле поворотов, т.к. нагрузки в виде ламп накаливания не будет и периодичность срабатывания будет слишком частой (как после замены ламп в поворотниках на светодиоды). Чтобы понизить периодичность пищания следует заменить в реле конденсатор 2.2 мкФ на 10 мкФ (напряжением 16-50 вольт, в нашем случае использовался конденсатор К50-6 на 16 вольт), тогда частота сигналов будет примерно такая же как и у грузовиков.

Затем припаиваем зуммер к реле, соблюдая полярность. Проверяем получившийся звуковой сигнализатор заднего хода, подключив +12В к выводу 49, а минус на вывод 31 (выход 49а остается неиспользуемым). Если все правильно сделано, тогда мы должны услышать пищание с определенной периодичностью.

Делаем отверстие в крышке реле и располагаем в нем зуммер заднего хода. Конструкцию герметизируем.

Инструкция по изготовлению пищалки на поворотники

Смастерить звуковой сигнализатор поворотов на свой автомобиль можно своими руками в течение 15 минут, не обращаясь по этому поводу в автосервис. Для создания такого дубликата поворотников потребуется микросхема К561ЛН2, она послужит основой. Кроме этого, нужен бузер, но без встроенного генератора.

Универсальный звуковой повторитель

Можно взять бузер, у которого генератор встроен, если устраивает его звучание. В данном случае разбирается пример подключения бузера к штатному генератору низких частот. Подключившись к генератору НЧ, следует покрутить ручку настройки и выбрать наиболее подходящий звук. Теперь можно воспроизвести его, воспользовавшись в качестве основы микросхемой К561ЛН2 и генератором.

Схема подключения пищалки

Схему устройства можно представить в виде двух частей:

Генератор собирается из двух логических элементов INV1 и INV2, к которым подключается времязадающая RC-цепь.
Усилитель состоит из трех запараллеленных друг с другом логических элементов INV3, INV4, INV5. Они соединяются параллельно для усиления коммутируемого тока. Благодаря усилителю генератор может работать с нагрузкой в виде бузера.

Звуковой сигнализатор заднего хода автомобиля

Наверное каждый кто имеет автомобиль хотел бы его снабдить звуковым сигнализатором движения заднего хода. Вот один хороший вариант схемы.

Это устройство подключается параллельно фонарю заднего хода и при включении передачи воспроизводит зашитый производителем в чип звуковой сигнал. Обычно, выбор какой? Выбор невелик — замусоленные песни Олега Винника, либо класический механический голос «моя машина едет назад». Что же делать, если хочется, чтобы при движении задним ходом автомобиль воспроизводил какое-то авторское произведение. Радиолюбители и раньше пытались решить эту проблему строя довольно сложные устройства, воспроизводящие оцифрованный аудиосигнал, записанный в ППЗУ. Но этот путь сложен тем, что для создания аудиофайла требуется персональный компьютер, а «репертуар» опять же ограничен заготовленными ППЗУ. С появлением на рынке специализированных микросхем для записи звука («чип-кордеры»), проблема решается предельно просто. На основе микросхемы ISD1420P, можно сделать очень простой и компактный звуковой оповещатель, способный записать практически любой сигнал, продолжительностью до 20 секунд, который можно подать, например, с линейного выхода магнитофона, а потом сигнал будет воспроизводиться при каждом включении заднего хода.

Схема мало отличается от прототипа, опубликованного в J1.1. Разница в том, что не подключен микрофонный усилитель микросхемы, он здесь не нужен, потому что для записи используется достаточно мощный звуковой сигнал, снимаемый с линейного выхода кассетного магнитофона (около 300-500mV). Этот сигнал через разъем Х1 подается на вывод 20 микросхемы.

Для записи нужно включить подключенный магнитофон на воспроизведение нужного участка фонограммы и нажать кнопку S1. При этом загорается светодиод HL1 индицируя процесс записи. Запись будет продолжаться столько времени, сколько удерживается кнопка S1 в нажатом положении, но не более 20 секунд. Если это время будет превышено микросхема сама прекратит запись и установится в ждущий режим. Чтобы стереть старую запись и сделать новую, нужно снова нажать S1 и подать на вход что нибудь кричащее.

Для контрольного воспроизведения записанного сигнала нужно нажать кнопки S2 и S3 (кнопку S2 можно сразу отпустить, а S3 нужно удерживать пока идет проверочное прослушивание).

В автомобиле питание на микросхему подается постоянно, от автомобильного аккумулятора (от точек подключения питания магнитолы). Напряжение подается на точку «А» и общий провод схемы. Микросхема питается напряжением 6,5V, получаемым от параметрического стабилизатора на элементах HL2-R4-VD1. Светодиод HL1 одновременно служит и индикатором питания микросхемы. Конденсатор С1 подавляет все нежелательные пульсации, которые могут попасть на схему от работающих электросистем автомобиля.

Точки «В» и «С» подключаются параллельно лампам фонарей заднего хода. При включении заднего хода на обмотку реле Р1 подается напряжение, контакты реле приходят в движение. Одна группа контактов подключает динамик В1 к выходу низкочастотного усилителя мощности, а вторая запускает воспроизведение записанной программы.

P.S. Это устройство также можно использовать для аудиорекламы в продаже или покупке с автомобиля при переезде с села в село. Ну, не орать же постоянно! Удачи!

Нравится схема? Поделитесь с другом.

Замена датчика

Осуществляется данная процедура довольно просто. Поскольку необходимо залезть под авто, то настоятельно рекомендуется завести его на яму. В таком случае прибор будет превосходно видно.

Внимание! Здесь следует оговориться, что обращение в автосервис обойдется гораздо дороже. Замену там осуществят по цене 2-3 датчиков.

Поэтому стоит выполнить процедуру самостоятельно. Главное здесь не терять время с установкой нового прибора. Если упустить нужный момент — из отверстия может хлынуть масло прямо на одежду. Лучше заранее подготовить тазик.

Пошаговый план замены должен выглядеть следующим образом:

Контакты датчика освобождаются от защиты, затем отсоединяются.
Прибор откручивается ключом на 22. Если же инструмент оказывается бессильным (а подобное возможно из-за близости масла), то необходимо вооружиться молотком и зубилом. Правда, здесь следует быть предельно внимательным, чтобы сильно не забрызгало.
Сразу после снятия неисправного датчика, необходимо закрутить новый. Причина подобной оперативности уже объяснялась выше. К слову, коробку следует протереть от масла, если оно протекло.
Контакты и защита возвращаются на место.
При необходимости доливается масло.

Внимание! Некоторые автолюбители предлагают альтернативный вариант поведения с маслом. По их методике от него следует заранее избавиться, чтобы потом со спокойной душой и чистой одеждой залить обратно.

После замены следует проверить прибор на работоспособность: включить зажигание и заднюю передачу. При этом авто заводить нет необходимости.

Читайте также: